Soucis Turbo Timer HKS

[alboubou]

Moi persos j'ai vérifier et un fil n'était pas bon au niveau du harness, le fil rouge qui doit avoir un +12 constant bah ne l'était pas !
Mais il fonctionne pas pour autant

Maintenant j'ai une bruit bizarre quand j'éteins la voiture et que je met sur off ...

Bref sa m'a gaver et je l'ai virer ... Je verrais pour acheter le TT greddy a l'occaz

[DeDeCHe]

Bonsoir à tous, après  moulte recherches je n'ai toujours pas trouvé de réponses, j'ai donc un harness NT-1

Une fois branché je démarre et tout vas bien le TT s'allume je peux le réglé toussa toussa.

Le problème survient au moment ou je coupe le contacte, et bah... rien tous se coupe !

Si quelqu'un à deja eu le problème ou a une idée je vous remercie d'avance.

[NikoLifeStyle]

Question con, mais tu as brancher le câble au frein à main ?

[DeDeCHe]

Ouaip, tester au multimetre comme l'indique la notice et tout est en ordre

[boyou2]

il arrive souvent qu'il faille intervertir deux cosses au niveau du harness d'adaptation sur s14/s14a

[Nicolay45]

il arrive souvent qu'il faille intervertir deux cosses au niveau du harness d'adaptation sur s14/s14a

Exact, j'avais interverti deux fils, et je n'avais plus aucun soucis

[boyou2]

le fasiceau démarrage est spécifique en France, du coup, même quand on pense prendre le bon harness (le fameux NT-1), ça ne fonctionne pas.

[cskiller311]

Bonjour à tous,
j'ai également le même soucis je viens de le brancher et quand je tourne la clés sur l'avant dernier cran, quand je coupe le contacte moteur effectivement tout se coupe, je doit tourner la clés rapidement pour passer par dessus ce cran, quel fil faut il intervertir ? merci d'avance !

[cskiller311]

personne peut me dire ?

[boyou2]

ba la solution est au-dessus

[cskiller311]

oui j'ai vu, intervertir 2 cosses, mais ma question c'est : quel cosses ? car il y en à plein et je suis perdu mdr

[cherub]

j'avais eu un probleme similaire avec ma mx5 mazdaspeed.
quand je coupais le contact le moteur ce coupait.
le probleme venait du fils sur le frein a main.
il aurait fallu un inverseur, mais j'ai fais plus simple, j'ai raccordé ce fils direct sur la caisse pour faire masse et plus de soucis.

[Seb_Semos]

C'est les fils bleu et vert du faisceau sur la clef qu'il faut inverser

Fait un test avec un sucre et soude les après, avec de la gaine thermo

[boyou2]

soudure déconseillé, ça fait péter le cuivre.......epissure avec ça :

http://www.ebay.fr/itm/112116718386?ssPa...1436.l2649

[Seb_Semos]

soudure déconseillé, ça fait péter le cuivre.......epissure avec ça :

http://www.ebay.fr/itm/112116718386?ssPa...1436.l2649

faut pas souder à l'arc Mais c'est vrai que j'aurais du dire braser pour être juste... Après si il a pas le matos pour c'est plus économique des les sertir c'est sur

[boyou2]

non j'avais bien compris, 'soudure' a l'étain.

[Seb_Semos]

bah je sais pas ou t'as vu que ça fait péter le cuivre...

