Bon, légère modification du post initial afin de refléter la nouvelle orientation du topic, à savoir la modif à peu de frais de ma chère auto... Sous forme de How-To, pour que ça puisse servir à tout le monde.

C'est parti :
- Page 1 : collecteur tubulaire de 20v sur un 4A-GE 16v
- Page 2 : des poulies d'aac pour 0 €

Bonne lecture !!


******* Ancien Post *********
Salut à tous !

J'ai une question et j'aimerais avoir vos avis éclairés.

Dans la catégorie "j'aimerais que ma voiture aille un poil plus vite sans me ruiner", je compte bientôt me lancer dans une chasse au poids sans merci qui n'épargnera rien de ma Corolla GTi.

Or un élément quand même assez lourd se trouve être l'échappement de série : si l'on prend le simple cas du collecteur, qui est en bonne vieille fonte des familles, le bestiau pèse déjà 7 kg :


Or un heureux hasard m'a permis de mettre la main sur un collecteur de 4A-GE 20v, et là ce n'est plus la même chanson, puisqu'il est mécano-soudé :


Le poids descend alors à 3,9 kg ; ce n'est pas très spectaculaire allez-vous me dire, mais essayez déjà de gagner 45% du poids sur toutes les pièces Par ailleurs, pour des raisons d'implantation je suis plus ou moins obligé de refaire les brides, et on peut encore gagner un peu (en particulier sur la bride après les 2Y) : pour la méthode c'est simple, dégager les brides actuelles avec différents outils coupants, et ressouder (ou plutôt faire ressouder ) de nouvelles brides découpées jet d'eau ou laser.

Mais, car il y a toujours un mais et sans celui-ci je n'interviendrai pas, j'ai constaté quelques différences intéressantes entre les deux collecteurs :
1. - La bride entre le collecteur et l'intermédiaire n'est pas situé au même endroit par rapport au bloc ; là je me suis dit, c'est mort , écarter les tuyaux de quelques mm ce n'est pas la mer à boire, mais cintrer les tubes pour ramener la bride 10 cm plus bas c'est chaud
2. - les Y des deux systèmes ne sont pas du tout les mêmes ! Entre la culasse du 4A-GE 20v et le premier Y la distance est de 340 mm ; sur le 16v, c'est variable, elle est de 200 mm environ pour les cylindres 2 & 3, et de deux valeurs différentes pour le 1 et le 4 ; ensuite la distance avec le 3ème Y est supérieure à 250 mm :crzy:: donc apparemment le collecteur du 16v n'est pas hyper bien accordé, et celui du 20v aurait un accord situé plus bas dans les tours (c'est bon pour le couple ).

1 et 2 se complètent finalement, car si je décide de conserver les Y du collecteur 20v, le supplement de tube qu'il me faudra faire pour retrouver 340 mm avant le 3ème Y devrait me permettre de rejoindre sans problème la position correcte de la bride (en corrigeant en fait le Y situé sur l'intermédiaire, juste avant la tresse.

Ma question est donc la suivante : qui parmis ceux qui ont déjà vu/touché/monté/embrassé un collecteur aftermarket pour 4A-GE (HKS, OBX, home-made, Sitram, etc.) peut me dire la distance entre les Y ? Y-a-t-il une différence flagrante en terme de comportement moteur ? J'ai regardé des photos de collecteurs et les distances me semblent plus proches de 340 que de 200...

A moins que par une chance extraordinaire quelqu'un ai fait la même bidouille

Vous allez me dire : achète un OBX directement, je répondrai, oui mais l'OBX il faut que je l'achète, et c'est bien plus amusant de bidouiller celui-là et c'est moins de travail que d'en faire un à partir de rien...


