Japan Car

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Merci à tous ! Smile

Sachez que je post tout ce que je fais , pas par besoin de reconnaissance, mais pour démontrer que même en étant pas du métier on arrive quand même à se former sur "un métier passion" comme celui ci . Ca peut encourager certains à se dire : moi aussi je vais le faire, puisqu'il y arrive ! De mon coté, même si ça fait des années que je "bricole" mes bagnoles, j'en apprends tous les jours en essayant, tout simplement . Y a parfois des ratés, mais je recommence, mieux, autrement, en demandant conseil, et j'arrive à un résultat plus ou moins satisfaisant, mais c'est moi qui l'ai fait ! Et ça, c'est du bonheur à partager ! Wink

gros +1 être autodidacte c'est tellement mieux, que de refiler le boulot à des personnes dont tu ne connais rien ou en qui tu n'as pas confiance.

Je traite la rouille de mon crx moi même, je me suis inspiré de ta technique avec les morceaux de bois pour former mes tôles ça marche carrément bien LOL

Pas trop de travail ces temps ci, alors j'avance sur le travail ingrat et long du ponçage . Le masticage des panneaux arrières se termine . Le panneau gauche avait bien morflé sur un choc arrière et malgré un redressage maximum, il fallait finir au mastic chargé d'alu . Il n'y pas plus d'1.5mm de charge aux endroits les plus maltraités . La ligne de qui part du feu et vient mourir avant la porte est retrouvée à force de ponçage à la cale . La caisse est poncée intérieur extérieur, prête à apprêter . Restait encore une question qui me taraudais depuis le début : modifier la lunette arrière et trappe à essence façon TE27 ! J'ai fait une petite simulation pour me faire une idée et réfléchir une bonne fois pour toute .

Au final, je ne le ferai pas . Beaucoup de travail en plus pour une pâle imitation, limite "tuning" ! Les lignes de fuite ne sont pas pareilles, et puis ça ne serait pas cohérent avec le reste . Elle restera KE20 !

Je me penche plutôt sur les derniers coin de misère au niveau de ces lunettes ! La rouille percée est rebouchée à la brasure tant bien que mal, car là, guère facile de couper et ressouder un morceau sous la gouttière ! Faudra que ça tienne !

Le chalumeau à brûler le joint polyuréthane de la gouttière . J'en profite pour y faire couler du Ferrose pour essayer de stopper la rouille .

Le panneau droit est en meilleur "droiture" donc moins de mastic .

Une bonne étape de faite ! Top Smile

suis fan de la peinture blanche avec les bandes !
oui le syntho alu est bien plus costaud et résiste plus aux vibration et déformation ...

Au top continue comme ça !!! Wink

Tu comptes faire un ponçage avec de la poudre noir après ton masticage pour avoir une carrosserie parfaite sans déformation ??

(30-01-2018, 22:40:05)TeamFlo20 a écrit : [ -> ]Au top continue comme ça !!!

Tu comptes faire un ponçage avec de la poudre noir après ton masticage pour avoir une carrosserie parfaite sans déformation ??

On en apprend tous les jours ! Je ne connais pas ce principe, moi c'est à l'oeil . Et après, la main et l'oeil du maître carrossier qui rectifiera avant la touche finale . Mais dis moi ...

On se sert de cette technique en restauration des gros projet avec des voitures de prestige
Le but est d'appliquer une poudre noire sur toute la voiture et lors du poncage avec une cale plus tu ponces plus la carrosserie s'éclaircie et tu vois les défauts qui restent foncer Wink

Voilà, sur ce, bon poncage Yes

Plus répandu et plus accessible, tu peux faire ça aussi au guide de ponçage (ou bombe de noir mat), c'est le même principe. Smile

Oui, le coup de bombe noir je connais ! mais la poudre ...
La caisse a changé de salle de travail pour y recevoir l'apprêt intérieur / extérieur . Je vais me concentrer maintenant à finir les intérieurs, coffre, habitacle, baie moteur . Cette fois ci j'ai dilué cet apprêt époxy pour qu'il se tende mieux et facilite le ponçage express ! Car la baie moteur est tellement "peau d'orange" je galère à poncer pour avoir un rendu fin ! Au point que je devrai peut être réapprêter fin après avoir éliminé l'effet granulé .

Les dernières soudures à effectuer sont celles des plaques de renfort de pied d'arceau . Elles doivent être d'au moins de 120cm2 en contact avec la caisse, et avoir une épaisseur de 3mm . Comme il y a des pliages à faire, j'ai fabriqué une petite plieuse à tôle, mais... costaud ! Prix 0 euro Big Grin

et ça peut plier du 4mm sans problème .

Comme on le voit, c'est uniquement des bout d'acier "normaux" de récup !

Et voilà,facile !

Les pieds centraux seront posés sur la traverse ou sont implantés les supports de lames de suspension . J'ai vu la TE27 du rallye vosges festival, elle était faite comme ça . Ca facilite le boulonnage, car le plancher à cet endroit est compliqué avec plein de tôles pas plates et renforts . Ca va le faire .

Un coup de peinture en dessous avant de souder et je passe les dernières retouche d'apprêt avant de préparer à la peinture .

C'est beau Yes

Propre la plieuse maison Big Grin

La plieuse maison c'est carrément une bonne idée!

