Japan Car

(13-07-2016, 12:19:28)ILoveJapan a écrit : [ -> ]Je les ais pas commander sur Aliexpress,  ça n'empêche pas de me méfier... Après contrefaçon ne veut pas forcement dire que ce n'est pas un produit issus des même lignes. NGK en commande 100.000, l'usine en produit 200.000 et en vendent la moitié en direct (forcement moins cher que les NGKs qui prends sa marche dessus, sans comptes les intermédiaires)

La ai le problème ,

J'aurais une preuve que sa viendrais des lignes j'aurais fermé ma bouche. Pas de souci j'ai rien contre .

Sur Ali y'a des super truc comme y'a de la merd* et ailleur idem.

J'ai posé 11k pour une Jazz 2008 Made in China  écrit en grand dans le montant de la porte .


Pour en revenir au bougie , j'ai trouvé aucune trace d'usine de bougie en chine qui gravé officiellement Made in Japon dessus.

Donc j'ai commandé des bougies par lot de 4
-En Anglettere
-En Chine
-Au Usa

-Honda France (made in japon) souvent on n'a des made in France .
-Oscaro (made in japon)
-Japon


Bizarrement elle avais pas la même qualité  de finition et poid .

Les Bougies de Anglettere , usa  étais exactement les meme que la chine , fabriqué en 2009 .

Ceux de Honda ,oscaro , Japon étais belle et magnifique .


Donc non, pour moi elle sorte pas des même chaîne  , même si j'ai pas de preuve .Et sa ne provient pas d'un ancien lot n'on plus .
Car en chine il ont toute les boites et marque de bougie possible badjet constructeur en neuf et propre .


Pour moi c'est un risque a long terme de monté se genre de pseudo bougie .

Pété ou usé prématurément sont bloque pour 10/20/30/40euros j'y pense même pas une seconde.

Après chacun et libre de sont choix .

Je suis néanmoins d'accord avec toi sur un point: je prendrais pas le risque de les monter sur mon bloc non plus.

Heureusement que j'ai acheté un break pour partir en vacances !



Un doigt à peine entre le pneu et l'aile à l'arrière, 4 doigts devant...

You love Tetris ! !!

Va falloir rajouter du poids à l'avant pour équilibrer et plus besoin de combinés

J'aime ce modèle d'accord, vraiment propre et tu fais beaucoup d'entretien par toi même aussi, c'est super

Pouah! Le break de malade ! Je suis trop fan e trouve que ça a une gueule!

(18-07-2016, 16:37:59)ILoveJapan a écrit : [ -> ]Heureusement que j'ai acheté un break pour partir en vacances !



Un doigt à peine entre le pneu et l'aile à l'arrière, 4 doigts devant...

Tu emmènes ta maison?

t'arrive encore a passer des doigts toi?

(03-08-2016, 16:51:04)boyou2 a écrit : [ -> ]t'arrive encore a passer des doigts toi?  

Pour le style, j'aimerais vraiment bien la poser comme celle-ci (c'est un totoshop):



Mais ça serais inutilisable au quotidien... Déjà quand elle est chargée comme pour les vacances, je suis obligé de descendre les dos d'ânes à 2 à l'heure pour pas que le spoiler arrière touche, alors j'imagine pas avec encore qq centimètre de moins... Et je ne parle même pas du confort, un vrai bout de bois je suppose.
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Ou pire... J'en ai trouvé une en style Hellaflush.....

Réception de quelques pièces hier soir:







Reste à faire un gros nettoyage, la modif pour la prise de pression et le montage....

Hahaha

" A la base c'est un break familial, pis je suis tombé sur le topic de Nono, et c'est parti en couilles "

(04-08-2016, 12:30:13)vroomdams a écrit : [ -> ]Hahaha

" A la base c'est un break familial, pis je suis tombé sur le topic de Nono, et c'est parti en couilles "

LOL!

C'est tellement vrai! Puis il y a celle de PapouVTEC aussi...

CTR Team • Consulter le sujet - [PatouVtec] Accord K24 CL9

Sans compter les monstres que j'ai vu sur les forums anglais et américains...

