[EK4] Température normale en usage routier (avec mano)

[GC106XT]

Salut à tous,

J'ai monté des manos sur l'EK4 (B16A2, pas de swap), et j'ai un comportement que je trouve plus ou moins bizarre ...
(Polok, je sais, tu m'avais prévenu que c'est de la parano )

En utilisation routière exclusivement donc pas de vtec, vitesse autorisée stable, pas d'accélération ou autre

Le moteur chauffe, l'huile se stabilise à 80° tout comme le LDR, je pense que c'est le temps que le thermostat s'ouvre vu qu'il s'ouvre à 78°C, puis ensuite, monte à 95/100° pour l'huile, et 98/100° pour le LDR (ce que je trouve beaucoup) avec le chauffage fermé et la ventilation en vitesse 1.
En roulant à 50 / 90 ou 110, c'est pareil et ça ne redescend que très peu, la vitesse ne joue pas spécialement, ça doit jouer de 2/3° pas plus.

Avec le chauffage a fond, toujours la ventilation sur 1, en roulant toujours aux mêmes vitesses, l'huile se stabilise aux alentours de 90°, et 85/90° pour le LDR (température que je préfère grandement), ça dépend si je roule à 90 ou 50 en ville, mais l'huile reste fixe a quelque chose près.

Par contre, avec le chauffage éteint (j'ai fais le test que chauffage arrêté ou à mi "ouverture"), si je m'arrête en bord de route, laisse le ventilo se déclencher (d'ailleurs, le mano m'indique environ 105° quand il se déclenche alors que dans mon garage, avant ou après avoir rouler, le mano m'indique 98° ... Encore une énigme), quand je repars, la température redescend à 90°, puis remonte quelques km après, petit à petit, pour se restabiliser vers 98/100°.

Pour ce qui a été fait sur la voiture :
- Radiateur alu avec bouchon 1.3 bars (que j'ai eu avec le radia). J'ai pris des colliers inox car les bagues de serrage d'origine ne seraient pas assez et le LDR shunté sous pression.
- Sonde de déclenchement de ventilo changée (avant, le ventilo ne se déclenchait plus)
- Thermostat neuf quand j'ai eu la voiture (Pas de l'OEM Honda, mais un "Jap OEM Part" donc plus ou moins équivalent je pense)
- Purge faites et refaites trois fois (la première pour un collier qui a fuit sur la durite inférieure de radia, la seconde car j'ai changé la sonde de température de LDR pensant qu'elle indiquait des conneries, et la dernière qui date d'hier soir, après avoir refait tous mes serrages correctement de colliers pas qu'il y ait une prise d'air ou autre.
- La sonde de LDR du mano est sur la durite supérieure du radiateur.

Du coup, je commence a incriminer le bouchon de radiateur (c'est un "big head" et je n'arrive pas a trouver des bouchons à 1.1 bars, sauf ceux des Civic plus récente mais je ne sais pas si ça se monte) et/ou le thermostat qui s'ouvre "entièrement" trop tard ...
Ca ne reste que des suppositions, j'ai pris les températures au thermomètre laser en entrée de radia et en sortie, j'ai 10° d'écart (voiture immobile dans le garage), et 6° environ entre la mise en route du ventilo et l’arrêt (toujours dans le garage voiture immobile) au niveau du boitier du thermostat.

Si certains ont des manos et peuvent me donner leurs températures de fonctionnement ... Ou si ma piste du thermostat et ou bouchon peut être bonne ...
Car, même si le B16 chauffe beaucoup plus que le D15, je trouve les différences énormes ...

(Sur le D15, avec juste un radia en 22mm au lieu de 13 d'origine, en stabilisé donc même condition de "roulage" que dans mon post, je suis à 80° voir 85° en ville mais jamais plus, autant pour l'huile que le LDR).

Merci à tous

[nico1131]

Moi je n'ai pas de mano de tempé d'eau mais au datalog en roulage, tempé d'eau autour de 80 et dès que je m'arrête ça monte à 93 puis le ventilo déclenche et ça baisse.

radia alu mishimoto et calorstat oem.

[gineto]

la sonde est a quel niveau sur la durite, coté moteur, au milieu, coté radiateur ?

la sonde de declenchement ventilo est au niveau du calorstat, qui n'est pas au même endroit que la sonde info calculo, qui est a coté de l'info compteur, qui sont encore a un autre endroit que ta sonde du mano.

et il y a aussi l'echangeur eau/huile qui joue son role, ça fait monter l'huile en temperature car l'eau chauffe plus vite, ce qui l'aide ensuite à se stabiliser

l'échange calorifique de l'huile et/ou de l'eau est quasi instantané localement mais avec un peu de latence sur le reste du circuit, difficile de comparer différentes conditions (roulage/arret, sur route ou en garage) avec une seule sonde...

d'autant plus qu'elle mesure une zone plus chaude qu'au niveau du contacteur/calorstat, sans que ce soit le point le plus chaud non plus.

ca reste une info intéressante à titre indicatif ou en alarme, mais ne t'y fie pas au degré près, tu vas te prendre la tête pour rien

[GC106XT]

Elle est sur le milieu de la durite, tout comme sur le D15, c'est surtout l'écart de température entre le D15 et le B16 qui m'alarme plus ou moins

J'ai mis la sonde a cet endroit vu que c'est en sortie moteur, je me dis que ça permet de voir si ça ne chauffe pas de trop, mais déjà, je trouve que ça chauffe un peu beaucoup.

