[ALL] Comportement en courbe et comment le modifier

[Fixman]

Euh sur mes ps3 j'ai limé le logo michou sur le coté hein

Par contre malgrès les flanc trèèèèèèès mou, ils étaient en effet très performant.

Idem pour l'ek3
Dans les essais sur d'autres montes (des 18p pour Focus ST ou Mercedes A), ils sont parmis les plus rigides. Ca dépend bcp de la monte
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Pour le choix des barres anti-roulis je vais rester sur celles d'EK, si j'en crois ce que j'ai lu passer sur un plus gros diamètre implique de renforcer le train arrière, et ASR est la référence en la matière mais à 500e le kit complet je m'en passerais bien.

Pour la BAR supérieure arrière, les quatre points en X m'intéressent, ça vaut le coup de mettre le double du prix d'une deux points ?

La question que je me pose sur les Zenky c'est quel tarage prendre, là comme ça je dirais Street car avec les SB en plus ça sera déjà pas mal tape-cul, non ?

J'ai mis un budget assez large pour les pneus pour tenir compte de vos remarques à ce sujet, à voir le moment venu.

Je ne me ruinerai pas pour des BAR, prend en des occases de marque simples comme OMP. La barre en X est très rigide, sur mon CRX je ressentais la flexibilité de la caisse au niveau des portières du coup...
L'argent gagné irait sur des camber-kit av et ar

[hardlover]

Pour ton usage moi je serait parti sur autre chose comme set up.

Quatre bilstein b8, barre anti roulis ek4, sb energy et 4 bon pneus (vu le budget, les PE2/ps3 peuvent convenir).

Comme ça tu prends, tu pose, une géométrie et hop.

Les combinés c'est la emrde à réglé et franchement hors piste je vois pas pourquoi ça se vends. A part pour claquer l'auto au sol à la limite...

[FastFWD]

Tarage street amplement suffisant si pas de circuit à 100% et vu les routes d'IDF...

Ne pas oublier que le tarage ne fait pas tout, le réglage influe à 85% sur les sensations de conduite et la "souplesse"

Ok pour le tarage. Je devine que plus on rabaisse moins c'est souple car le ressort est plus comprimé.

Je regarderais pour les pneus.

la bar sup et inf arr pas vraiment utile pour tous les jours a part si tu fait du rallye .... comme les SB energy plus rigide ta voiture ne sera pas confortable et au moment de la revendre c'est une chose non negociable le confort d'utilisation...

Comme je l'ai dit, l'EJ me sert de daily et voiture plaisir. Perso le confort je m'en tamponne, je fais rarement plus de 100km d'affilé au volant. En revanche ce qui m'intéresse c'est d'avoir une voiture fun à conduire, donc avec un châssis sympa.

Qui a dit que je comptais la revendre ? Vu sa valeur sur le marché je serais bien con de me séparer d'un bon daily que j'adore pour gagner trois francs six sous.

Je ne me ruinerai pas pour des BAR, prend en des occases de marque simples comme OMP. La barre en X est très rigide, sur mon CRX je ressentais la flexibilité de la caisse au niveau des portières du coup...
L'argent gagné irait sur des camber-kit av et ar

C'est vrai que ça me ferait mal de passer plus de 300e dans les BAR, à voir en occasion... même s'il me semble que les OMP ne sont pas très chères en neuf. La barre en X est peut-être un peu trop hard, je vais vous écouter toi et dam's et rester sur du 2 points.

Quatre bilstein b8, barre anti roulis ek4, sb energy et 4 bon pneus (vu le budget, les PE2/ps3 peuvent convenir).

Comme ça tu prends, tu pose, une géométrie et hop.

A la base c'est des B8 que je voulais prendre, mais j'en ai pas trouvé pour la mienne.

Comme Push tu pense que les BAR sont pas utiles ? Mon châssis a quand même 260 000 bornes dans la vue et je vais lui mettre plus de contraintes dessus avec les amortos/SB c'est ce qui m'inquiète.

[hardlover]

Pour moi les barre anti rappro c'est de la branl*tte sur route. Une caisse ça a beosin de travailler, c'est naturel. C'est pas éternel une caisse. Quand on renforce un truc, c'est un autre truc qui souffre. Tu mets des amortos raide ? les sb vont prendre cher. Tu renforce les sb? bah c'est la pièce autour qui va prendre cher (y'a qu'à voir les bras arrière d'ek qui pètent comme ceux de gineto de mémoire).

