[EJ6 // D16] Projet châssis/moteur, vos avis ?

[FastFWD]

Bonjour tout le monde,

Ce sujet fait suite à un précédent qui ne concernait que la restauration moteur.

J'ai donc l'intention de me lancer dans plusieurs gros projets l'année prochaine:

Restauration moteur complète
- Achat d'un D16Y7
- Remplacement de tous les joints, roulements, pompes...
- Mini-Me D16Y8 (augmentation de la RV, VTEC)
- Passage chez un rectifieur, installation de nouveaux pistons, equilibrage pour un volant moteur allégé stage 2
- Réglage complet
- Installation d'un embrayage stage 2

Améliorations châssis
- Remplacement de tous les silent blocs
- Installation de combinés filetés
- Restauration des étriers, disques rainurés, plaquettes sport, remplacement des machoires et garnitures de tambour arrière, durites avia

L'idée est d'en faire une caisse saine et performante pour une utilisation en daily et des sorties piste occasionnelles.

Les questions que je me pose:
- Je me tâte à mettre une S20 d'EG3 pour tirer vraiment court, mais un peu peur que ce ne soit pas terrible en daily (notamment sur nationale/autoroute) ?
- Quels filetés choisir, sachant que le but est d'améliorer son comportement en courbe en gardant un minimum de confort ?
- Freinage suffisant à votre avis ?

Si vous avez d'autres suggestions/commentaires sur ce setup n'hésitez pas.

[takumifujiwara]

Tu peux mettre des trains arrière à disque.

Faire gaffe au RV que tu vas avoir à raboté et tout.
Pourquoi remplacer les pistons? Si y a pas besoin voilà. A la limite les segment ouai.

C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire .
Après les combiné filleté, t'as un petit topic qui rassemble plusieurs feedback, fait par bibi ^^.

[gineto]

D16Y7 équilibré
kit joint complet moteur
faire vérifier les guides
culasse D16Y8 (vérifier le RV obtenue selon réctification)

piston, aucun intéret si pas de gros AAC (RV)

VM, OEM équilibré avec le reste, ou allégé mais pas trop (pénalisant en daily)

reprog

Silent Bloc origine renforcé (pas de rigide, se fatique trop vite si beaucoup de km quotidient)
Combiné Tein
Durite avia
etrier d'origine, disque plaquette au choix
etrier arrière c'est mieux
MC + MV ITR

Oublie le pont d'EG3, beaucoup trop court sur autoroute (sauf si 5ème de S40)

[FastFWD]

Faire gaffe au RV que tu vas avoir à raboté et tout.

Quand je parlais d'augmentation de RV c'était lié au Mini-Me, il augmente jusqu'aux environs de 10 d'après ce que j'ai vu.

Pourquoi remplacer les pistons? Si y a pas besoin voilà. A la limite les segment ouai.

Je n'aime pas trop l'idée de faire rectifier le bloc pour mettre des pistons usés dedans, même s'ils respectent encore les tolérances. Mais c'est peut-être le fait que le cancer de mon D16 actuel se situe à ce niveau qui me rend parano ?

VM, OEM équilibré avec le reste, ou allégé mais pas trop (pénalisant en daily)

Je roule déjà avec un VM allégé, certes l'inertie plus faible n'a pas que des avantages surtout à bas régime, mais vu le gain en réactivité des gaz je ne me vois pas m'en passer.

reprog

J'y pensais... mais j'ai toujours cru que les reprog ne se faisaient que dans le cadre de vraies prépa moteur. Je vais peut-être passer pour un gros noob mais concrètement ça va apporter quoi, sur quels paramètres ça va jouer ?

Silent Bloc origine renforcé (pas de rigide, se fatique trop vite si beaucoup de km quotidient)

On m'a dit beaucoup de bien des Energy, donc je pensais m'orienter vers ça.

Combiné Tein

J'ai checké leur site, leur gamme est super large, et la fourchette de prix tout autant. Tu peux m'en dire un peu plus ?

etrier d'origine, disque plaquette au choix

Je vois beaucoup EBC revenir comme référence en matière de freinage, donc je comptais jetter un œil dans cette direction.

etrier arrière c'est mieux

Car meilleur ventilation des freins ?

MC + MV ITR

Plus grande force de freinage je suppose ?

Oublie le pont d'EG3, beaucoup trop court sur autoroute (sauf si 5ème de S40)

Je pourrais récupérer la 5ème de ma S40 stock s'il faut.