Merci à vous d'éclairer ma lanterne



Question subsidiaire : à quoi servent les petites plaques perforées que l'on voit dans les Y sur la dernière photo ??

joli ton collecteur de 20 v ^^ jai aussi pour projet de mettre un collecteur sur le 4age de ma mr mais le prob c que j'ai vu sur ebay 2 models OBX : 1 pour ae 86 et un autre pour ae 92 ( je crois) , l'un des 2 etait un 4 en 1 et l'autre 1 4-2-1 si je me trompe pas ...

ya bien un resultat different en fonction des models mais lequel...?
donc l'espacement entre les Y doit bien jouer aussi


sinon pour ta question subsidiaire aucune idée

bynohit a écrit :joli ton collecteur de 20 v ^^ jai aussi pour projet de mettre un collecteur sur le 4age de ma mr mais le prob c que j'ai vu sur ebay 2 models OBX : 1 pour ae 86 et un autre pour ae 92 ( je crois) , l'un des 2 etait un 4 en 1 et l'autre 1 4-2-1 si je me trompe pas ...

ya bien un resultat different en fonction des models mais lequel...?
donc l'espacement entre les Y doit bien jouer aussi


sinon pour ta question subsidiaire aucune idée

Merci : l'interêt c'est surtout que pour l'instant il ne m'a rien coûté...

Je ne sais pas à quoi ressemble le collecteur de série de la MR, mais je pense qu'un collecteur de AE86 ne conviendra pas (moteur longi) ; pour un collecteur d'AE92 il y aura un peu de travail d'adaptation je pense

Bon, et bien devant le nombre incroyables de réponses, je pense que je vais innover :P

Alors AE86, pas possible car longitudinal, AW11 et AE92 ok, pas de bleme sur le collecteur (pas le reste)

Pour les longueurs, normal, car le 20v prends plus de rpm donc Toyota a essayé de recuperer du couple pour revenir comme le 16v.

En ce qui concerne l'AE92, j'ai déja monté un OBX il ya un moment du bon matos par rapport au prix, je ne pourrait pas te dire formellement car je me rapelle plus, mais je crois qu'ils étaient proche de 340mm.

Les plaques sont là pour ameliorer la fluidité pour le signal de la sonde 02 derriere, aucun gain perf mais plutot depollution

:amen: Merci !

Donc je n'ai plus qu'à me mijoter un dernier Y longueur 340 8) et sera au poil...

Tant qu'à faire, lebof, as-tu déjà testé un collecteur 4-2-1 et un 4-1 sur le même moteur ? Parce que les deux systèmes ont chacun leurs talibans, alors dûr de savoir ce qui marche le mieux...

Mais bon, moi je m'en fous, j'ai déjà mon 4-2 gratuit

Oui.

A savoir, que le 4-1 est plus typé pour puissance à haut rev que 4-2-1 plus pour le couple.

Sur le 4AGE, j'ai testé les deux et je prefere le 4-2-1 car mieux pour du kit routier et surtout sur du jap.

C'est different pour une 205 par ex, qui est un 8s et qui ne prends pas autant de rpm ou là c'est mieux le 4-1 :roll:

Le 4-1 était bien pour le Castellet, circuit long.

Merki !

lebof a écrit :Oui.

A savoir, que le 4-1 est plus typé pour puissance à haut rev que 4-2-1 plus pour le couple.

Sur le 4AGE, j'ai testé les deux et je prefere le 4-2-1 car mieux pour du kit routier et surtout sur du jap.

C'est different pour une 205 par ex, qui est un 8s et qui ne prends pas autant de rpm ou là c'est mieux le 4-1 :roll:

Le 4-1 était bien pour le Castellet, circuit long.

dans ce cas c'est exactement pareil pour le 7AFE non? (j'en profite :] )
car c'est vrais que ca m'a titillé aussi de mettre un 4/1 mais si c'est pour mettre 600€ en l'air ca crain :roll:

donc sur aw11 , on devrai pouvoir monter un collecteur obx de AE 92?

Bon, alors le moins que l'on puisse dire c'est que ça avance !

