[D15Z1] Hésitations à l'accélération, ...

[VEI]

Euh.... tu n'as pas de "check engine" :

:

[Jojo216]

Un voyant sur on tableau de bord qui t'indique que tu as un soucis moteur détecté par ton ECU... mais si tu me demandes, c'est que la répons est non


Je sors définitivement

[VEI]

Un voyant sur on tableau de bord qui t'indique que tu as un soucis moteur détecté par ton ECU... mais si tu me demandes, c'est que la répons est non

Si, j'ai un témoin d'anomalie moteur

Je sais bien ce qu'est un check engine mais je n'avais pas compris ta question

J'en parle d'ailleurs à la page 1

[Anonymous]

verifie ta pompe(debit constant),les connexions de celle ci,le filtre a essence et le liquide de refroidissement(niveau) ainsi que les connexions de l'electrovanne de ralenti.As tu regardé le cable d'accel,la fixation sur le collecteur et si il est bien tendu???

[VEI]

Je n'ai pas la possibilité de mesurer le débit de ma pompe à carburant.
Mais n'ayant pas de problème à froid ou en pleine charge, je pense que le problème ne vient pas de là.
Le fait de débrancher la dépression sur le régulateur de pression d'essence (et donc d'avoir un peu plus de pression dans certaines conditions) n'y a rien changé.

Le filtre à essence a déjà été remplacé plusieurs fois.

Le liquide de refroidissement à été remplacé et purgé.

L'électrovanne de ralenti a été démontée et inspectée visuellement (pas nettoyée).

La tension du câble d'accélérateur à été réglée.

[thierrynipon]

VEI,
Salut, as-tu pu résondre le problème
étant possesseur d'une VEI de 94 avec 107000 KMS
avec les mêmes soucis.
merci de ton expériencen
Thierry.

[VEI]

thierrynipon, j'ai répondu à ton MP, j'espère pouvoir en dire plus d'ici quelques jours

[VEI]

Les news :


Depuis longtemps, j’avais des doutes sur le bon fonctionnement de mon capteur LAF (sonde lambda large bande).


Ayant fait de nombreux contrôles, c’est le seul capteur qui me semblait suspect.

Et même si les valeurs mesurées au voltmètre semblaient cohérentes, il m’était impossible de vérifier si elles correspondaient bien à la réalité.

Le reste du moteur étant en ordre, je pensais donc que cette sonde manquait peut-être de précision et donc que le moteur tournait probablement avec un mélange beaucoup trop pauvre.


Malheureusement, vu le prix exorbitant d’une telle sonde chez Honda, je ne voulais pas prendre le risque de la remplacer pour rien.
Je me suis alors renseigner pour l’achat d’une sonde de marque NTK (un des seuls fabricants de ce type de sonde bien particulière). Malheureusement, malgré le fait qu’elle soit bien présente dans le catalogue NGK, il m’était impossible de m’en procurer. Soit elle était inexistante dans le catalogue des marchands, soit je recevais la mauvaise sonde. Un vrai casse tête


Voyant par hasard que supotypéR cherchait à se débarrasser d’un D15Z1, je l’ai contacté pour voir s’il y avait moyen d’acheter le capteur LAF. Le moteur n’avait plus tourné depuis 2 ans mais la sonde n’avait que 10 000km (factures à l’appuis).

J’ai donc reçu cette sonde la semaine passée. J’ai commencé par lui faire un bon nettoyage :ange: (polissage du chrome pour lui rendre un aspect plus neuf, limage des bavures dues à l’extraction à la pince à griffes, peinture de l’ écrou rouillé, remplacement du joint manquant).

Comparaison de sondes lambda, la première d’un D15B2 et les autres de D15Z1 (une NTK défectueuse fournie par supotypéR, ma sonde d’origine et la "nouvelle").


Samedi passé, j’effectue le montage sur ma voiture. Première surprise, en présentant cette sonde à côté de ma sonde actuelle, je m’aperçois que la "nouvelle" est 1 cm plus grande En regardant de plus près, je remarque que la partie supérieure de la nouvelle sonde est déboîtée
Je l’enfonce donc au marteau en m’aidant d’une douille pour ne pas abîmer la sonde.