C'est justement le compromis que je chercherais, avoir les 3-4 premiers rapports très courts et une 5ème très longue pour cruiser sur autoroute sans trop consommer.

[takumifujiwara]

Oui t'as le RV qui monte avec le mini me, mais si tu rabote la culasse il va encore monté donc faire attention hein ^^.

Bah à moins de réalésé le bloc, pas d'interet de changer les pistons.

Garde ton VMA si tu veux. Au pire fait le équilibré avec ton vilo et la poulie damper, ça sera toujours un plus ^^.

Reprog' bah déjà car tu passe un à un RV de 10 et ta gestion n'est pas prévu pour. De ce que j'ai vu de ceux qu'ils l'ont fait ils en tirent plus de 130cv avec carto, et ça permet d'avoir un truc qui tourne rond, qui consomme pas etc

Energy c'est bien pour les pistard, le daily pas terrible . Prend des Hard Race par exemple .

Du Tein Superstreet fera amplement l'affaire pour toi .

En freinage, au plus puissant, Ferrodo DS3000 + disque brembo Max ou sinon Disque OEM Bosh avec plaquette perf pareil en DS3000 . (par contre c'est poussiereux donc bonjour les jantes après ^^)

Frein à disque derrière surtout parce-que ce sera plus endurant . Et tu peux upgradé ton freinage .

MC+MV ITR en 1" je suis moyenement d'accord. C'est plus pour les mordu du freins. Un VTi ferais l'affaire selon moi. Mais avec le 1" y a un meilleur feeling et répondant .

Après sinon en boite, si t'as pas peur tu peux te faire une boite maison, t'as un topic pour ça. Si tu veux envois moi un MP et je te donne un lien vers un fichier exel pour faire ta boite comme tu l'entend .
A savoir que un RF va avec ses 1er et 2nd rapport, après tu met ce que tu veux .
Perso je suis en mode grand fou moi, je fais une S20/L3 en 4.437 (195 fond de 5 )

Voilà, j'ai répondu à toutes tes questions, je pense que Gineto sera d'accord avec moi.

[FastFWD]

Oui t'as le RV qui monte avec le mini me, mais si tu rabote la culasse il va encore monté donc faire attention hein ^^.

Je ne vais pas raboter, c'est Dactarie qui veut faire ça sur son D16 Mini Me.

Reprog' bah déjà car tu passe un à un RV de 10 et ta gestion n'est pas prévu pour. De ce que j'ai vu de ceux qu'ils l'ont fait ils en tirent plus de 130cv avec carto, et ça permet d'avoir un truc qui tourne rond, qui consomme pas etc

Ok, c'est à la fois du réglage et de l'optimisation, c'est bien ce que je pensais. Du coup je le note sur ma liste de trucs à faire impérativement une fois le moteur prêt.

Energy c'est bien pour les pistard, le daily pas terrible . Prend des Hard Race par exemple .

On m'a dit que les SB changeaient vraiment le comportement de la voiture ? Pour le moment j'ai retenu cette amélioration pour "faire les choses bien" en complément des filetés. Mais comme je n'ai jamais installé ce genre de SB, je ne me rends pas bien compte du changement avant/après, et donc pas de pourquoi Hard Race vaut mieux que Energy en daily.

Du Tein Superstreet fera amplement l'affaire pour toi .

C'est ceux que j'avais repéré, ils ont le réglage de dureté en plus par rapport aux Street standards c'est ça ?

Frein à disque derrière surtout parce-que ce sera plus endurant . Et tu peux upgradé ton freinage .

Oui mais ça m'oblige à virer mon train arrière pour un de VTI, ce qui implique des frais supplémentaires... sachant que l'utilisation sur piste restera assez rare, je pensais simplement remettre des machoires/garnitures neuves et basta.

Après sinon en boite, si t'as pas peur tu peux te faire une boite maison, t'as un topic pour ça. Si tu veux envois moi un MP et je te donne un lien vers un fichier exel pour faire ta boite comme tu l'entend .
A savoir que un RF va avec ses 1er et 2nd rapport, après tu met ce que tu veux .
Perso je suis en mode grand fou moi, je fais une S20/L3 en 4.437 (195 fond de 5 )

Je vais me lancer dans une restauration moteur en ayant jamais démonté ne serait-ce que mon cache-culbu, c'est pas une boîte de vitesse qui va m'effrayer.

Plus sérieusement, je pense que pour avoir le résultat que je veux, il va effectivement falloir que je me monte une boîte perso. Du coup ton fichier m'intéresse.

