Voici l'article en question : http://www.ef-honda.com/ben/Badidle.php
Je me suis donc permis un petit/résumé traduction.

C'est principalement pour les problèmes de ralenti trop élevés et/ou yoyo mais ça peut aussi servir pour les ralenti trop bas.

Lexique :

TB - Papillon
IM - Collecteur d'admission
IACV - Idle Air Control Valve (also called the Electronic Air Control Valve or EACV)
FITV - Fast Idle Thermo Valve
TPS - Capteur de papillon





Le ralenti sur nos Honda est principalement géré par 2 capteurs : le FITV et l'IACV.

FITV
Le FITV est une valve mécanique qui est controllée par la température du liquide de refroidissement (il n'y a pas de conenction ECU dessus).
Lorsque le liquide est froid, la valve s'ouvre et laisse l'air entrée dans l'IM au travers d'un trou dans le TB juste avant le clapet.
Cela crée une petite fuite de dépression qui mets fait le moteur tourner plus vite au ralenti que d'ordinaire. (1500 à 2000 durant la chauffe).
Une fois que le liquide est chaud, la valve se ferme et ne laisse plus d'air entrer par le trou du TB.

IACV
IACV est controllé par l'ECUet laisses rentrer des petites quantité d'air dans l'IM à travers un second trou situé dans le TB. Tout apport d'air supplémentaire non désiré par l'ECU va le tromper et vosu aurez un soit un ralenti élevé soit un ralenti yoyo, pas stable.

Il vaut mieux suivre tous les pas un à un et dans l'ordre. En cas de doutes vérifiez avec les photos.

• 1- Vérifiez toutes vos durites de pression/dépression, rappelez vosu que tout ajout d'air va induire l'ECU en erreur.
  La valve PCV peut aussi être en cause, vérifiez son état.
  
  
• 2-Assurez vous que le clapet du papillon ferme parfaitement. Si rien ne gênes et que ce n'est pas le cas, détendez le cable de l'accélérateur.
  
  
• 3-Vérifiez que le papillon est bien vissé sur le collecteur d'amission, il ne dois y avoir aucune fuite.
  
  
• 3.5-Vérifiez la vis de ralenti. Normalement elle doit être fixé à l'époxy. Si ce n'est plus le cas tenter de la régler.
  
  
• 4-Purgez votre liquide de refroidissement. Des bulles peuvent bloquer le FITV et laisser la valve ouverte.
  
  
• 5-Virez les 3 vis de 10mm sur le FITV (inutile d'enlever les durites). Puis enlevez les 2 vis de 8mm à l'arrière du FITV. Une fosi que la palque est sortie, vous verrez une chose en plastique blanc, serrez la jusqu'au fond.
  
  
• 6-Nettoyez l'EACV
  
  
• 7-Assurez vous que votre voiture est en température. Pendant quel tourne, démontez l'admission juste devant le papillon.
  Vous y verrez 2 trous jsute avant le clapet : l'IACV en haut et le FITV en bas.
  Avec votre doigt, bouchez celui du bas (ça ne doit pas aspirer si la voiture est chaude).
  Si le ralenti baisse alors c'est de la faute du FITV. Remplacez le ou alors démonter le pour le bloquer en position fermée, dans ce cas vosu devrez vous même tenir le régime lorsque la voiture sera froide.
  
  Bouchez les 2 trous avec vos doigts. La voiture devrait tousser et caler. Si c'est le cas, vos ennuis proviennet de l'IACV. Remplacez le
  Si vous voulez le tester, éteignez la voiture puis brancher le + de la batterie sur le connecteur noire/jaune et toucher la masse avec le cable bleu/jaune.
  La valve doit cliquer. Si elle ne le fait pas, remplacez là.
  
  Si en bouchant les deux trous votre ralentie est toujours élevé alors vous avez une fuite quelque part.
  
  
• 8-Si rien n'a fonctionné pour vous, vous devriez tester votre TPS.
  Mettez le véhicule en contact (non démarré) et avec un voltmètre, mesurez la tension entre la broche du milieu sur le connecteur et la masse. Vous devriez avoir 0.5V paipplon fermé et 4.8V papillon ouvert au max. (4.25/4.55 sont tolérés).
  
  
• 9-Si ça ne marche toujours pas essayez avec un autre ECU
  
  
• 10-Et si finalement rien n'a marché recommerncez la procédure sans rien omettre.
  

Ceci est donc le résumé des causes les plus fréquentes de ralenti instable avec leurs solutions

superbe article

Impec cet article DJ !

Un câble d'accélérateur trop distendu c'est important ou pas ? Quelle influence ?

Le cable d'accélérateur trop distendue te donnes du lag quand tu écrases et surtout n'ouvre pas à 100% le papillon.
Trop tendu, il laisse la voiture accélérer un poil.