Pour l'instant je vais rester "soft":

[*]Collecteur admission RSP + papillon FN2
[*]Collecteur échappement Littlebo http://hondakarma.com/threads/4-2-1-cust...14777/live + décata (que j'ai déjà, dans le coffre...). Pas de PLM ou autre car j'aimerais pouvoir remettre facilement un Cata pour le CT
[*]Remap Hondata by Littlebo Littlebo/UKCL9 CL9/CM2 - K24 Reflash/Remap Test ECU - Performance Modification Reviews - TypeAccord
[*]Durites Avia pour les freins... Les plaquettes et disques sont neufs sur les 4 roues, donc je vais attendre encore un peu

Ensuite on verra si je pousse un peu plus loin... Mais je me suis déjà bien renseigné

J'ai hâte de connaitre ton ressenti avant / après pour les modifs !

fait un banc puissance AVANT de monter les pièces, histoire de connaitre factuellement l'evolution des upgrade

(04-08-2016, 14:56:35)boyou2 a écrit : [ -> ]fait un banc puissance AVANT de monter les pièces, histoire de connaitre factuellement l'evolution des upgrade  

Bah c'est quelque chose que je ne ferais pas, que ça soit avant ou après. Pour 2 principales raisons:

1) La première, personnelle, c'est que je me contrefous de savoir si ma voiture fait 190, 200, 210 ou 220cv... Ce qui m'interesse c'est le plaisir qu'elle me procure, et pour cela ma mini qui doit faire entre 70 et 80cv me procure bien plus de plaisir que la plupart des voitures "sportives" que j'ai conduis. Donc je ne dépenserais pas mon argent ni du temps à aller faire des mesures.
2) La deuxième est technique. Un banc ne mesure qu'une seule chose: une courbe puissance/couple avec l'accélérateur pied au plancher sur un rapport de boite donné, en "statique". Or ce cas d'utilisation très restreint peut relever des gains faibles alors que le ressenti à la conduite quotidienne est tout autre, car hormis le cas d'une accélération pure dans le cadre d'un dépassement par exemple, et bien on conduit une voiture surtout sur des régimes transistoires. On peut très bien ressentir une voiture beaucoup plus réactive, une impression qu'elle est toujours "prête à bondir", le besoin de moins enfoncer l'accélérateur pour accélérer dans le flot de circulation, etc... qui n'est absolument pas traduit dans la courbe d'un banc de puissance. C'est le cas par exemple de la reprogrammation de l'ECU avec la map Hondata qui donne de très bon résultat au niveau ressenti, alors que le gain sur le papier au banc est très faible (au niveau du gain de couple ou de puissance max). Pourtant le retour des conducteurs est extrêmement positif car au quotidien le ressenti est bien plus important que sur ces courbes.

En violet la courbe d'origine, en vert la Hondata.

Moteur en config d'origine:


Moteur avec CAI + Collecteur + Decata:


Donc au mieux, j'essayerais de mesurer des temps de reprises (je déteste les D.A., à part niquer les pneus, la transmission, l'embrayage, je vois pas l'utilité), par exemple un 60-110 km/h, en 3,4,5,6ième... Ca reste de la mesure 'pied au plancher', mais c'est déjà pour moi plus représentatif qu'une mesure sur un banc de puissance (qui de plus est payante...)

ma 'requete' n'allait pas du tout dans le sens que t'as étayer, mais bon, si c'est comme ça que tu l'as pris, tant pis.......

(04-08-2016, 16:36:49)boyou2 a écrit : [ -> ]ma 'requete' n'allait pas du tout dans le sens que t'as étayer, mais bon, si c'est comme ça que tu l'as pris, tant pis.......

Excuse-moi de ne pas avoir compris le sens de ta requête... Je ne l'ai pas mal pris non plus, si tu penses celà.

Si c'est pour avoir des données sur les améliorations qu'apportent chacune de ses pièces individuellement c'est une préparation archi-connue et répandue sur le K24 et on trouve des courbes un peu partout sur le web.

Je vais essayer de faire une vidéo comparative au moins dans le cadre que j'ai cité (reprise 60-110) avec les différentes améliorations, sachant que je partirais d'un setup avec déjà un CAI Fujita F5. J'ai une portion de 2x2 voie plane à côté de chez moi, je ferais les vidéos avec les même conditions pour comparer.