Après un peu de galère dans le choix dans la façon de s'y prendre et dans l'ajustage des tubes, j'ai terminé le dernier Y pour réutiliser mon collecteur de 20v !

Dans l'ordre, voici le Y avec les deux suppléments de tube pour que tout corresponde (marbre manouche inside) :


Les petits malins auront reconnu le Y que l'on retrouve sur la ligne stock ; comme je suis loin d'être un échappementier, c'était quand même plus simple de récupérer celui-là que d'en faire un . Ne vous frappez pas pour la différence de teinte non plus, les deux allonges étant réalisée en Inox (très sympa au demeurant mais les gratons viennent à bout de tous mes abrasifs ultra vite ).

Ensuite une petite bride en découpe LASER pour raccorder au collecteur :


Après soudure ça donne ça :

(spéciale dédicace à mon soudeur, merci à lui )

Ensuite un peu de travail sur le collecteur lui-même, car il y a quelques subtiles différences entre une culasse 20v et une 16v...
- nouveau trou sur la bride à gauche et suppression de la patte pour le support thermique (le distributeur est ailleurs sur une 20v...)


- à droite le trou de fixation est différent aussi et tombait très mal... donc méthode manouche ON : couper la bride, souder un plat de 10mm puis deux trous judicieusement placés (comme ça je saurais toujours le mettre sur mon futur 20v ) ; un petit coup de rectif (makita powwaaa ) et la planéité est parfaite


- un peu de travail d'ajustage pour aligner les conduits et le tour est joué :


Au final l'ensemble plutôt sexy et économique :


Il me reste à ressouder le Y sur ma ligne stock (j'attends de maquetter sur la voiture c'est plus sûr) et après ce sera terminé

Il ne me restera plus qu'à le monter, l'enrubanner soigneusement, et tester le tout

C'est très bien fait.

J'approuve aussi.

Vous me flattez

Merki !

tu me le donnes ? stp!!!

vraiment pas mal, donne ton avis apres essai

Très beau taff, c'est excellent

Pour continuer dans la préparation à moindre frais de mon bouillant 4 cylindres, je me suis fendu d'une cinquantaine d'euros afin de monter les arbres à cames de série d'une MR2 : en effet, ceux-ci ouvrent sur 240° comme sur tous les 4A-GE 'big port', contrairement au 'small port' 130 cv de ma Corolla, qui se contente curieusement d'un timide 232°. Vous allez me dire, 8°, c'est vraiment peu de chose :roll:.

Certes, mais 50 €, c'est moins cher que des 256° (sauf si quelqu'un veut bien m'en céder à ce prix là ).

Mais, histoire de pousser le vice, je me suis mis en tête de faire des poulies d'aac réglables, les modèles disponibles sur ebay étant à mon gout un peu chers vu la complexité de la pièce.

J'ai donc demandé à celui qui m'a vendu les aac de bien vouloir me donner les poulies de la Mr2 afin que j'y apporte une légère modif...

Le principe est simple : séparer physiquement le moyeu de la jante de la poulie, afin d'y ajouter un disque (ou flasque) qui comportera des oblongs afin de mettre plus ou moins d'avance sur les aac. Mon dévolu s'est jeté sur +/- 9°, ce qui est TRES LARGEMENT au-dessus de ma plage définitive de réglage... L'explication c'est que pour le perçage de l'oblong il suffit de faire trois perçages de 6 mm de diamètre .

Bonne nouvelle à la réception du colis, les poulies de MR2 se prêtent bien plus à la réalisation de poulies réglables que celles équipant les Corolla . Simple nuance dans l'allègement de matière, mais qui a toutefois son importance... A gauche une poulie standard de Corolla, à droite une poulie standard de MR2 :


Première étape : réaliser les flasques.
Le laser étant fermé pour la semaine, je me suis servi de deux chutes de 5083 (AG5 pour les intimes) en tole 5 mm. J'y ai collé deux gabarits à l'échelle 1 avec tous les perçages, oblongs, etc. à reporter sur le flasque. Ensuite, perçage de tous les trous, y compris les allègements de matière, avec une fraise conique. Ensuite, détourage rapide scie à ruban + tank, puis un passage au tour afin de ménager le centrage (les flasques seront centrés par l'extérieur sur la jante).