[gineto]

sans vouloir relancer le débat (j'ai pas le workshop sous la main) mais a priori la durite sup c'est l'entrée moteur et non la sortie

[ExtremGEAR]

sans vouloir relancer le débat (j'ai pas le workshop sous la main) mais a priori la durite sup c'est  l'entrée moteur et non la sortie

c'est la sortie donc point chaud .



[EDIT] Chargement de l'image

[GC106XT]

Alors pourquoi même au thermomètre laser, le bas du radiateur est 10° de moins que le haut ? (enfin, pris à la fixation de la durite).

Car là, je comprends pas trop la logique, quand l'on met la main sur la durite supérieure, elle est toujours plus chaude que celle du bas, et je pense pas que le bloc refroidisse le LDR.
Après, c'est sur que quand on regarde le WK, ça serait la durite inférieure qui serait en sortie de bloc.

[Yaya 16v]

sans vouloir relancer le débat (j'ai pas le workshop sous la main) mais a priori la durite sup c'est  l'entrée moteur et non la sortie

C'est pas possible, l'eau chaude est plus legere que l'eau froide donc elle remonte donc forcément le haut du radia est le point chaud donc l'entrée et sa se sent bien a la purge en mettant les mains sur les durites .

[nonovtec]

Perso en roulage normal sur mon K24, j'ai l'huile qui se stabilise à 90°...
Sur mon CRZ qui avait le même montage que toi, l'eau chauffait à 100° facile en ville et descendait à 95° en roulant...
Ici je ne parle pas d'arsouille hein??

[ExtremGEAR]

Perso en roulage normal sur mon K24, j'ai l'huile qui se stabilise à 90°...
Sur mon CRZ qui avait le même montage que toi, l'eau chauffait à 100° facile en ville et descendait à 95° en roulant...
Ici je ne parle pas d'arsouille hein??

interessant nono faudrait que je test avec mon CRZ aussi voir si on tombe sur les meme valeur . Le miens est full stock

[gineto]

sans vouloir relancer le débat (j'ai pas le workshop sous la main) mais a priori la durite sup c'est  l'entrée moteur et non la sortie

C'est pas possible, l'eau chaude est plus legere que l'eau froide donc elle remonte donc forcément le haut du radia est le point chaud donc l'entrée et sa se sent bien a la purge en mettant les mains sur les durites .

Suivant cette logique, si elle est plus légère et qu'elle remonte, elle sort du radia en haut, ce qui correspondant à l'entée moteur, non ?


Je voulais pas relancer le débat
A priori, du fait de l'emplacement du calorstat sur nos Honda, lorsqu'il s'ouvre pour vidanger, ça partirait en bas du radia... (la pompe créant une depression dans le circuit et non une pression)

S'pour ça que je parlais d'echange thermique plus haut, la chaleur du LDR ne suit pas instantanément sa circulation.
La zone basse du radia etant plus froide, car c'est cette zone qui refroidie en premier, la partie superieur resterait plus chaude et ne profiterait que de l'echange thermique interne au radia.

Ca reste à confirmer vous remarquerez que je n'affirme rien

Juste que j'ai pas le workshop sous la main pour verifier, et que d'après certains ça fonctionnerait bien dans ce sens :

https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ed9-...idissement

Son fonctionnement:

Moteur froid, le liquide de refroidissement circule en circuit fermé (le radiateur est inopérant).

Quand la temprérature s'élève, l'orifice de "by pass" est obturé et le liquide circule à travers le radiateur.
Si le thermostat est absent, une partie du liquide ciculera par le "by pass" et le moteur risque la surchauffe



Pour notre moteur, le calorstat est fixé à la durite inférieure,quand le liquide circulant en "bypass"(circuit que dans le moteur)atteint une température supérieure à la température optimale de fonctionnement, le calorstat s'ouvre pour "vidanger" le liquide chaud du moteur et faire remonter le liquide froid qui se trouve dans le radiateur par le haut moteur(donc comme je disais de bas vers haut)

A votre avis pourquoi le ventilateur se trouve-t-il du coté de la durite inférieure si ce n'est pas pour refroidir le liquide chaud dès son arrivé dans le radiateur??? :roll:




