[D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc

[GC106XT]

Bonjour à tous,

Je vais surement devoir changer mon joint de culasse sur mon D15B7 car j'ai l'impression qu'il commence a donner des signes de faiblesses (légère fuite au niveau du support de DA). (Je prendrai les compressions du bloc avant toute chose, je préfère le préciser, là, ce n'est que de la théorie et des idées ...).

Mon but étant de gagner un peu en couple, en augmentant le RV, tout en gardant un bloc fiable si la segmentation ne donne pas de signe de faiblesse.

Je tiens a préciser également que je ne compte pas swapper ou de MiniMe, étant mon daily, je tiens a garder mon B7 dans un soucis de légalité et de coût.
Vu que de toute façon, si le joint est a faire, le surfaçage étant obligatoire ... Me vient plusieurs questions en tête, j'ai fouiné sur les forums US, mais la langue de Shakespeare n'étant pas mon fort, il y a plein de terme que je ne comprends pas, et j'avoue qu'il y a des notions de mécanique que je n'ai pas et qui ne m'aide pas trop à comprendre.

J'avais "prévu" initialement de monter un joint Cometic de 0.030", soit 0.76mm contre 0.048" d'origine, soit 1.22mm avec juste un surfaçage de la culasse, ce qui passerait le RV de 9.22:1 à 9.66:1.

Certains étant déçu des joints Cometic, ils m'ont conseillé de monter un joint de culasse de Z6 OEM pour gagner en compression, ce qui ferai une épaisseur de 0.037" soit 0.94mm, et porterai le RV à 9.51:1.

Après quelques recherches sur le WS, la limite de service du surfaçage serait de 0.05mm sur le D15B7.

L'idée initiale était de m'approcher des 10:1, donc en gros, deux choix pour arriver a ce RV :
Avec le Cometic, rabotage de la culasse de 0.015" soit 0.04mm plus le joint Cometic de 0.030" ce qui donne 10.02:1
Avec le Z6 OEM, rabotage de la culasse de 0.02" soit 0.05mm (la cote de réparation), ce qui donne un RV de 9.97:1.

En regardant sur différents forums US, certains ont fait ce montage (avec le joint de Z6 et surfaçage de culasse), le seul retour que j'ai vu était une chauffe à partir de 5000 tours, il est apparu que le bloc était plus ou moins voilé donc il a remonté un joint de culasse d'origine et tout est rentré dans l'ordre (rabotage de la culasse de 0.02" soit 0.05mm).
D'autres ont fait ce montage, mais aucun retour ni setup de leur bloc (le miens restera tout stock), et d'autres, toujours sans aucuns retours ont encore plus rabotés la culasse, entre 0.04" et 0.06" soit 1mm et 1.5mm, ce que je trouve énorme.

On va dire que là, s'arrête mes maigres connaissances sur ce sujet ... Et vu que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, et de garder un moteur fiable, je préfère demander.

Un truc qui me plait pas trop, c'est le rabotage de la culasse à la côte mini, ce qui veut dire que si le bloc a besoin d'un surfaçage, c'est mort ...

Après, vient la question de la touchette pistons / soupapes, je n'ai pas trouvé spécialement d'info dessus (sachant que l'AAC est stock tout comme la poulie).
Sur le "calculateur" de RV, il y a une notion de "Piston-to-Deck Height", de ce que j'ai compris, c'est la hauteur du piston au PMH par rapport au bloc, mais comment connaitre les limites avant le bisou fatal sans démonter ?
Car il y a la pâte a modeler pour vérifier une fois démonté, mais je ne peux pas démonter ma culasse pour voir cela, et je n'ai pas envie de faire raboter la culasse pour la jeter derrière.
La valeur change et passe en négative si rabotage ou non de la culasse ... (toujours sur le comparateur).

Est ce que selon vous, un RV de 10:1 reste quand même raisonnable ou c'est exagéré et il peut y avoir de gros soucis de fiabilité ?

Je le répète, je n'ai pas envie de lynchage ou du "swap" ... Pour le moment, ce n'est que de la théorie et curiosité (avec de l'envie également bien-sur, mais bon ...), donc je recherche un max d'info pour combler mes lacunes et commencer a apprendre des choses dans un domaine que je ne connais pas ou très très peu.

Merci à tous, et merci à DAV4WS pour les échanges en MP

[DAV4WS]

salut
comme dit en MP pour moi pour un daily je ferais pas plus de 3dixieme .

apres avec ton joint de cucu – 5dixiemes je ne sais pas si au niveau des soupapes sur ce moulin ça risque de toucher dans les RPM sans recalage de la distrie avec des poulies réglable.

Pour le joint cometic et le Rv je suis pas contre mais a 5dixieme faut une carto pour moi , a 3 je conseillerais de rouler au 98 avec carto OEM en mode sportif avec une bonne admission et échappement libéré et éventuellement un volant moteur allé gé de pas plus 25% ça peut etre bien sympa

Désolé de ne t’aider plus et curieux de voir ce qui est fesable sur ce moulin A++
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pour valider ton joint de cucu actuel tu peux prendre les compressions aussi

mais je sens que la modif t'interesse plus que l'état actuel du joint OEM

[GC106XT]

Pour le moment, je n'ai pas de LDR dans l'huile, pas de mayo, pas de conso, juste cette fuite apparente, aucune montée en température particulière (j'ai les mano de température de LDR, d'huile et pression d'huile)
Et j'avoue que oui, la modif m’intéresse bien, tant que c'est ouvert ...