Deuxième étape : préparation des poulies.
J'ai commencé par reprendre la face d'appui des flasques ainsi que la portée de centrage.

Troisième étape : appairage
Avant de séparer le moyeu de la jante de la poulie, j'ai positionné les flasques dans les poulies afin de percer sur ces dernières les cinq trous qui serviront à la pose des vis. De cette façon, je conserve une orientation correcte des différents éléments.
La photo suivante montre poulies et flasques à ce stade.


Quatrième étape : séparation moyeu et jante
En premier j'ai coupé les branches avec un disque à tronçonner, puis j'ai repris moyeux et jantes sur un tour afin d'avoir des pièces acceptables en terme de finition.


Cinquième étape : le résultat
Il ne restait plus qu'à remonter le tout ; sur le bas du flasque j'ai gravé une section de rapporteur d'angle afin de simplifier le réglage (il ne manque que le repère '0' sur la jante, mais je le ferais sur le moteur complet). Au final chaque poulie est 80 gr plus lourde que la poulie de série ; c'est logique puisqu'elle est assemblée et non monobloc ; néanmoins il y a certainement moyen de gagner pas mal en taillant la jante dans un barreau d'alu, mais c'est une autre histoire (en plus je préfère gagner 160 gr sur le volant moteur )


A suivre...

Super boulot!

T'es un grand malade c'est beau clap clap clap

Mais non je ne suis pas malade, mais j'ai du temps libre à la pause déjeuner :crzy:

Merci les gars

Comment ça calme, là ça scotche bien comme il faut... joli.

franchement ca parrait si simple vu par toi ! lol
quel rendu un vrai pro

Dis au fait ton collecteur 20v çà donne quoi?
Tu l'as monté ou pas?

Excellent !!!

Pour ma part, le seul conseil "low cost" que je puisse donner c'est de vider la caisse
N'empêche que ça va pas mal une fois tout l'arrière enlevé (et le siège passager aussi tant qu'à faire ^^). L'arrière est plus joueur, mais je suis encore en suspensions d'origine...

Même question concernant le collecteur, quel résultat ? Ca vaut le coup ou pas ?

Désolé du gros HS de merde, mais ya le meme carrelage chez mes parents, sa m'a fait marer

Voila jai fini :]

Mais LLOOOLL pour le carrelage, c'est celui de mon bureau, il y a un problème ?

En tout cas merci à tous et je ne manquerai pas de vous donner un feedback dès que ça aura roulé... Ce qui ne devrait pas être le cas avant le mois de mars...

Vu qu'il faut que je refasse le joint de culasse je vais sortir le moteur () et me permettre une petite mise au propre des conduits admission / échappement ; ensuite seulement, collecteur 20v, aac 240, poulies réglables et peut-être aussi volant moteur allégé + embrayage neuf...

Bref, un peu de boulot, mais avant cela il faut que... je range mon garage

Jolie travail
Moi faut que je fasse les miennes de poulie d'AAC reglable

Et sinon bon gain avec les 240 ?

Tu as un leger mieux, Xav

SK_Flowne a écrit :Et sinon bon gain avec les 240 ?

J'espère un petit gain surtout avec un calage qui favorisera légèrement la courbe de couple en bas...

Mais bon, c'est surtout histoire de remettre les pendules à l'heure par rapport aux moteurs des Mr2 et autres Corolla no highcomp (c'est vrai quoi, pourquoi le plus puissant a les aac les plus timides ??)

Au fait, quelqu'un connait-il cela ?
http://www.thejapanpower.com/boost/lolod...anDyn.html