Pour info, j'ai une fk2 full stock, et sur piste j'ai suivis des clio rs et autre m3 e36. Le pilotage fait le plus gros. Et j'ai pas d'amorto, pas de gros freins, pas de prépa chassis ni moteur. Juste mes 140ch (j'ai même encore les résonateur de la boite à air), amorto chewing gum, freins en mousse et 4 jante plus légère. S'tout.

Du coup pour ta caisse, des b8 aiderait à ne pas l'abimer car ça travaille un peu comme de l'oem, en gardant de la souplesse.

[nico1131]

T'as déjà les ressorts, je partirai sur 4 Bilstein B6 (Le B8 pour EK ne se fait pas).

Prends les gros SB de train arrière en OEM Honda ou hardrace et tous les autre chez Hardrace.

Barre anti roulis arrière EK4 ou MB6 ça ira très bien. A l'avant il t'en faudra une d'EG6 en 22mm, celle d'EK passera pas avec ton berceau.

D'après ton tableau t'as 400€ de budget pneus, à ce prix tu as 4 AD08 chez Pneushop en 195 50 15.

Les barres je prendrai du spoon ou du cusco en 2 points et d'occasion. Au pire les barres neuves chez spoon europe ne sont pas si excessives par rapport à la qualité du matériel (160€ la barre arrière de mémoire).

Et pour l'avoir expérimenté, une caisse rigide c'est bien sur le sec mais sous la pluie voilà la savonnette ...

[BiSBAR]

J'ai rêvé ça que les b6 sont de longueur oem ? Parce que si les riges ne sont pas plus courtes , ça va pas leur plaire

[vroomdams]

Bisbar, je pense que ça dépend des tailles mais le PE2 sur ma lude m'a valu quelques frayeurs, en 800km avec les PE2 je les ai viré et filé à un pote qui fait du drift en 17

[sieben]

J'ai rêvé ça que les b6 sont de longueur oem ? Parce que si les riges ne sont pas plus courtes , ça va pas leur plaire

Ok jusqu'a -30mm selon bilstein, plus bas c'est les b8

[nico1131]

J'ai rêvé ça que les b6 sont de longueur oem ? Parce que si les riges ne sont pas plus courtes , ça va pas leur plaire

Ok jusqu'a -30mm selon bilstein, plus bas c'est les b8

Surtout que de mémoire y a pas de ref. pour EK sur les B8, y a que des B6.

[furo]

Effectivement, y'a pas de B8 pour Ek mais les modèles pour Eg se monte sans problème (à part à l'arrière où le pied de l'amortos est légèrement plus large mais en mettant des cales ou des rondelles, c'est nickel). C'est ce que j'ai sur mon ej9 et j'ai aucun soucis !

[BiSBAR]

Bisbar, je pense que ça dépend des tailles mais le PE2 sur ma lude m'a valu quelques frayeurs, en 800km avec les PE2 je les ai viré et filé à un pote qui fait du drift en 17

Possible effectivement , comme je (ne l'ai peut être pas ^^) précisé , j'ai toujours eu d'exellents retours dessus sur de PETITES caisses ! Si ça se trouve sur des plus grosses voitures plus lourdes , ils sont inadaptés ?

En tout cas moi je les ai kiffés ! Je vais tester les ps3 vu qu'ils sont moins cher !

Ok pour les b6 et les -3 même si j'ai du mal a saisir comment amorto peut fonctionner aussi bien a hauteur oem et -3 .

[sieben]

Ok pour les b6 et les -3 même si j'ai du mal a saisir comment amorto peut fonctionner aussi bien a hauteur oem et -3 .

Je ne pense pas qu'il fonctionne aussi bien qu'à hauteur d'origine, mais que ça doit être encore acceptable à -30

[ioyo]

Attention aux modifs de suspensions trop extremes. Tous les ans, on voit sur le forum des voitures partir a la casse sans que le conducteur n'ai compris ce qu'il s'est passé, et quand on remonte dans le sujet, on voit des combinés filetés, barres, etc...