[boyou2]

bah je sais pas ou t'as vu que ça fait péter le cuivre...

cadeau de fin d'année :

https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tout...pid1239123

bonne lecture

[Seb_Semos]

Mouais, enfin la on parle pas d'étamer avant de sertir par contre, ce qui comme je suis d'accord avec ta source ne sert à rien. A mon travail on fabrique des drives de moteurs électrique. On a des fils qui navigue d'une carte de commande à une carte de puissance. Ils sont soudé sur une carte et relié par des cosses sur l'autre. Si réellement on avait des problèmes de connectivité à long terme sur du cuivre étamer qui pètent, je pense bien que depuis presque 50 ans de développement nos ingés s'en serais aperçu...
Il n'y a que pour l'histoire des vibrations. Nos appareils ne sont peut être pas soumis au même stress mécanique que certaines parties dans les voitures. Mais pour notre cas particulier il n'y aura pas de contrainte particulière sur le fil rapondu. J'ai ressoudé mon faisceau de phare sur la s14 que j'avais attaquer au passage de roue, c'est un peu le même cas qu'ici. Je te donnerai ma carte grise si j'ai des soucis avec mes soudures d'ici 15 ans si tu veux... Même si on est pas dans les normes cités on prendra pas de risques ici. Puis bon les normes... quand tu vois que dans un maison tu as le droit un année à 5 prises sur une ligne puis 8 puis 4...

D'ailleurs si on démonte le turbo timer, on trouvera tout ces fils soudés sur un pcb...

Au passage ici la solution la plus propre serais de refaire le connecteur du faisceau avec les fils dans le bon sens plutôt que de couper au milieu. Mais bonne chance, j'avais essayé...

[boyou2]

vos drives de moteurs electriques, le cable de faiscau, je pense qu'ils sont maintenus par un 'frein' qui tient en tenaille le cable rentrant dans le drive non?

Comme dans tout appareillage electrique, que ce soit l'industriel ou le domestique.

Ah au fait, on parle pas d'une norme Française à la noix pour faire du fric, on parle d'une norme INTERNATIONALE, issu, pour l'essentiel, du monde aéronautique  
moi, je fournis l'info, comme quoi c'est fortement deconseillé, après, comme souvent, vous en faites ce que vous voulez  

car a chacun donnant son avis, aussi objectif soit-il, c'est pas ça (l'avis) qui empechera ta caisse de bruler

[Seb_Semos]

Alors le faisceau qui viens sur nos drive se branche sur un connecteur avec bride et vissage. Comme un câble d'écran d'ordi mais en plus grosse section. Je parlais pour nos câbles à l'intérieur du drive entre diverse cartes.

Je reste sur ma position que de braser du cuivre ne le fait pas péter. D'ailleurs les piste des PCB sont en cuivres... Les contraintes mécaniques peuvent faire pété les soudures, c'est vrai. Mais je me répète, là on à pas de contrainte sur le câble. Si on a des 'freins' sur les faisceaux des appareils c'est avant tout pour éviter au câbles de ce dessertir avec des branchements/débranchements successifs, surtout que la plupart des gens tire sur le fil plutôt que la prise.
C'est aussi pour ça qu'on a des connecteurs sur les voitures, imagine le boulot si il fallait souder/dessouder pour déconnecter le faisceau à un changement d'ampoule Donc on a créé une norme de connectique. ça n'empêche pourtant pas de trouver des connecteurs aux normes INTERNATIONALE complètement fondus sur des voitures... Car une norme reste un avis. Comme tu la dit ça n'empêche pas de prendre feu.

Et j'ai eu bossé pour des clients dans le spatiale, l'aéronautique, le militaire, le nucléaire... Faut pas croire que nos procédures de fabrication changeais. Ils nous fournissais les mêmes composants made in chine que les autre clients de domaines moins pointus. Par contre y'avais une chier de plus de paperasse avec eux. Tout des belles théories sur du papier recyclé convenus entre commerciales, juste bonne pour pouvoir se dégager des responsabilités si il y a un soucis...

"mode philosophique ON"

moi, je fournis l'info, comme quoi c'est fortement deconseillé, après, comme souvent, vous en faites ce que vous voulez  

En même temps c'est dans la nature de l'être humain de faire ce qu'il ne devrais pas?
"mode philosophique OFF"

[boyou2]

euh non pas pour moi.

