C'est tres rare que le check Engine soit présent sur nos voiture, même pour les Jdm, c'est pas tout le temps le cas.
Technique de secours, a la place du fil qui raccorde les 2 bornes, tu mets une Diode non clignotante.
Ca fait office de check engine
Un petit copier / coller, de la procédure sur le forum Rx7
POST ORIGINAL PAR JapanSpirit
AVERTISSEMENT : Nous déclinons toute responsabilité quant à ce qui pourrait vous arriver, à vous ou à votre auto lors de cette manipulation.
A faire en connaissance de cause !
Comme vous le savez peut être, les FD européennes ne sont pas équipées de MIL (malfunction indication light) contrairement aux modèles des autres marchés !
On ne peut donc pas faire un autodiagnostique ou repérer sur son tableau de bord un éventuel problème (On se demande bien pourquoi les autres l'on et pas nous ).
Il existe néanmoins une méthode pour vérifier d'éventuels codes erreurs sans être obligé d'amener sa voiture chez son concessionnaire (et payer une heure de main d'oeuvre pour rien).
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1) Dans un premier temps, il va vous falloir :
- Du fil electrique
- Une petite diode en 12 volts non clignotante (ca se trouve sans problème dans n'importe quel boutique d'electronique voir meme en centre auto)
- Une boite d'aspirine (si le test sort la totale coté erreurs, vous serez équipés )
- Soit de la soudure pour étamer les fils dénudés ou des picots fins à mettre aux extrémités pour que ça s'insère facilement dans les bornes de la prise diagnostique.
Ensuite je pense que vous avez compris quoi faire avec tout ça !
Deux longs fils (si vous voulez voir la diode en étant assis dans la voiture) avec à une extrémitée la diode et de l'autre coté de quoi faire contact (2 fils dénudés et étamés ou deux picots donc).
Et également un petit bout de fil dénudé de chaque coté pour faire un shunt entre deux bornes (10cm ça ira)
Dans la foulée, n'hésitez pas à vérifier que la led fonctionne en la branchant sur la batterie (ça permettra de vérifier que vous ne vous êtes pas trompés dans la polarité et qu'elle s'allume bien)
2) On va repérer maintenant la fameuse prise diagnostic !
Elle se situe au dessus de la batterie sur la droite, c'est un petit boitier en plastique carré.
3) La procédure maintenant :
1) Ouvrir le boitier de la prise diag
2) Vérifier que le contact est coupé
3) Shunter* les bornes TEN et GND
(un schéma de repérage est situé dans le couvercle)
4) Mettre le + (anode) de la diode sur la borne B+ et le - (cathode) de la diode sur la borne FEN
5) Mettre le contact (sans démarrer le moteur) et regarder immédiatement la diode
- Dans un premier temps la diode doit s'allumer au fixe pendant environ 3 secondes !
Si rien de se passe c'est que le branchement ou le contact n'est pas bon quelque part, si la led s'allume en permanence il y a un court circuit quelque part.
- Ensuite elle doit s'éteindre un court instant et là il y a deux solutions :
a) Soit elle reste éteinte et ça veut dire qu'il n'y a pas de code erreurs
b) Soit elle commence à clignoter et il faut noter les codes dans ce cas (voir section en fin de post).
6) Une fois l'opération finie, couper le contact et retirer les fils de la prise diag
(et refermer le tout avec le sourire s'il n'y a rien
ou après avoir avalé un gros bol d'aspirine si vous avez vu tous les codes erreurs passer les uns derrière les autres )
Un petit schéma en dira plus long
4) Comment lire les codes !
Premièrement il faut savoir que les codes sont toujours nommés dans l'ordre croissant (si vous avez lu en premier le code 13, le suivant ne pourra pas être le 10 par exemple)
Une fois les toutes les erreurs signalées, ça repart du début pour une nouvelle séquence et celà indéfiniment (je dis ça des fois que vous fassiez un malaise parce que ça fait une heure que la diode clignote ).
- Bon pour la lecture c'est simple, une fois le contact mis, la diode reste allumée pendant 3 secondes environ puis s'éteint.
Ensuite elle va commencer à signaler les codes les uns derrière les autres avec des clignotements longs ou courts (voir les deux) qui se suivent.
Entre chaque code, il y aura une pose plus longue puis ça passera au suivant et celà jusqu'au dernier... Ensuite ça recommence.
