le bon plan c'est de ne surtout pas oublier de lui changer la distribution si elle n'a pas été faite ainsi que la pompe à eau, le thermostat et le liquide de refroidissement. vérifier impérativement les bougies. ça t'évitera les mauvaises surprises par la suite, c'est une voiture qui a peu roulé.
2 vidanges rapprochées ne seraient pas de trop non plus, à faire de préférence avec la même huile à laquelle elle a été habituée depuis le début.
la batterie serait une bonne idée aussi si elle n'a pas été changée récemment.
lui sortir les codes de diagnostic en shuntant TE1 et E1 sur la prise de diagnostic, avec un trombone par exemple.
si vous prévoyez de tirer dedans, allez-y molo pendant les premiers 2000km, surtout si les anciens proprios coduisaient comme des papys, sinon c'est bon.
ce moteur n'a pas beaucoup de couple bas dans les tours, alors c'est très tentant d'appuyer à froid, car ça avance pas des masses mais il faut résister à la tentation au moins 10-15 minutes afin de lui préserver sa durée de vie. une fois à chaud après une bonne demi heure (en supposant que si elle était un peu encrassée elle ait été libérée progressivement), ne pas hésiter à appuyer franchement et passer les rapports assez haut (plus de 5000 tours), c'est un moteur sportif qui déteste être sous touré en accélération (par contre il a assez de couple pour rouler tranquillou à 2500-3500rpm et consommer peu), toujours préférer de tomber un ou deux rapports afin d'utiliser tout son potentiel.
si vous vous en servez avec précaution au début et que vous lui faites un check-up/réglage/entretien général immédiat après l'achat, vous devriez pouvoir accrocher 230km/h compteur sur le plat et sans vent sur autoroutes allemandes, ainsi que un peu moins de 8 secondes pour le 0-100km/h (un peu plus si elle est catalysée)
ne pas enlever la boîte à air d'origine pour rajouter un kit d'admission directe (plus de bruit mais perte de performance sur ce modèle), mettre un filtre rectangulaire k&n
si elle est catalysée et d'avant janvier 1993, on peut enlever le catalyseur (ou le vider) et gagner quelques petits chevaux, mais il faut absolument conserver la sonde à oxygène/lambda sous peine de perdre des performances et d'augmenter la consommation en régime partiel (ordinateur d'injection en mode sauvegarde)
sinon une ligne d'échappement me semble une mauvaise idée sur cette voiture du point de vue de la performance car la l'échappement d'origine est bien dimensionné, il ne bride pas le moteur de façon significative (hormis le catalyseur sur les modèles juillet 1991-décembre 1993), et une ligne sport va ruiner le confort sur les longs trajets. avec l'échappement d'origine elle est très silencieuse entre 800 et 3500 tours et commence à bien chanter à partir de 4000, en restant acceptable (plus serait trop selon moi). c'est à vous de voir mais conservez la ligne d'origine au cas où. c'est surtout une question esthétique et sonore.
le collecteur d'échappement est un 4-2-1 très performant d'origine, aucun interêt à le changer si on ne prépare pas la culasse/changes les arbres à cames et l'ecu.
faire une purge des freins en dot 5.1 chez toyota (bon marché et fait correctement), plutôt que de la faire soi-même. si tu as les freins avant génération 1 (disques de 255mm), tu peux essayer de mettre la main sur des étriers génération 2 (disques de 277mm), mais en théorie il faut changer le répartiteur de freinage aussi.
pour les jantes prendre du 17 pouces maximum, et respecter la circonférence des pneus (205/55 R15 88V d'origine sur modèles de 1991-1993, ça donne 215/40R17 dispo en 87W ou Y, un peu moins d'indice de charge mais c'est insignifiant comme différence)
les jantes sont de 5x100 ET35, on en trouve une bonne sélection avec des prix raisonnables sur
http://www.performancealloys.com
pour les amortisseurs, prendre obligatoirement des réglables en dureté afin de pouvoir les régler au minimum pour la route (pour une question de confort mais avant tout de sécurité) et pouvoir quand même se faire plaisir sur circuit
ne pas rabaisser plus de 3cm, avec des ressorts progressifs h&r ou à défaut des eibach (un peu moins bons)
*NE JAMAIS* rajouter de bodykit ou d'ailerons, c'est une caisse sur laquelle les transformations de carosserie qui vont bien sont rares. il y a quelques bodykits acceptables pour cette voiture, mais ils sont rares.
par contre un pare chocs/capot moteur avant de turbo ou carlos sainz est du plus bel effet, ainsi que des feux arrière de seconde génération si c'est un modèle de 1990.
si on veut un réel gain de performances, il y a 3 solutions efficaces:
- une paire d'arbres à cames hks, un greddy e-manage ultimate et une mini préparation culasse (un peu de rabotage pour gagner 0.5 de rapport volumétrique), presque indétectable au contrôle, +40ch si bien fait
ou
- un moteur 3S-GE génération 3 (175ch) ou génération 4 (200 et 210ch), ça rentre direct sans modifications. un peu moins discret à cause des collecteurs différents mais ça reste à peu près justifiable dans le cas d'un contrôle éventuel (même code moteur, même cylindrée, et marge d'erreur du constructeur sur la puissance, des volkswagen données pour 130ch passaient souvent 150ch réels au banc)
ou
- un moteur 3S-GTE ou un petit turbo-kit qui souffle de 0.3 à 0.5 bars, complètement illégal mais gros gain de puissance
à noter enfin que la version non catalysée de 1990-juin 1991 (160ch) est la même qu'au japon et doit tourner impérativement avec du sp98 de qualité, alors que la version européenne de juillet 1991-décembre 1993 (156ch) est prévue pour du sp95 normal.
voilà
christophe89 a écrit :toytoy a écrit :verifier aussi que l'ACIS ne grippe pas !
Cest quoi et il et ou dans le moteur ?
Cest la pièce qui a les 4 petits papillons qui font parti de ladmission ?
d'après les références techniques disponibles sur le web, l'ACIS n'a qu'un seul papillon, contrairement au TVIS.
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car il trouve qu'il lui manque un petit truc (l'aileron peut-être) et il trouve surtout qu'elle n'a pas plus de patate que sa civic esi 125 cv![[Image: celica01wx8.jpg]](http://img215.imageshack.us/img215/7586/celica01wx8.jpg)
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