Parce que des galères, j'en ai eu, a moi et venant d'autres, genre je suis 'champion du monde de puzzle' et 'rattrapeur de conneries faite par les autres', donc now, ya des procédures qui existent, si elles me semblent sensé, je les applique, sinon, je les adapte a ma sauce.

Et pour l'instant, yen a pas beaucoup que j'ai modifié.

[toytoy77]

chui pas du métier mais par expérience, je suis du même avis que Seb!

soudure déconseillé, ça fait péter le cuivre.......epissure avec ça :

la chauffe du cuivre pour les soudures, crée un recuit du Cu, provoquant des casses a long terme(vibrations)

pour faire du recuit c'est entre 375°c et 650°c apparemment on en est loin avec juste une soudure à l'étain qui fusionne à -200°c  

après ton avis de mise en grade boyou est à prendre en compte    mais t'façon d'un coté pratique un raccord avec une cosses est plus pratique /rapide!!


sinon vive le domino  

[boyou2]

dans le domaine auto c'est fait comme ça (et ceux qui ont touché du faisceau OEM peuvent confirmer je pense) :

/denudage du fil cuivre multibrin
/sertissage par écrasement des deux extremité-des deux conducteurs
/protection par enrobage type 'shatterton' enduit d'enduit 'gras', pour reculer l'apparition de l'oxydation

ensuite, le faisceau est recouvert, soit de bande collante (type shatterton) ou de gaine annelé, soit un mélange des deux (suivant si le faisceau doit etre 'souple' ou 'rigide' dans le chassis/compartiment moteur) soit encore un autre type de protection

tenez, petite video d'enrobage de faisceau type OEM :

[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MehjltOq-jc&t=7s]

vous verrez que c'est même pas du ruban adhésif, c'est un ruban spécifique, assez difficile à trouver en dehors de l'industriel.

les soudures sont très rares, et pour cause, exemple de ce qu'il se passe (connecteur/faisceau OEM sur Mercedes-Benz Klasse S) :



voila

[Seb_Semos]

chui pas du métier mais par expérience, je suis du même avis que Seb!

soudure déconseillé, ça fait péter le cuivre.......epissure avec ça :

la chauffe du cuivre pour les soudures, crée un recuit du Cu, provoquant des casses a long terme(vibrations)

pour faire du recuit c'est entre 375°c et 650°c apparemment on en est loin avec juste une soudure à l'étain qui fusionne à -200°c  

Alors avec les soudures sans plombs aujourd'hui elles fusionnent plus vers 230° Et les températures du fer sont généralement entre 350 et 400 (contre 300-350 quand on polluais) Mais y'a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le temps de contact et le temps que met à monté en température le cuivre. Pour exemple quand on soude une carte en usine, on a pas un fer et on soude pas les composants un par un. Sinon pour une carte t'y met 6 mois. Selon si tu est en traditionnel ou SMD tu utilise une machine à vague ou tu passe dans un four à refusion (les vagues pour SMD étant généralement abandonnée car pas pratique à mettre en œuvre) Un four à ré-fusion c'est un tapis roulant qui passent dans des zones de chaleurs, en jouant sur la vitesse et la température tu obtiens un profil thermique sur la carte. Et bien même si tu passe pendant 20-30 secondes dans une zone à 300° tu peut très bien ne pas dépasser les 250° sur la carte. Et d’ailleurs tu peut ressortir la carte complétement non soudé. (soudure sous forme de pâte avant la refusion déposer sur les pad et sous les composants.) La soudure fait des petits grains secs, mais elle n'a pas fusionnée, pourtant on à largement dépasser son point de fusion en température de consigne. En générale on a ce cas la sur des zones de masses ou sur des composants avec des grands dissipateurs thermiques. Les zone de masses (en cuivre puisqu'elles sont partie du pcb) jouent également le rôle de dissipateurs. Donc on aura pas non plus de récuit du cuivre. Et heureusement, car sinon quelques soit la carte fabriquée, on détruirais les pistes pendant la refusion.
Ici pour notre cas d'une soudure de deux fils le temps de contact panne/fil sera en gros de moins de 5 sec à 380° Le fil n'aura pas le temps de recuire. D’ailleurs l'isolant fondera largement avant même que le cuivre récuise... et si on à la coup de patte pour souder, l'isolant ne doit pas fondre...

après ton avis de mise en grade boyou est à prendre en compte    mais t'façon d'un coté pratique un raccord avec une cosses est plus pratique /rapide!!