Avoir des reglages, c'est bien, mais encore faut il savoir les utiliser. Si c'est mal fait ca peut rendre la voiture dangereuse. C'est deja vrai avec de simples koni jaunes, alors avec des combinés filetés....

[Nos1985]

Ok pour les b6 et les -3 même si j'ai du mal a saisir comment amorto peut fonctionner aussi bien a hauteur oem et -3 .

Ca marche uniquement si le tarage des ressort est en adéquation totale avec l'amortisseur c'est ca le truc je pense.

Sortie des kit tous près ou des combo bibi/eibach/h&r c'est tenté le diable sans avoir de solide expérience .
J'en ai fait l'amer expérience avec des kyb agx/apex obliger de les mettre a mi-dureté minimum pour qu'il travail sainement et forcément sur le bosseler c était trop raide .

Sinon il y a les KYB excel g qui vont bien si tu piste pas très bon compromis qui donne l équivalent en dureté des gti un peu plus moderne .
c'est pas cher si tu fait pas de piste et de la petite route c'est pas mal . a voir a monté avec des ressort un poil plus court de chez honda si compatible genre ek4 si c'est le cas ? ça pourrait être un combo sympa avec un bon compromis performance /confort .

[gineto]

du moment que ça arrive pas trop près de la butée c'est bon, l'hydrau d'un amorto travaille en fonction de la vitesse d'enfoncement de la tige, pas de sa position

[Francois_303]

Hello tous !

c'est bizarre, pour le flou en entrée de virage, personne n'a soulevé un ET qui serait foireux ?

Parce que je suis en ET37 actuellement (au lieu de 45), et c'est le cas pour moi ! (dimension total 15*7; pneus en 195.50.15).

[TsoF]

J'ai aussi un ET37 au lieu de 45, personnellement je n’appellerais pas ça une direction "floue" mais plutôt que la voiture a tendance à suivre les défaut de la route mais pas forcement lié à la précision de la direction

[Francois_303]

Je suis d'accord dans le sens ou le changement est peu perceptible du point de vue précision, mais pour être repassé hier en 13 pouces origines, je trouve la direction nettement plus agréable (notament lors des freinages dégressifs en entré de courbe, on sent mieu la voiture), après c'est surement question de ressenti personnel aussi !

Mais pour le suivi des aspérité de la route, je te rejoind parfaitement. Mon idée était que si on combine une route un peu abimée et un ET un peu faible (voir beaucoup trop), on peut avoir se ressenti, non?

[TsoF]

Oui
Moi dès que j'ai une bonne occaz sur des jantes d'EK4 ou autre avec un ET proche de l'origine je change

[hardlover]

On en a parler de l'ET en première page

Perso moi avec les jantes plus large et ET plus faible (donc roues qui sortent plus) je suis + les apsérité de la route qu'avant. Par contre plus stable en courbe.

[Francois_303]

Yes en courbe je suis ok, je pensais surtout au freinage juste avant ^^'.... Après ça dépend comment on rentre dans les virages lol. En mode pépère rien à déclarer.

En tout cas super sujet, et le coup des tableaux budget partagé c'est sympa !

[BiSBAR]

Ok pour les b6 et les -3 même si j'ai du mal a saisir comment amorto peut fonctionner aussi bien a hauteur oem et -3 .

Ca marche uniquement si le tarage des ressort est en adéquation totale avec l'amortisseur c'est ca le truc je pense.

Sortie des kit tous près ou des combo bibi/eibach/h&r c'est tenté le diable sans avoir de solide expérience .
J'en ai fait l'amer expérience avec des kyb agx/apex obliger de les mettre a mi-dureté minimum pour qu'il travail sainement et forcément sur le bosseler c était trop raide .

Sinon il y a les KYB excel g qui vont bien si tu piste pas très bon compromis qui donne l équivalent en dureté des gti un peu plus moderne .
c'est pas cher si tu fait pas de piste et de la petite route c'est pas mal . a voir a monté avec des ressort un poil plus court de chez honda si compatible genre ek4 si c'est le cas ? ça pourrait être un combo sympa avec un bon compromis performance /confort .

J'ai des kyb exel-g et je fais de la piste , ça va bien grâce a mes sb renforcés et des ressorts au bon tarage , mais c'est effectivement pas tres rigide . M'enfin ça peut le faire pour des trackdays occasionnels

[Cannondale56]

Je poste pour suivre !
Merci Rémi de ce post !
Sur EC9 phase 1 (mais bras AR ph2) : zenky / kit amorto + ressorts courts -40. A déterminer. Pareil pour les SB
Merci à tous de contribuer modestement à mon (nos) projet(s) !