L'idéal serait d'avoir des changements de rapport très incisifs (là c'est plus le VM + embrayage qui va jouer) avec un minimum de retombée dans les tours...

[gineto]

J'ai des Tein Superstreet sur EK, je les préfère aux Bilstein pour du daily, par contre ça reste un peu trop souple pour de la piste, mais bon, on peut pas tout avoir.

Pour la boite, j'avais monté une S20, c'est clairement mieux que la S40, mais j'étais pas satisfait, je lui ait rajouté un pont d'EG3, au top mais ça mouline sur l'autoroute, du coup j'ai juste remonté la 5ème de S40, ça fait une boite assez courte et pas trop mal étagé, et en 5 c'est un poil plus long que la S20, nikel pour la route.
Si tu veux vraiment t'amuser, faut lui coller un LSD

une petite recherche non ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40

Après pour l'embrayage stage 2... mouai, perso j'ai remplacer mon stage 1 par de l'OEM, je le trouvais déja trop dur et pénalisant en ville/bouchon.

La reprog, c'est ce qui t'apportera le meilleur gain, sans concession avec la fiabilité.

Tu peux rester en train arrière à tambour, mais je recommande le MC + MV ITR, ça améliore quand même pas mal le freinage, réactivité et puissance.

Pour le moteur, faudra faire vérifier la culasse pour une éventuelle réctif, alors calcul le RV obtenu et détermine si un rabotage est nécessaire.
T'aura surement une modif faisceaux à faire pour le Vtec.

Pour les SB, du rigide bah ça rigidifie pas mal la caisse, je trouve ça un peu trop hard pour du daily, surtout que si tu roule beaucoup tu devras les graisser régulièrement et ils vont s'user bien plus vite que du SB standard ou renforcé.

[takumifujiwara]

Tu dis que tu vas faire rectifier la culasse, donc va surement falloir la surfacé. Tu vas donc augmenter un poil ton RV en faisant ça

Et oui, faudra viré tes trains à tambours pour des VTi, mais c'est vraiment LE truc à faire pour un freinage sympa ^^. Regarde, moi je suis en freinage EK9 de la pédale à la roue et je trouve que même en daily, les freins sont juste . (faut vraiment que je mette ces putain de fléxible avia )

Sinon Gineto a dit tout le reste .

[FastFWD]

J'ai des Tein Superstreet sur EK, je les préfère aux Bilstein pour du daily, par contre ça reste un peu trop souple pour de la piste, mais bon, on peut pas tout avoir.

Pour les SB, du rigide bah ça rigidifie pas mal la caisse, je trouve ça un peu trop hard pour du daily, surtout que si tu roule beaucoup tu devras les graisser régulièrement et ils vont s'user bien plus vite que du SB standard ou renforcé.

Même avec le réglage de rigidité à fond ça reste trop souple ? Je pense de toute façon qu'à mon niveau, il vaut mieux que je conserve une certaine souplesse, surtout sur piste. Et puis encore une fois ça restera avant tout mon daily. Va pour les Tein Superstreet, je note.

Pour les SB, pareil, je ne pense pas qu'il soit bon de trop rigidifier non plus. Surtout que je suppose que ça implique aussi plus de contraintes sur l'ensemble du châssis, et vu l'âge de la voiture... Donc plutôt SB renforcé je pense.

Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des BAR supplémentaires ? (j'ai déjà une sup/av et un inf/ar)

Pour la boite, j'avais monté une S20, c'est clairement mieux que la S40, mais j'étais pas satisfait, je lui ait rajouté un pont d'EG3, au top mais ça mouline sur l'autoroute, du coup j'ai juste remonté la 5ème de S40, ça fait une boite assez courte et pas trop mal étagé, et en 5 c'est un poil plus long que la S20, nikel pour la route.

Déjà que je trouve que la S40 mouline trop sur autoroute (3800-3900 rpm @ 130 km/h GPS )...

C'est une configuration qui me branche bien, mais du coup le régime moteur tombe pas trop bas quand tu passe ta 5 ?

Si tu veux vraiment t'amuser, faut lui coller un LSD

Ouais, ça pourrait être fun. Mais j'ai entendu des discussions à ce sujet pendant le HEM, certains trouvent le verrouillage du différentiel flippant en courbe, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Et puis ça a un coût aussi ces petits machins.

Après pour l'embrayage stage 2... mouai, perso j'ai remplacer mon stage 1 par de l'OEM, je le trouvais déja trop dur et pénalisant en ville/bouchon.