Le pire c'est qu'on est pas tant en désaccord. Sauf que Boyou nous parle principalement des soudures sur connectique. Et là je suis ok avec lui, il suffit de prendre une prise jack ou RCA en audio, la brancher trois quatre fois pas jour et en pas long on aura des faux contacts. Mais par contre sur une raponse en milieu de fils comme ici on aura pas de soucis.
J'ai ajouté des phares longues portés sur mon Forester, donc ils sont commandé via un relai. Tu trouvera pas les fils soudés sur les pattes du relai... Tout est monté à la cosse et isolé à la gaine thermo, à défaut d'avoir des cosses isolé sous la main.
 
Sans compter que pour la fabrication de faisceau à grande échelle, le sertissage est bien plus facile à mettre en œuvre. Car automatiser des soudures sur un connecteur c'est pas simple, et encore une fois pas fiable à causes des contraintes et des vibrations. Mais ces vibrations font casser la soudure aux connecteurs car il y'a un coté fixe.

sinon vive le domino  

Le pire c'est que bien monté ça tiens... mais pas longtemps Les vis de serrages se desserrent dans les voitures, toujours à cause des vibrations. D'ailleurs sur un faisceau voiture on trouvera pas de borniers a vis (ou alors quelques rare cas du style de la merco peut être) alors que dans une armoire électrique de maison on en à la masse.
Et en écrivant ces lignes ça me fait penser que sur un bornier à vis, on sertis un embout sur le fil (pour du multibrin), car les brins s'écarte de la vis. Et bien au boulot on a des banc de test avec des fils justement connectés comme ça, et ça arrive que le fil se dessertissent ou casse sous le même principe que la soudure de la merco. Pourtant c'est sertis, et on à pas les même contraintes qu'une voiture. Comme quoi rien n'est infaillible non plus, et pourtant on est aux normes prescrites...

ya des procédures qui existent, si elles me semblent sensé, je les applique, sinon, je les adapte a ma sauce.

Et pour l'instant, yen a pas beaucoup que j'ai modifié.

Là pour le coup je pense comme toi. Et le soudage de deux bouts de fils flottants dans une voitures font partie de ma sauce. A voir maintenant ce que les gens qui vont nous lire vont se faire comme idées, mais comme pas tout le monde n'a pas de fers à souder sous la main, de toute façon j'aurai pas beaucoup d'adepte

[boyou2]

au fait, moi, j'ai jamais parlé de recuit hein, juste que l'étamage fait péter le fil

interessant ton four de refusion tient, j'ai quelques cartes avec soudures 'sèches' qui merdoient, je sais ou aller

[Seb_Semos]

au fait, moi, j'ai jamais parlé de recuit hein, juste que l'étamage fait péter le fil

interessant ton four de refusion tient, j'ai quelques cartes avec soudures 'sèches' qui merdoient, je sais ou aller

C'est vrai j'ai mélangé quelques peut les messages. Mais bon je m'entête a dire que ça n'abime pas le cuivre

Pour le four c'était à mon ancien taf. Passe en privé si jamais pour cette histoire de soudures 'sèches' j'ai peut être des astuces

[cskiller311]

Merci en tout cas pour la photo et la réponse, je test sa dés que possible ! merci !!!!

[cskiller311]

nikel merci encore pour la photo sa marche parfaitement bien !

[boyou2]

au fait, les cosses se declipsent super facilement du connecteur, donc point besoin de domino ou de couper quoi que ce soit