[FastFWD]

Je remonte ce topic, n'ayant pas eu le temps de répondre avant.

Quand on renforce un truc, c'est un autre truc qui souffre.

Oui c'est sûr, mais justement, comme je compte rigidifier les suspensions et le châssis, les BAR me semblaient nécessaires pour répartir les contraintes plus importantes sur la caisse et que la voiture travaille "sainement". Mais je me trompe apparemment.

T'as déjà les ressorts, je partirai sur 4 Bilstein B6 (Le B8 pour EK ne se fait pas).

Pas question de récupérer les ressorts, je ne sais pas ce que c'est ni depuis combien de temps ils sont là (au moins 20,000km, distance parcourue depuis que j'ai la voiture), donc si j'investis dans mes suspensions c'est pour tout reprendre neuf.

L'anti-roulis avant de 22mm ne risque pas d'endommager quelque chose (comme à l'arrière, ou il faut renforcer ?) ? A l'arrière je crois que c'est l'anti-roulis d'ITR qui est en 22, mais celle de VTI est plus fine de mémoire. En partant sur un combo d'anti-roulis d'EG/EK qui ont des diamètres différents, quel comportement je vais avoir au final ? J'aurais plutôt eu tendance à faire l'inverse, càd limiter davantage le roulis à l'arrière, et garder plus de souplesse sur l'avant...

Je prends note du reste.

Et pour l'avoir expérimenté, une caisse rigide c'est bien sur le sec mais sous la pluie voilà la savonnette ...

J'ai faillis me foutre au tas dans un virage sur route humide (un beau 180° lancé à 80-90), alors que ma caisse est molle comme un chewing-gum niveau châssis. Crois-moi, ça m'a servi de leçon et je roule hyper safe quand il pleut maintenant.

Effectivement, y'a pas de B8 pour Ek mais les modèles pour Eg se monte sans problème (à part à l'arrière où le pied de l'amortos est légèrement plus large mais en mettant des cales ou des rondelles, c'est nickel). C'est ce que j'ai sur mon ej9 et j'ai aucun soucis !

Les suspensions sont exactement les mêmes entre les EK et EJ 6G ? Parce que si oui je pourrais peut-être opter pour cette option-là du coup.

Attention aux modifs de suspensions trop extremes. Tous les ans, on voit sur le forum des voitures partir a la casse sans que le conducteur n'ai compris ce qu'il s'est passé, et quand on remonte dans le sujet, on voit des combinés filetés, barres, etc...

Avoir des reglages, c'est bien, mais encore faut il savoir les utiliser. Si c'est mal fait ca peut rendre la voiture dangereuse. C'est deja vrai avec de simples koni jaunes, alors avec des combinés filetés....

Je compte sur le fait que mon budget m'obligera à espacer pas mal mes achats de pièces, ce qui me laissera le temps d'appréhender les changements apportés à chaque fois. Mais je suis en tout cas d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas partir dans l'extrême, j'essaie justement de trouver les bons compromis.

Idéalement je vais essayer d'apprendre à connaître mon nouveau setup sur piste pour être vraiment à l'aise. J'ai des potes qui seraient partants pour attaquer Clastres au printemps et j'espère avoir installé les éléments principaux d'ici là.

[takumifujiwara]

C'est pas avec de la suspension de 6kg que tu vas malmené ton chassis t'inquiète. Tu peux mettre une ou deux BAR ci et là ^^.

Garde ta barre stab' avant en 22 et met une EK4 à l'arrière.

Les suspension de 6G sont les mêmes.

[ioyo]

Je compte sur le fait que mon budget m'obligera à espacer pas mal mes achats de pièces, ce qui me laissera le temps d'appréhender les changements apportés à chaque fois. Mais je suis en tout cas d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas partir dans l'extrême, j'essaie justement de trouver les bons compromis.

la question n'est pas d'appréhender les changements.
Si ta voiture a des reactions malsaines, du genre decrocher de l'arriere au levé de pied en courbe, tu as beau le savoir, tu ne peux rien y faire le jour ou ca t'arrive, au mieux ca te coute un slip, au pire.....