Le mien est à la limite donc quand le moteur bouge sur mauvais revêtement, ça fais des accoups d'accélération

Vraiment nickel cet article, même pour un debutant en mécanique auto
Merci Dj

La mienne quand elle consomme du courant, vitre éléctrique, ventilo, phares, direction assissté etc...ca influe tout le temps sur mon ralentie, et ca fais du yoyo entre 500-900..tr.

Est ce que c'est mon allumeur qui est mort ou quoi ?

Je ne sais pas si ce que je dis est fondé mais en cas de consomamtion électrique, le ralenti va tenter de baisser (normal...).
Il faut donc que quelque chose compense en augmentant le ralenti pendant cette instant.
Vu comment le pgmfi est fait, l'ECU doit certainement s'en méler, hors d'après l'article, la seul façon dont l'ECU puisse influer sur le ralenti, c'est l'IACV.

Merci dj spark, super bien cette explication

Merci, c est classe d en apprendre tous les jours lol

j adore ce genre d articles

dj_spark a écrit :Je ne sais pas si ce que je dis est fondé mais en cas de consomamtion électrique, le ralenti va tenter de baisser (normal...).
Il faut donc que quelque chose compense en augmentant le ralenti pendant cette instant.
Vu comment le pgmfi est fait, l'ECU doit certainement s'en méler, hors d'après l'article, la seul façon dont l'ECU puisse influer sur le ralenti, c'est l'IACV.

Je suis d'accord du fait que le ralentie chute légerement lors de consommation de courant mais pour ma part une fois quelle chute elle reste plus stable, elle commence son up and down.



Dans ton article il est cité plus haut qu'il est possible de tester l'iacv

Citation :Si vous voulez le tester, éteignez la voiture puis brancher le + de la batterie sur le connecteur noire/jaune et toucher la masse avec le cable bleu/jaune.
La valve doit cliquer. Si elle ne le fait pas, remplacez là.

Ca par contre j'ai pas trop compris comment..

Tu le branches en direct, tu dois entendre un petit bruit d'excitation interne.

dj_spark a écrit :Tu le branches en direct, tu dois entendre un petit bruit d'excitation interne.

ok j'ai cap

Sympa tout ça, j'avais un ralenti yoyo sur mon ex Accord mais j'ai jamais résolu le porblème
Avec ça j'aurai surement trouvé c'est trop bête ^^
Par contre y'a pas les nimages, tu pourrai les remetre dj?

Goldorak a écrit :Sympa tout ça, j'avais un ralenti yoyo sur mon ex Accord mais j'ai jamais résolu le porblème
Avec ça j'aurai surement trouvé c'est trop bête ^^
Par contre y'a pas les nimages, tu pourrai les remetre dj?

les images sont visibles, par contre celle de ta signature ne l'est pas :P

dj_spark, tu m'autorises à recopier ta FAQ pour le honda prelude club ? (ma quantité de MP va chuter de 30% )

Bah hier les images y étaient pas, surement le serveur host qui était down car il a pas changé. En ce qui concerne ma signature c'est normal j'ai changé l'image de place sur mon serveur et trop fénéant pour modifier le lien de la signature

dj_spark a écrit :Voici l'article en question : http://www.ef-honda.com/ben/Badidle.php
Je me suis donc permis un petit/résumé traduction.

C'est principalement pour les problèmes de ralenti trop élevés et/ou yoyo mais ça peut aussi servir pour les ralenti trop bas.

Lexique :

TB - Papillon
IM - Collecteur d'admission
IACV - Idle Air Control Valve (also called the Electronic Air Control Valve

Bonjour,

Merci pour la traduction.

IACV >> C'est ce qu'on appelle le "starter automatique" ?

Les photos ne correspondent pas à mon auto (hormis la plaque PGM-FI) : Accord 2.0 i EX de 1986.

Par temps froid : j'ai ce problème de "yoyo" qui disparaît lorsque le moteur est à une certaine température (en cylcle urbain) mais qui revient après un parcours sur route (ou autoroute) : la température du moteur redescend (normal) et rebelotte : ça "yoyote" jusqu'à etc, etc.

L'été pas de problème... et non je ne vais pas prendre le train ou le bus ou le vélo, etc, l'hiver

Remerciements,

Tcr

Appriori problème classique de l'IACV...

Moi j'avais un probleme de ralenti a chaud et c'était une bougie déreglé (l'ecartement etait trop important) C'a ne se voyé pas du tout a froid car le regime etait plus élévé.

dj_spark a écrit :Appriori problème classique de l'IACV...

Bonjour et Bonne Année,

Donc il n'y a rien à faire ? (Si ce n'est attendre des températures plus clémentes...)

Tcr

whiles77 a écrit :Moi j'avais un probleme de ralenti a chaud et c'était une bougie déreglé (l'ecartement etait trop important) C'a ne se voyé pas du tout a froid car le regime etait plus élévé.

Bonjour et Bonne Année,

Les bougies ont été changées en juin 2004, le prbl existait avant et persiste...