Si le tout devient trop compliqué, je me rabattrais juste sur un joint de Z6 avec juste un surfaçage pour éviter les problèmes et suivre tes conseils

Pour l'équipement actuel, elle a le collecteur d'admi de Z6, boite à air de MB6, résonateur ouvert sur le devant, collecteur 4/2/1 avec les conduits alignés, ligne d'ITR avec silencieux OMP et un VMA Fidanza

J'ai également un P06 chippé avec apparemment une carto à 1337, mais vu que je ne suis pas sur de la provenance, je suis toujours avec mon P06 stock, et j'ai également une modine de B18 qu'il faudra que je monte à un moment

[gineto]

tu peux raboter 1 mm sans souci !

sur la mienne j'suis à -0,9 mm et joint un cometic depuis 90 000 km ... et RAS

tes deux possibilités sont valables...
jusqu'à 1 point de plus en RV tu devrais etre fiable

mais pas la peine de se prendre autant la tête, si par éxemple avec ta première solution, -0,04 mm + cometic, la culasse chauffe et vrille, il te faudra la re-surfacer pour la mettre à plat, et la correction sera surement plus importante que 0,01 mm, du coup tu peux aussi te retrouver hors tolérance ...

le "Piston-to-Deck Height" passe en négatif dans le simulateur car il intègre le rabotage au plan de joint du bloc, en rabotant que la culasse la valeur ne change pas.

pour ce qui est soupape/piston, si ton moteur est non interférenciel, y a pas vraiment de risque

pour finir, faudra peut être que tu retarde un peu l'avance à l'allumage et touche à la pression d'essence, sinon faut prévoir une carto bien entendu

[GC106XT]

Merci pour cette réponse Gineto

De ce que j'en déduis, la côte mini des 0.05 doit être la côte minimal pour garder le même RV avec un joint de culasse plus épais que celui d'usine, mais ce n'est pas parce que l'on dépasse cette côte que la culasse est fichue pour autant. Sauf qu'après, il y a des ajustements a faire comme la carto / allumage que Mr tout le monde ne peut pas forcément faire on va dire.
N'hésitez pas a me corriger si je me trompe

Ah, j'avais bien compris la notion, c'est pour cela que si l'on dépasse la côte des 0.05 sur le simulateur, la valeur change vu qu'il compense sur le bloc en lui même, mais si l'on reste dans la tolérance constructeur, elle ne change pas.

Effectivement, le B7 est non interférentiel, donc pas de risque de ce côté, c'est déjà une bonne chose

La question bien bête, mais comment sait-on si l'on doit toucher à l'avance ou non tout comme la pression d'essence ? Je suppose qu'il faudrait un AFR déjà pour voir le mélange ? Et faire des tests ou il y a une base de départ à suivre ?
J'avoue que je n'ai pas trop envie de toucher à la pression d'essence.
Après, la carto, j'ai le P06 chippé, mais dans un premier temps, il est possible de rouler avec une "basemap" ou il faut directement faire du "sur-mesure" ? sur route c'est suffisant ou obligatoirement sur banc ?

Car avant de me lancer dans un truc ou un autre, je préfère faire mes petits calculs quand même

[gineto]

Pour moi, la cote de 0,05 mm correspond surtout au défault de planéité maximum du plan de joint de la culasse pour qu'elle reste étanche une fois le joint serré.

Disons que sans vérifier les réglages, ça fonctionnera surement.
Tu ressentira peut être un léger gain mais ce sera pas optimum d'un point de vue perf et fiabilité, même si y a de forte chance que ça tienne le coup.

[DAV4WS]

faut ajusté le calage de la distrie avec une poulie réglable aussi sinon tes soupapes vont avoir beaucoup plus d'avance apres un tel rabotage .
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si tu reste dans les tolérence honda pas besoin de carto pour ma pars.. juste une vérif richesse et ajuster au régulateur et pression au besoin non?
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(pour faire une mini prépa pas cher en restant dans les normes)
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GC106XT je t'invite a lire les topic sur :
-"carto how to"
-Rv de gineto
-reglage allumeur et cliquetis
avant de te lancer si tu veux le faire seul
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et te procurer la RTA du ta voiture avec l'outillage mini: pour les serrages aux couples par exemple.. A++

[gineto]

c'est mieux mais pas obligatoire la poulie réglable
d'autant plus que tu augmente le RV dynamique aussi, du coup ça compense et ça marche même mieux dans les tours

[DAV4WS]

...je confirme

[faburisu]

[DAV4WS]

oui là c'est une bonne prépa lui c'est son daily
2mm quand meme ! sympa ce moteur !

[sayak]

Tu as peur de repartir sur quelque chose de stock ^^

[faburisu]

[DAV4WS]

oui sur apres moi ça ne ma pas dérangé de rouler 5ans avec ma seul caisse videé et cucu retaillé

il a le choix apparement sur ce moteur c'est super toutes ses réponces
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wow47 d'avance bravo! avec quel essence?

[faburisu]

[sayak]

et ça donner quoi par rapport a ton ancien setup

[faburisu]

[sayak]

Le D15B7 de ton pote et ton minime ?

[faburisu]

[sayak]

en Thaïlande les super1500 on souvent ce même aac deg pour ton montage en tout cas