J'ai fait un tableau de référence à la fin pour déchiffrer tout ça.
5) Comment effacer les codes erreurs
1) Couper le contact
2) Déconnecter la batterie pendant au moins 20 secondes
3) Appuyer sur la pédale de frein
4) Reconnecter la batterie
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Il y a également un test pour les contacteurs,
la procédure est la même sauf qu'au lieu de relier le - de la diode à la borne FEN, il faut la relier à la borne MEN.
(par contre je ne sais pas comment on déchiffre ensuite, je compléterai dés que j'ai l'info)
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Code -- Séquence -- Problème -- Mémorisé
L= clignotement long (ce sont les dizaines)
S=clignotement court (ce sont les unités)
02 -- SS -- Crank angle sensor no NE signal -- Yes
03 -- SSS -- Crank angle sensor no G signal -- Yes
05 -- SSSSS -- Knock sensor open or short circuit -- Yes
06 -- SSSSSS -- Speedometer sensor -- Yes
09 -- SSSSSSSS -- Water Thermosensor open or short circuit -- Yes
11 -- L S -- Intake Air Thermosensor open or short circuit -- Yes
12 -- L SS -- Full Range Throttle sensor open or short circuit -- Yes
13 -- L SSS -- Pressure Sensor open or short circuit -- Yes
14 -- L SSSS -- Atmospheric pressure sensor (in ECU) open or short circuit -- Yes
15 -- L SSSSS -- Oxygen Sensor less than .55v for more than 120 sec in feedback mode -- Yes
16 -- L SSSSSS -- EGR Switch open or short circuit -- Yes
17 -- L SSSSSSS -- Feedback System No change for 25 sec in feedback mode -- Yes
18 -- L SSSSSSSS -- Narrow Range Throttle Sensor open or short circuit -- Yes
20 -- LL -- Metering Oil Pump Position Sensor open or short circuit -- Yes
23 -- LL SSS -- Fuel Thermosensor open or short circuit -- Yes
25 -- LL SSSSS -- Pressure Regulator Control Solenoid open or short circuit -- No
26 -- LL SSSSSS -- Metering Oil Pump Stepping Motor open or short circuit -- No
27 -- LL SSSSSSS -- Metering Oil Pump Sensor open or short circuit or MOP sticking -- Yes
28 -- LL SSSSSSSS -- EGR Solenoid open or short circuit -- No
30 -- LLL -- Split Air Bypass Solenoid open or short circuit -- No
31 -- LLL S -- Relief 1 Solenoid open or short circuit -- No
32 -- LLL SS -- Switching Solenoid open or short circuit -- No
33 -- LLL SSS -- Port Air Bypass Solenoid open or short circuit -- No
34 -- LLL SSSS -- Idle Speed Control Solenoid open or short circuit -- No
37 -- LLL SSSSSSS -- Metering Oil Pump low battery voltage -- Yes
38 -- LLL SSSSSSSS -- Accelerated Warmup System Solenoid open or short circuit -- No
39 -- LLL SSSSSSSSS -- Relief 2 Solenoid open or short circuit -- No
40 -- LLLL -- Purge control Solenoid open or short circuit -- No
42 -- LLLL SS -- Turbo Precontrol Solenoid open or short circuit -- No
43 -- LLLL SSS -- Wastegate control Solenoid open or short circuit -- No
44 -- LLLL SSSS -- Turbo control Solenoid open or short circuit -- No
45 -- LLLL SSSSS -- Charge control Solenoid open or short circuit -- No
46 -- LLLL SSSSSS -- Charge Releif Solenoid open or short circuit -- No
50 -- LLLLL -- Double Throttle control Solenoid open or short circuit -- No
51 -- LLLLL S -- Fuel Pump Relay open or short circuit -- No
54 -- LLLLL SSSS -- Air Pump Relay open or short circuit -- No
71 -- LLLLLLL S -- Front Secondary Injector open circuit -- No
73 -- LLLLLLL SSS -- Rear Secondary Injector open circuit -- No
76 -- LLLLLLL SSSSSS -- Auto Tranny Lockup Signal open or short circuit -- No
77 -- LLLLLLL SSSSSSS -- Auto Tranny Reduce Torque Signal open or short circuit -- No
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* Shunter ça veut dire qu'il faut faire un lien entre les deux bornes.
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