(05-08-2016, 10:02:02)ILoveJapan a écrit : [ -> ]Si c'est pour avoir des données sur les améliorations qu'apportent chacune de ses pièces individuellement c'est une préparation archi-connue et répandue sur le K24 et on trouve des courbes un peu partout sur le web.

ok je ne savais pas

après, oui dans l'idée , faire des tests de reprises en 3/4/5 avant après modif, reprise a 50 en 4/5 aussi, c'est plus révélateur qu'un simple banc

L'idée de mesurer le gain à chaque évolution est bonne mais il faut pouvoir mettre au moins 70 € à chaque passage, donc si tu fais :

- passage stock
- passage avec admi
- passage avec test pipe
- passage avec collecteur admi/papillon
- passage avec collecteur échappement
- passage avec remap

ça fait environ 6 passages soit environ 400 € pour connaître précisément les gains.
J'avais fait 2 passages avec la Prelude en organisant à chaque fois des sessions en groupe pour payer 10 à 20 € le passage.
Mais tu organises cela au mieux 1 fois par an et souvent tu as déjà installé beaucoup de pièces.

Pour le K24 on sait que tu peux avoir un gain de 5 à 10 ch suivant le régime avec une bonne admission.
Le combo RSP + papillon FN2 te permets de gagner sur l'ensemble de la plage de régime en couple et puisance
L'ECU reflash t'apportes un gain d'environ 50 ch à 4500 tr! (normal VTEC décalé) mais à peine 15ch and puissance maxi
Le gain avec un collecteur dépend du design de celui-ci, donc difficile à déterminer (là un passage au banc vaut le coup à mon avis)
Pour le test pipe, en général tu perds en bas ce que tu gagnes en haut...

Après je rejoins l'avis de ILoveJapan, on reste sur de l'auto familiale et on est pas dans une logique de préparation perfs mais plus dans la recherche d'un meilleur caractère moteur. Le K24 stock n'est pas amorphe mais il manque clairement de peps pour un "vrai" VTEC. Le moteur est volontaire mais le VTEC à 6000 avec un rupteur à 7000, c'est un peu comme quand tu fais un stage de pilotage sur Ferrari avec un moniteur qui te demande de passer le rapport supérieur alors que tu es a seulement 4000 trm... Pourtant c'est un moulin plein de potentiel et des mods minimes permettent de lui donner l'agrément qui lui fait défaut d'origine.

Là ILoveJapan fait les mods à faire, admi, RSP et pap FN2, et bientôt reflash. Pas besoin d'en faire plus ensuite.

Voici les données techniques que j'ai récupéré à propos des collecteurs d'admin, RBB (original) Vs RSP (FN2):

RBB

• Part #: 17110-RBB-000
  Weight: 6.2kg
  Throttle body opening: 60mm (with idle bypass)
  Runner Length: 31.0cm
  Runner width: 4.4cm (min)
  Runner width: 4.8cm (max)
  Individual runner volume: 492.5cc
  Total runner volume: 1970cc
  Plenum volume: 1650cc
  Total manifold volume: 3620cc
  

RSP

• Part #: 17100-RSP-G00, 17101-RSP-G00, 17102-RSP-G01, 17103-RSP-G00
  Weight: 5.6kg
  Throttle body opening: 64mm (no idle bypass)
  Runner Length *1: 25.5cm
  Runner Length *2: 19.5cm
  Runner width: 4.8cm (min)
  Runner width *1: 5.8cm (max)
  Runner width *2: 5.1cm (max)
  Individual runner volume: 295cc
  Individual velocity stack volume: 105cc
  Total runner volume *1: 1600cc
  Total runner volume *2: 1180cc
  Plenum volume *1: 2530cc
  Plenum volume *2: 2950cc
  Torque Chamber volume: 800cc
  Total manifold volume: 4930cc
  

*1 with velocity stacks fitted
*2 without velocity stacks fitted

Conduits plus courts, mais plus larges, et volume de chambre beaucoup plus grand (1 litre de plus). En images:








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(05-08-2016, 13:38:19)frangio a écrit : [ -> ]Pour le K24 on sait que tu peux avoir un gain de 5 à 10 ch suivant le régime avec une bonne admission.
Le combo RSP + papillon FN2 te permets de gagner sur l'ensemble de la plage de régime en couple et puisance.

Exact.