Je démarre enfin le moteur en ayant une petite appréhension (les fils passant par le dessus de la sonde, j’avais peur qu’ils se soient arrachés des éléments).
Après 30sec, le témoin moteur s’allume

J’efface les codes défaut sans prendre la peine de les lire et je réessaie.
Le témoin ne s’est plus allumé


J’ai donc parcouru 500km avec cette sonde et ......


mes soucis de trous à l’accélération ont disparus


Avant, à la seconde même où mon moteur atteignait sa température normale, la sensibilité de la pédale d’accélérateur changeait. Pour une même pression sur cette pédale, à moins de pousser fortement sur celle-ci, le moteur peinait à repartir, comme s’il s’étouffait. En appuyant un tout petit peu plus sur la pédale, il ne se passait rien pendant une demi-seconde, puis subitement, il se relançait d’un coup sec. Bref pénible en ville lorsqu’on veut suivre calmement le trafic.
Heureusement, je n’avais pas ce problème à forte charge et à haut régime (mode 16 soupapes). Faisant beaucoup d’autoroute, je n’avais que 4 ou 5 fois par jours ces trous à l’accélération.


Bref je n’ai plus ces problèmes mais il subsiste néanmoins quelques hésitations dues au fonctionnement particulier de ce moteur, rien de grave.

Premièrement, il arrive parfois que la décélération soit un peu brutale au moment même où je relâche l’accélérateur en ville. Comme si la coupure d’injection ne se faisait pas en douceur. Mais c'est assez rare, beaucoup moins fréquent qu'avant.
Je suis persuadé que ça provient du fait que je suis décatalysé, car au moment de la modif, j’ai remarqué que l’accélérateur était beaucoup plus sensible.
L’échappement ayant une incidence sur le frein moteur, la diminution de la contre-pression y est peut être pour quelque chose.
Mais ce n’est pas vraiment pas gênant.

Deuxièmement, lorsque je suis à faible charge (très faible pression sur l’accélérateur) en côte, vers 3000tr/min, je sens que le moteur semble s’étouffer (il réagit moins bien à l’accélérateur). Si je pousse un peu plus sur l’accélérateur, j’ai une légère hésitation puis il se met à accélérer plus vivement.
En fait, on l’entend passer en 16s (bruit d’admission devenant plus fort et plus grave).
Ce qui se passe donc, c’est que le moteur est à la limite de son fonctionnement en 12 soupapes, le régime est élever et la charge commence à devenir trop importante.
Avant lorsque j’avais ma boite de vitesse d’origine, je montais cette côte en 3éme à moins de 2500tr (+- 55km/h), à ce régime la charge était plus importante et le moteur n’avait de toute façon pas la possibilité de passer en 16s (donc pas d’hésitations). Maintenant, avec un étagement de boite différent, j’ai tendance à toujours monter en 3éme mais cette fois-ci à 3000tr/min. Faudra que je m’habitue à passer la 4

La preuve que j’avais déjà cette hésitation lorsque ma voiture avait 70 000km, c’est que j’avais déjà remarqué ce phénomène sur l’autoroute à 120km/h en 5éme.
Et 120km/h correspondait à …………………. 3000tr/min.



Bref content d’avoir retrouvé un moteur qui fonctionne aussi bien, voir mieux, qu’il y a 100 000km



Résumé complet :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....84#1930184


EDIT (09/2008) :
Encore une amélioration au niveau du fonctionnement à bas régime du moteur après le remplacement de l'allumeur. (L'allumeur m'a laché sans prévenir).
Reste le trou à l'accélération lorsque l'on s'approche le régime de commutation des 16s à faible charge, mais ça semble concerner tous les VTEC-E.

[Motor]

felicitations pour avoir trouvé, ce probleme d'obsedait depuis trop longtemps^^
Tu vas pouvoir donner la solution aux concessions honda

[VEI]

Tu vas pouvoir donner la solution aux concessions honda

Non, ils n'ont pas été assez gentil avec moi
Le seul qui a pris la peine de me répondre plusieurs fois était persuadé que, si la sonde lambda était défectueuse, j'aurais mon check engine allumé et je ne passerais pas au contrôle pollution du CT.
Or je suis passé 2 fois au CT et ce, sans catalyseur !

[1337CRX]

Up !

Dis VEI, tu aurrais pas le schema de cablage & les tension associé de la sonde lambda des VEI par hasard ?


Merci.

[VEI]

Arf, j'ai jeté mes mesures il y a moins de 2 semaines

Il faut que je refouille dans le workshop, il doit y avoir les tensions théoriques des 2 éléments et les mesures à prendre sur les différents câbles.

Je vais essayer de faire ça pour le WE

[1337CRX]

Car j'en ai récupérer une.

En fait tu te doute de ce que je cherche a faire.

Mais t'a écrit plus haut que ça n'étais pas construit pareil.
Tension négative apparemment.


Tu aurais plus d'infos ?

L'idéal serait la courbe d'AFR en fonction du voltage et le schéma de câblage stock.


Ou des liens de forum où ce genre d'info y serait

[VEI]

Voilà une petite explication :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....84#1930184
(Vers les 3/4 de mon message).