Pas mal la plieuse maison, bonne idée ! Et bon avancement ! Cool

top la presse modif plieuse vais tanter la modif aussi Wink

mais me faut un acier costaud pour le couteau du haut tien ça va t'aider , car celons l'epaisseur le V du bas doit avoir un ecartement différent sous peine de te retrouver avec des tonnes libéré en pièces arraché qui volent ( déjà vu ça en atelier de chaudronnerie j'ai été plieur pendant plus de 3ans Wink

l'abaque LVD est la plus fiable :
[Image: image010.gif]

----------
pour une tole de 4 il te faut un V de 30mm mini par exemple tu peux meme calculer le rayon de pliage avec un couteau a 90° ou 88°le mieux , plus ça marque la tole ... et calculer la force qu'il te faudra Wink

(07-02-2018, 11:27:03)DAV4WS a écrit : [ -> ]top la presse modif plieuse vais tanter la modif aussi mais me faut un acier costaud pour le couteau du haut tien ça va t'aider , car celons l'epaisseur le V du bas doit avoir un ecartement différent sous peine de te retrouver avec des tonnes libéré en pièces arraché qui volent ( déjà vu ça en atelier de chaudronnerie j'ai été plieur pendant plus de 3ans

l'abaque LVD est la plus fiable :

----------
pour une tole de 4 il te faut un V de 30mm mini par exemple tu peux meme calculer le rayon de pliage avec un couteau a 90° ou 88°le mieux , plus ça marque la tole ... et calculer la force qu'il te faudra

Ben merci ! Je vais imprimer ça .
Mon pote constructeur de proto tubulaire s'en ai fait une mais "maxi" ! Il plie comme qui rigole du plat de 10 à 12 mm ! C'est impressionnant ! Mais les matériaux sont en acier allié et non pas de l'acier doux comme moi j'ai utilisé .

vais essayer de recup un morceau de couteau V dans un ancien atelier ou je bossais , parfois les chaudronnier les changes ça vaut le coup de leur laisser un numéro contre un petit billet Wink

merci en tout cas de bonne idées de rien pour l'abaque au plaisir

très beau boulot !! elle va être magnifique !!!

Etant donné le temps assez froid en ce moment, j'ai commencé la fabrication de l'arceau de sécurité, plutôt que de m'acharner sur la peinture ! En plus, il est préférable de faire la mise en place avant la peinture, car vu le nombre de fois que l'on manœuvre les tubes dedans, tout serait rayé et piqueté par la soudure !
Mon choix du tube s'est porté sur du "simple" T3 en 42.4mm . Pour plusieurs raisons qui n'en font qu'une à la fin : le prix !
En effet, le prix du tube T3 en 6m : 75€ . J'en ai eu besoin de 2 barres, donc 150€ . Une barre de 25cd4 : 500€ ! Fois 2 !
Le T3 je peux le cintrer moi même à la Mingori . Le 25cd4 c'est à la cintreuse à enroulement, voire même avec une souris à l'intérieur pour garder un intrados correct ! C'est pas le même chantier, et je n'ai pas ce qu'il faut .
Je vais souder mon T3 au semi-auto . Le 25cd4 ça se soude au TIG !
Ok, le T3 c'est moins classe, c'est plus lourd, c'est moins "course" ! Mais gagner un tiers du poids à ce prix, je ne peux tout simplement pas . Et puis l'essentiel, c'est de ne pas mourir écrasé à l'intérieur, si je me sors comme un débile à la Montée
Historique de Mezy-Legaz , ou il n'y a qu'une casquette à gagner ! LOL

Après avoir fait un plan de l'arche centrale, celui ci est assez vite fait et en place . Reste les arches de portes qui ont des cintres pas sur le même plan . Après les bouts de tasseaux vissés pour simuler les cintre, mieux vaut faire un faux tubes en PVC de 40mm pour valider la succession de cintre !

C'est quasi le plus difficile d'effectué . A noter que j'ai choisi de ne pas toucher au tableau de bord . Normalement, ça passe à travers , ce qui implique de "détruire" la casquette, la bouche de ventilation, et même la tôle structurelle du tableau de bord soudée entre les pieds de portes ! Je tiens vraiment à tout garder en bon état .

Voilà, tout est pointé, y a plus qu'à percer les trous avant peinture de l'intérieur . Les soudures seront finies en dehors .

Superbe travail !
C'est magnifique, tu travailles vraiment bien.
J'admire Smile

Bonne continuation Wink

Il travaille vraiment bien et vite aussi le poste sur les plaque de fixation de l'arceau date du début du mois Yes

C'est vraiment un grand plaisir de suivre ton sujet , ça me donne limite envie de t'envoyer la porte de ma colt qui et abîmer dans un angle pour que tu t'en occupe LOL

Pas de folie pour une simple casquette tout de Meme LOL

tu peux pas faire un montage par manchonnage plutot ?

[Image: 072.jpg]

c'est largement plus solide Wink

de même que tes tube arrière devrait etre placé plus haut voir en face des tubes avants

[Image: ?id=3726]

ce n'est qu'un simple avis hein ^^ c'est du beau boulot sinon !!

coucou le tube T3 est sans soudures aussi ? il fait combien d'épais ? ( 4.5mm si je ne m'abuse de mémoire )

bravo cette arceau

C'est vrai qu'on peut mieux faire en tout points de vue ! Je me suis inspiré de plusieurs montage sur TE27 "officielles" . A l'époque il n'y avait pas d'arceau cage comme ont été fait après les groupe B, des grosses groupe A dont les cages servaient à rigidifier au maximum la caisse , jusqu'à nos jours . Le but est uniquement sécuritaire minimum et look seventies ! Rigidifier une auto comme la mienne, 850kg, avec son pont rigide sur des antiques lames de ressort de 4x4, 130cv à tout péter ...
J's'rai jamais champion ! Vive le spectacle ! Big Grin

Oui le T3 est un étiré à froid sans soudure . On fabrique des protos tubulaires 4x4 de dingue, avec V8 dessus et roues de 42", et ça résiste ! Il fait 3.2mm d'épaisseur . J'ai pesé l'ensemble : 30kg tout rond .

Tient, en passant j'avais construis ce mini proto en 2015 !