J'ai de l'OEM (pire, du Valeo ) sur la Civic en ce moment, je trouve ça bien trop mou. Après j'ai eu tous les avis possibles à ce sujet, certains disent "embrayage hydraulique donc pas de différence", d'autres comme toi me disent "beaucoup trop dur pour une utilisation en daily".

Après je ne m'oriente peut-être pas vers un stage 2 pour les bonnes raisons. C'est avant tout l'effet coup de pied au cul à chaque passage de rapport qui m'intéresse, quitte à sacrifier un peu de confort.

La reprog, c'est ce qui t'apportera le meilleur gain, sans concession avec la fiabilité.

Je suis curieux de voir quel résultat ça donnera.

Pour le moteur, faudra faire vérifier la culasse pour une éventuelle réctif, alors calcul le RV obtenu et détermine si un rabotage est nécessaire.

Je pensais juste installer la culasse du Y8 et faire rectifier le bloc (si besoin) pour être sûr que les cylindres soient nickel. Mais pourquoi raboter la culasse qui, normalement, est bolt-on et augmente déjà la RV à 10 ? Si je rabote ça va encore augmenter la RV non ? Oulalah je suis à la ramasse.

T'aura surement une modif faisceaux à faire pour le Vtec.

Çà, ou carrément mettre l'ECU du Y8, je n'ai pas encore regardé comment faire l'ensemble de la manip.

Et oui, faudra viré tes trains à tambours pour des VTi, mais c'est vraiment LE truc à faire pour un freinage sympa ^^. Regarde, moi je suis en freinage EK9 de la pédale à la roue et je trouve que même en daily, les freins sont juste . (faut vraiment que je mette ces putain de fléxible avia )

C'te brute.

J'pense rester en trains stock avec MC+MV d'ITR dans un premier temps, et si je ressens le besoin de plus, je passerais en trains AR de VTI.

[takumifujiwara]

Pour le LSD, tu en prend un helicoïdal et non à disque et tu n'auras pas de "blocage" à proprement parlé. Ca ce fait de façon "progressive"

Tu réctifis rarement le plan de joint du coté du bloc mais plutôt du coté de la culasse. Car c'est elle qui a tendance à ce déformé. Donc tu enleve un peu d'épaisseur pour être parfaitement plat .

Niveau faisceau, même si tu met l'ECu de D16Y8, tu n'as pas la partie du faisceau qui contrôle le VTec donc faudra que tu tire les cables toi même ou que tu mette un faisceau habitacle + moteur de D16Y8.

Nan je suis pas une brute, juste exigent sur ce point là, suffit de prendre une française de la même époque pour ce rendre compte qu'on a des freins vraiment à chier

Après en BAR, moi perso, celle que je recommande le plus, c'est la sup ar car c'est celle qui apporte vraiment le plus de changement et je peux plus m'en passé dans mon EK perso ^^.

Embrayage, prend un OEM exedy . Ca ira très bien. Au pire un Stage 1 mais pas plus, car tu vas payé ça la peau du cul sans en avoir l'utilité. Et le coup de pied au cul quand tu passe le rapport, ça va vite te saoulé crois moi .

[TsoF]

Après en BAR, moi perso, celle que je recommande le plus, c'est la sup ar car c'est celle qui apporte vraiment le plus de changement et je peux plus m'en passé dans mon EK perso ^^.

La barre anti roulis arrière a également grandement amélioré la comportement de mon EK aussi, presque autant que les amortos

[takumifujiwara]

Nan barre anti rapprochement il parle .

Mais oui après une barre stab' derrière, ça doit aidé pas mal . Perso j'ai le projet fou de gardé ma barre en 22mm devant et en mettre une en 24-25mm derrière

Histoire de pouvoir enrouler un peu les virolo quoi =D

[FastFWD]

Pour le LSD, tu en prend un helicoïdal et non à disque et tu n'auras pas de "blocage" à proprement parlé. Ca ce fait de façon "progressive"

A méditer selon le coût de ce type de LSD, pour avoir jeté un œil chez Quaife les prix sont bien au-delà de ce que je suis prêt à mettre. Du moins pas pour un daily, sur lequel son intérêt reste limité.

Tu réctifis rarement le plan de joint du coté du bloc mais plutôt du coté de la culasse. Car c'est elle qui a tendance à ce déformé. Donc tu enleve un peu d'épaisseur pour être parfaitement plat .

Je viens de comprendre en m'aidant du site de Rectif2000, sur lequel toutes les opérations de rectification sont bien expliquées.