N'ayant pas de clapet au niveau de la durite supérieure du moteur c'est normal que si on met la main dessus elle chauffera avant dès le moteur sera 45°C, par contre la durite inférieure et le radiateur sera foid, vu que c'est ce volume de liquide qui refroidira le moteur en entrant par le haut moteur quand le calorstat s'ouvrira

Bonne réflexion Soishiro

Voila le schéma technique, si ça peut servir à plusieurs




Promis je ne fais pas mon Road runner , je ne dis que la vérité rien que la vérité

[Yaya 16v]

sans vouloir relancer le débat (j'ai pas le workshop sous la main) mais a priori la durite sup c'est  l'entrée moteur et non la sortie

C'est pas possible, l'eau chaude est plus legere que l'eau froide donc elle remonte donc forcément le haut du radia est le point chaud donc l'entrée et sa se sent bien a la purge en mettant les mains sur les durites .

Suivant cette logique, si elle est plus légère et qu'elle remonte, elle sort du radia en haut, ce qui correspondant à l'entée moteur, non ?

...

Non

Dit comme sa sa veut dire que le radia réchauffe le LDR

Le LDR est le plus chaud coté culasse, il sort donc de se coté pour atteindre le radiateur, quand il l'atteind le LDR est déja un pea plus froid, il traverse le radia, sort par le bas et retourne vers le calorstat .


Et sa c'est une certitude, j'ai mis ma sonde de mano sur la durite du bas sur une de mes ej et en haut sur l'autre, c'est net .

[ExtremGEAR]

On dirait bien que le schema de fonctionnement est le meme a en voir ce comparatif :





la place du calorstat change mais le cheminement reste le meme .

[GC106XT]

Je viens de sortir avec l'EK faire des courses, du coup, j'ai roulé un peu avec pour voir les températures, donc, avec seulement 12° dehors (je crains pour l'été ), je suis a 95/98° en roulage normal a 90 en stabilisé sans le chauffage, par contre, j'ai mis le chauffage (à fond en vitesse 1) pour tester et là, ça a chuté en 2 minutes pour arriver à 85°.

En la rentrant au garage, la durite inférieure est froide, donc ça veut dire que le calorstat, fait bien son boulot vu qu'en sortie de radia, ça devait être en dessous de 78°, donc par déduction, le radiateur doit pas trop mal faire son boulot non plus, enfin, je suppose.
J'ai donc arrêté le chauffage, la durite est devenue tout de suite chaude et 5 minutes après, ventilateur en route.

Mais c'est normal une telle amplitude entre avec et sans chauffage ? J'ai jamais remarqué une telle différence sur l'EJ

[nonovtec]

J'ai pareil sur mon K24 et sur mon ex CRZ. .. Ne fais pas de soucis!!!

Tout le monde trouve ces valeurs à quelques degrés près. ..

Le chauffage mis en route fait tourner plus vite ton liquide de refroidissement dans le moteur donc refroidit plus vite le tout et souffle son air chaud dans l'habitacle. ..

[GC106XT]

Ok, merci nonovtec, je vais arrêté de psychoter
J'ai tellement pas envie de le casser et d'y faire attention que j'en suis parano

[*BrUnO*]

Sur mon Accord, j'ai une sonde sur la durite supérieure et une autre sur la durite inférieure , et une autre devant le radiateur pour avoir une idée de la temperature de l'air qui le traverse .

La durite du haut monte à 88-90° C et celle du bas suit plus ou moins la temperature qui arrive sur le radiateur .. Ya un écart qui se crée au fur et à mesure mais tout dépend de la temperature de l'air .

Exemple d'un de mes logs :



Cet hiver , il faisait froid ! Le petit pic correspond à mon arrivée sur l'autoroute .
Pour moi le LdR sort par le haut , se refroidit dans le radia et retourne dans le moteur par le bas!

[GC106XT]

Pour faire suite au post, au retour du Nür, j'avais des bulles qui remontaient au vase d'expansion, donc je pensais à un joint de culasse, après avoir testé via un détecteur de C0, rien, et en faites, le radia d'habitacle fuit, la moquette est séche, mais l'isolant en dessous est trempé (sans odeur particulière car mon LDR ne sent rien de spécial, par contre, c'est vrai que les vitres devenaient très vite grasse).

Du coup, j'ai shunté le radia d'habitacle, plus de bulles dans le vase et les températures sont devenues totalement normales.
Au datalog, en roulant, c'est 78/80°, 90° au mano, le ventilo se déclenche bien à 98/100° en permanence au mano et 90° au datalog, et quand je roule en ville, ça monte à 85° au datalog et 95° au mano pour redescendre derrière à 90° toujours au mano et 78/80° au datalog.

Donc là, tout fonctionne normalement, les températures sont cohérentes, si ça peut en aider d'autre, car c'est assez vicieux comme truc car la moquette était sèche, et si je n'avais pas enlevé une partie, je ne l'aurais pas vu car la trappe sous le radia d'habitacle était sèche.