(l'ecartement etait trop important) >> Quel écartement ? (au pif ou selon préco. techniques ?)

L'ecartement preconisé j'ai la chance d'avoir le jeu de cale pour le reglé
En plus de sa les miennes venaient d'etre changé par le concess honda et meme pas 5000km apres j'avais se probleme qui est apparu.

Il faut le trouver (IACV) et vérifier que le mécanisme n'est pas grippé. Tentes de trouver le bouqin d'atelier qui correspond à ta voiture. (voir dans la FAQ Honda).

whiles77 a écrit :L'ecartement preconisé j'ai la chance d'avoir le jeu de cale pour le reglé
En plus de sa les miennes venaient d'etre changé par le concess honda et meme pas 5000km apres j'avais se probleme qui est apparu.

OK, merci.

Tcr

dj_spark a écrit :Il faut le trouver (IACV) et vérifier que le mécanisme n'est pas grippé. Tentes de trouver le bouqin d'atelier qui correspond à ta voiture. (voir dans la FAQ Honda).

Houlala !! moi et la mécanique : à part le "trou" pour mettre l'essence et le "trou" pour mettre l'eau qui lave la "fenêtre de devant", le reste c'est du Chinois traduit en Hébreux...

Mais, bon j'ai trouvé cela (pas dans les FAQ) http://www.pauldesign.ru/honda/shopmanual/62se300.pdf

Merci,

Tcr

P.S. : en regardant un peu du côté des bougies, j'ai vu que j'avais un câble à changer (le "truc" en caoutchouc ne tient plus beaucoup sur la bougie...), donc si tu connais quelqu'un qui vend ce genre de pièce pour une Accord 20.i ex de 1986, PGm-FI, 4 cyclindres 12v.

J'ai eu un probleme de ralenti un jour, le régime montait et restait a 2/3000 trs/min ou alors ca chutait brusquement et allait dès fois jusqu'à faire caler le moteur !!!
en fait c'était du à une durite en métal qui se trouve en a l'arrière du bloc moteur qui était percée d'à peine 1 mm et donc je n'avais presque plus de liquide dans le systeme de refroidissement, en fait j'avais meme jamais remarqué une quelconque fuite.
C'est un vieux de la vieille en CRX qui m'à tout de suite parlé d'une fuite d'eau et j'ai donc cherché de ce côté. Après changement de pièce et vidange du système de refroidissement c'était reparti.Mon radiateur a du prendre un coup de chaud car peu de temps après il a rendu l'âme à 188Mkm.

salut tlm, je viens de faire l'étape 7 de la procedure de controle, (bouchage des trous ), alors la surprise :

-trou du bas : il aspire tout le temps mais n'influe pas sur le ralenti...

-les deux trous : ils aspirent tout le temps, et là par contre le ralenti chute brutalement... (je n'ai pas ete jusqu'a faire caler la voiture car le metal etant trop chaud, je n'ai pu laisser les doigts... lollol)

Qu'en pensez vous?? fo ke je change l'IACV et le FITV???

A noter que mon ralenti fait de temps en temps le yoyo, qu'a chaud il plafonne à environs 600 tr/mn et que suite à un relachage de gaz, le regime moteur descend quasiment jusqu'au point de calage et remonte d'un coup puis commence sont "yoyo"....

Avis aux experts...

On expliques ici comment "réparer" le FITV
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=699787

Je comprend pas que le FITV aspire de l'air même moteur chaud....

jeffone a écrit :-trou du bas : il aspire tout le temps mais n'influe pas sur le ralenti...

Dans la procédure c'est écrit (ça ne doit pas aspirer si la voiture est chaude).
Et à l'étape 5 au préalable on demande de refixer le FITV. L'as tu fais ?
A chaud il ne doit plus y avoir d'air qui passe. Mais si tu ne l'as pas remonté à l'intérieur ça ne risque pas de fonctionner.
Donc tu as 2 cas :
- soit il est démonté mais fonctionne après remontage.
- soit il est démonté ET ne fonctionne pas après remontage.

Citation :-les deux trous : ils aspirent tout le temps, et là par contre le ralenti chute brutalement... (je n'ai pas ete jusqu'a faire caler la voiture car le metal etant trop chaud, je n'ai pu laisser les doigts... lollol)

Dans la procédure :
Bouchez les 2 trous avec vos doigts. La voiture devrait tousser et caler. Si c'est le cas, vos ennuis proviennet de l'IACV. Remplacez le
Si vous voulez le tester, éteignez la voiture puis brancher le + de la batterie sur le connecteur noire/jaune et toucher la masse avec le cable bleu/jaune.
La valve doit cliquer. Si elle ne le fait pas, remplacez là.
Alors oui elle essayes de caler donc appriori IACV HS, mais pour en avoir le coeur net :
L'as tu branché en direct ?
La valve clique ?

Si tu fais la procédure à moitié ou que ce qui t'intéresses dedans, ça ne risque pas de t'aider à cerner la panne.