Je me rends compte que selon l'état du bloc et de la culasse, il pourrait y avoir beaucoup de choses à faire rectifier... du coup je pense que lors du démontage il faudra que je fasse pas mal de vérifications pour connaître l'étendue des "dégâts".

Niveau faisceau, même si tu met l'ECu de D16Y8, tu n'as pas la partie du faisceau qui contrôle le VTec donc faudra que tu tire les cables toi même ou que tu mette un faisceau habitacle + moteur de D16Y8.

J'ai regardé un how-to sur Honda-tech, apparemment c'est assez simple:

"2. To wire VTEC, you will either need some pigtails or you can just run two wires through the firewall, to the ECU, one coming from the VTEC solenoid and the positive wire from the VTEC pressure sensor. Be sure to ground the negative side of the VTEC pressure sensitive to somewhere on the chassis. Route the VTEC solenoid wire to socket A8 and the pressure sensor to socket C15 (at the ECU)"

Donc si je comprends bien, juste le solénoïde et une sonde à câbler, je devrais m'en sortir, et au pire je connais quelqu'un qui saura m'aider.

Nan je suis pas une brute, juste exigent sur ce point là, suffit de prendre une française de la même époque pour ce rendre compte qu'on a des freins vraiment à chier

Oui oui je sais, ma Civic me fait peur des fois j'ai l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Ceci dit pour rester cohérent avec le reste du setup, une simple optimisation de l'ensemble me semble correcte pour un début. Et si besoin de plus de mordant, je passerais en train AR de VTI.

Après en BAR, moi perso, celle que je recommande le plus, c'est la sup ar car c'est celle qui apporte vraiment le plus de changement et je peux plus m'en passé dans mon EK perso ^^.

Noté. De toute façon je pense qu'avec des filetés, rajouter des BAR soulagera un peu le châssis (déjà qu'il est en carton, et pas tout neuf ), au prix que ça coûte autant les mettre.

Embrayage, prend un OEM exedy . Ca ira très bien. Au pire un Stage 1 mais pas plus, car tu vas payé ça la peau du cul sans en avoir l'utilité. Et le coup de pied au cul quand tu passe le rapport, ça va vite te saoulé crois moi .

C'est l'éternel dilemme depuis que je parle d'améliorer cette caisse et notamment d'en changer l'embrayage. OEM vs Stage 1 vs Stage 2... ce qui m'intéresse c'pas tant d'avoir un truc stage bidule, juste que les changements de rapports soient nets et les reprises incisives, quitte à perdre en confort.

[takumifujiwara]

Regarde chez PGE ou MFactory, les tarifs sont déjà plus intéressant .

Bah tu vérifis la planéité déjà, ça sera un bon début. Si c'est bon, t'auras pas à t'inquiété du reste

Oui c'est à peu près tout ce que tu as à cablé

La meilleure amélioration au freinage que tu peux faire, c'est justement de passé en freinage VTi .

Les BAR prend pas du no-name mais de la vrai BAR soudé . ou au pire des OMP si tu veux du non soudé .

Et embrayage prend un Stage 1 alors.

[FastFWD]

Ok j'irais voir.

La planéité ok, mais moi j'étais parti sur au moins un honage des cylindres, au pire un réalésage + pose de pistons en côté réparation, selon état du bloc. Pour être sûr d'avoir 100% de compression, et pas de fuites.

Je sais que les trains de VTI c'est le mieux, c'est juste que c'est beaucoup de frais en plus, donc je préfère faire ça en deux temps.

Bah déjà remplacer ma BAR sup/av serait pas un mal, c'est du no-name non soudé. La BAR ar/inf c'est une Summit par contre, de ce que je vois c'pas dégueu.

J'ai vu la vidéo d'un D15 avec à peu près le setup que je voudrais pour la transmission (S20/VM+embro stage 2), ça m'a plutôt convaincu.

[takumifujiwara]

Oui effectivement tu peux monté ton interne en cote réparation.
Mais là, ça fait du frais pas mal aussi . Parce-que piston/segment/coussinnet et faut faire le plastigaugage.
Plus le ré alésage.

[FastFWD]

Oui c'est sûr, mais quitte à faire une restauration moteur, autant aller jusqu'au bout des choses, et faire un travail propre !

[takumifujiwara]

D'accord, mais quitte à investir, autant le faire jusqu'au bout

[FastFWD]

Bah oui j'ai jamais dit le contraire.

Je ferais tout ce qu'il faut pour avoir un D16 qui tourne comme une horloge, quitte à devoir être patient, ou mettre plus d'argent que prévu (dans la limite du raisonnable).