La sonde comprend donc deux éléments qui fonctionnent comme une sonde lambda traditionnelle.
Les deux éléments sont séparés par une poche de gaz.
Le premier élément est en contact avec les gaz d'échappement et cette poche de gaz.
Le deuxième élément est en contact avec cette poche de gaz et l'air ambiant.

Le but est de maintenir le 1er élément à 0,45v.
Pour cela, l'ECU fait varier la tension du deuxième élément entre -1,5v (riche) et 1,5v (pauvre).

En fait une sonde lambda produit du courant suivant la différence d'oxygène entre l'air ambiant et les gaz d'échappement.
Dans ce cas ci, en envoyant du courant au 2éme élément, on fait le contraire, on fait varier la quantité d'oxygène dans la poche de gaz.

Donc par exemple :
En accélération, le mélange est plutôt riche. La tension du 1er élément sera par exemple de 0,8v (différence d'oxygène entre la poche et les gaz d'échappement).
Le but est d'obtenir une tension de 0,45v et non de 0,8v.
L'ECU envoie alors du courant sur le 2éme élément de manière à faire varier la quantité d'oxygène dans la poche de gaz. Dans ce cas ci, on diminue la quantité d'oxygène pour arriver à 0,45v sur le 1er élément.
L'ECU a par exemple du donner une tension de -1,2v au 2éme élément pour que le premier se stabilise à 0,45v. On sait donc que le mélange est riche.

Pour le câblage, il faudra que je regarde sur ma voiture car j'ai le schéma du câblage du véhicule et les câbles changent de couleur sur la sonde.

+ chauffage : D3 (Blanc)
- chauffage : D22 (vert/blanc)
+ capteur : (1er élément) D8 (blanc/bleu)
+ élément de contrôle (2éme élément) : D14 (orange/bleu)
- masse commune capteur et contrôle : D16 (orange).


Par contre, je ne comprends pas bien comment tu veux l'utiliser en wideband

[VEI]

Un lien intéressant qui parle du capteur LAF, de wideband et de la courbe AFR
http://www.gassavers.org/showthread.php?t=2427

[supotypéR]

Je me permet de posé la question sur ton poste car je croit que tu maitrise bien ton sujet,. Voila j'ai un eg4 qui a les meme symptome que tu avait sur ta vei. Sauf que moi il n'y a pas de raison qu'elle le face vu qu'il n'y a pas de Vtc-e, donc voila ce que je lui ai fait
allumeur neuf
cable de bougie
bougie neuves
filtre a essence et a air neuf
injecteurs nettoyé
alors j'ai pencer a la lambda mais il n'y a que un fils donc a mon avis ca ne doit venir elle car elle ne doit pas renvoyer grand chose?

[1337CRX]

VEI, Ok, merci BCP !

Je voyais pas ca comme ca du tout en fait comme sonde.


Ca va etre dur je pense, je vais me rabatre sur la PLX-R500 que je recois ce week-end



Par contre, si tu recherche une sonde LAF de D15Z1, j'en ai une si tu veux

[VEI]

supotypéR, ça peut être beaucoup de choses.
Si tu es certain de ton allumage, c'est probablement un problème de carburation, peut-être un mélange trop pauvre.
Il peut y avoir beaucoup de raisons, pression d'essence, prise d'air, capteur MAP, sonde lambda, ....

Commence par déconnecter ta sonde lambda pour voir s'il y a une amélioration


1337CRX, Ok
Ca doit être faisable d'utiliser le capteur LAF comme wideband, j'ai déjà vu plusieurs sujets sur des forums américains mais je ne m'y suis jamais intéressé.

[jblangenwitsch]

J'ai eu les mêmes souci avec une MA9 moteur VTEC-E D15Z3.

Dès que le voyant Eco s'allumait, elle avait des ratés même à vitesse constante. La température du chauffage d'habitacle restait toujours tiède.

et d'ou ma solution: obturation en partie du radiateur moteur afin de conserver la chaleur du moteur.

Depuis plus de raté et l'habitacle chauffe .

Je soupçonne que les accoups provenait du "Vtec pauvre" qui s'enclenche en fonction de la température du liquide de refroidissement. Si celle si oscille autour de 60 °C alors l' ECU hésite entre richesse a froid et richesse pauvre à chaud.

A+

Jeff

[Clem1]

Salut, regarde du côté de ton calorstat alors si ça chauffe pas plus que ça

[jblangenwitsch]

calorstat et sonde lambda changée et oh magique plus de raté et un moteur
qui chauffe normalement

[Paps69899]

Merci beaucoup pour ce sujet qui va vraiment pouvoir me filé un sacré coup de pouce car je suis moi aussi dans les memes soucis.