[FastFWD]

Je vois ce que tu veux dire. L'idée derrière ce topic était justement de comprendre ce qui influent le comportement en bien ou en mal.

Dans les grandes lignes les leçons que j'en tire sont:
a) ne pas trop rigidifier
b) mettre de bons pneus
c) améliorer le transfert de masse

[Fixman]

ioyo, tu peux très bien améliorer la tenue de route de ta voiture en la rendant encore plus saine qu'à l'origine

Tout est question des choix de suspension que tu fais, le plus connu par exemple est de choisir une barre anti-roulis souple à l'arrière pour avoir une voiture sous-vireuse (moins de transfert de charge à l'arrière), carrossage plus prononcé derrière que devant, pince à l'arrière: c'est un réglage classique des voitures d'origine.

JuKenny qui est parti d'une base d'ek3 stock est passé à
- BAR av et ar (légère différence de ressenti)
- puis barre anti-roulis arrière d'ek4 (voiture plutôt survireuse, délicate à maîtriser à haute vitesse)
- puis camber av et ar + combinés BC + jantes + pneus PS3 (ça aurait été mieux en plusieurs fois) a rendu la voiture + stable + préventive et bien + performante !

Bref, il faut faire les modifications de manière réfléchie

A partir du moment où tu sais comment ta voiture réagit (bien ou mal) tu sauras quel réflexe adopter devant une situation d'urgence: freinage en ligne droite, coup de volant+accélérateur, etc...

" J'aurais plutôt eu tendance à faire l'inverse, càd limiter davantage le roulis à l'arrière, et garder plus de souplesse sur l'avant..."
c'est une erreur, il faut réfléchir comme ça: le train qui prend le plus grand transfert de charge est celui qui a le moins d'adhérence.

lorsque la voiture prend du roulis, c'est le train le plus rigide qui prend les efforts donc c'est celui qui adhère le moins

[ioyo]

ioyo, tu peux très bien améliorer la tenue de route de ta voiture en la rendant encore plus saine qu'à l'origine

je ne dis pas le contraire, mais ca demande une certaine reflexion et quelques essais et/ou reglages. Donc mefiance car quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on tâtonne, on fait souvent des conneries, et ca peut couter cher.

Quand aux bons reflexes en situation d'urgence, oublie, on ne choisi pas ses reflexes. C'est facile quand on anticipe, mais quand on est réellement surpris, on a beau savoir ce qu'il faut faire, c'est pas si évident de le faire.

[FastFWD]

J'en ai fait l'expérience. Quand j'ai fais mon 180, la voiture a pris trop d'angle trop vite pour que je puisse réagir. Quand je glisse légèrement, j'ai le réflexe de donner des coups de volant et de gaz pour reprendre de l'adhérence, mais là mon réflexe a été de lâcher les gaz et tenir mon volant droit sans même contre-braquer. Je me suis retrouvé en face de mon point de départ, sur l'autre côté de la route, moteur calé et roues presque droites. J'ai eu de la chance cette fois...

Tout ça pour dire que vu mon niveau de pilotage, il me faut une voiture aussi prévisible que possible, pour pouvoir justement apprendre à l'exploiter sans mauvaises surprises.

@Fixman: merci pour les conseils et le petit exemple. Je reviens sur ça:

c'est une erreur, il faut réfléchir comme ça: le train qui prend le plus grand transfert de charge est celui qui a le moins d'adhérence.

lorsque la voiture prend du roulis, c'est le train le plus rigide qui prend les efforts donc c'est celui qui adhère le moins

Bah justement, en suivant ce raisonnement, si je mets une anti-roulis d'EG6 en 22mm à l'avant et une d'EK4 en 15mm à l'arrière, c'est mon train avant qui sera le plus rigide des deux, et donc celui qui va décrocher en premier. J'aurais donc un comportement sous-vireur. Or moi je pensais justement qu'il fallait plus tendre vers un comportement sur-vireur avec une traction. La logique voudrait, selon moi, qu'un cul qui chasse soit plus facile à rattraper vu que les roues avant sont directrices et motrices. Mais je me trompe peut-être encore ?

(Ceci dit vu l'empattement du Coupé je pense qu'il faut y aller pour qu'il survire...)