(05-08-2016, 13:38:19)frangio a écrit : [ -> ]L'ECU reflash t'apportes un gain d'environ 50 ch à 4500 tr! (normal VTEC décalé) mais à peine 15ch and puissance maxi

C'est fortement exagéré. Le gain max est d'environ 30cv à 6000tr/mn, juste avant le déclenchement du VTEC, mais la courbe est fortement améliorée entre 4500tr/mn et 6000tr/mn grace au décalage du vtec. En-dessous de 4500tr/mn, c'est la courbe de couple qui est la plus interessante, on a le même couple mais 1000 à 1500 tr/mn plus tôt.

(05-08-2016, 13:38:19)frangio a écrit : [ -> ]Le gain avec un collecteur dépend du design de celui-ci, donc difficile à déterminer (là un passage au banc vaut le coup à mon avis)

Le collecteur Littlebo est un weapon R amélioré (il est plus solide, le WR a tendance à craquer au niveau des soudures, la jonction collecteur-cata est aussi plus "smooth", pas de marche d'escalier comme avec le WR)

(05-08-2016, 13:38:19)frangio a écrit : [ -> ]Pour le test pipe, en général tu perds en bas ce que tu gagnes en haut...

Je ne savais pas qu'on perdait en bas avec le test-pipe.

(05-08-2016, 13:38:19)frangio a écrit : [ -> ]Là ILoveJapan fait les mods à faire, admi, RSP et pap FN2, et bientôt reflash. Pas besoin d'en faire plus ensuite.

Bah de toute façon au-delà il faut commencer à toucher aux AAC, donc un ECU programmable, etc.... Ca chiffre très vite ensuite. Je pensais à petite ligne cat-back inox, juste pour le son (mais pas le volume sonore), mais ça c'est si je gagne au loto...

Sur tes photos à droite c'est le RSP là je suis ok mais à gauche ? C'est ton OEM ? Parce que çà ce n'est pas un RBB

Le RBB que j'ai démonté sur les différents K24 passés entre mes mains c'est çà :



Il est en 2 parties.

ok on voit le gain avec le 'poumon' du RSP en effet

(05-08-2016, 19:49:17)Démon a écrit : [ -> ]Sur tes photos à droite c'est le RSP là je suis ok mais à gauche ? C'est ton OEM ? Parce que çà ce n'est pas un RBB

Le RBB que j'ai démonté sur les différents K24 passés entre mes mains c'est çà :



Il est en 2 parties.

En fait j'ai pris les photos sur un forum US, c'est un PRB de K24A2 monté sur les TSX.
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PS: un conseil pour le joint de collecteur ?

Le joint de collecteur tu peux reprendre l'OEM ou tu mets un thermique.

Thermique collecteur : http://www.tegiwaimports.com/select-car/...07-11.html
Thermique papillon : http://www.tegiwaimports.com/select-car/...07-11.html

Remets un joint oem...
J'ai eu des soucis avec les joints thermiques... Notamment une belle fuite d'eau....

Sinon, pour le test pipe, on ne perds pas tant que ça, cela reste infime...
Par contre en hauts tours, on sent bien que rien ne restreint les gazs, surtout couplé à un collecteur!!

Et comme dit, vivement la reprog, car nous sommes tous les 2 dans l'optique de faire la même, ça va donc donner pas mal de retours du coup!!

Dans l'attente d'avoir un peu plus de temps pour finir les travaux sur l'accord (notamment la pose des durites avia et du nettoyage du bocal de frein), j'ai installé en quelques minutes un petit accessoires fort pratique, surtout pour avoir un peu d'air frais quand il fait bon dehors (mas pas trop chaud tout de même): des déflecteurs de vitres.

Bon, c'est pas un kit Mugen à 300€, juste un kit à pas cher mais pas trop moche.... La pose c'est faite sans trop de difficulté, et tout s'ajuste très bien à la découpe des fenêtres. On verra à l'usage ce que ça donne, je vais justement faire 900kms le prochain WE pour aller à Nancy.







J'espère qu'il n'y aura pas de bruit aérodynamique désagréable et ça jouera parfaitement son office (vu la forme de ceux à l'arrière, je ne sais pas si ça être très utile...). Esthétiquement je les trouve plutôt joli.

Je me pose toujours la question sur le bruit que ça génère du coup j'en ai jamais commandé

Testé et approuvé ce week-end sur 900kms... Ca ne génère pas trop de btuit aérodynamique. A l'usage celà joue parfaitement son rôle sur le premier 1/4 de l'ouverture de la vitre en diminuant beaucoup le bruit du vent tout en laissant l'air rentrer, au-delà l'efficacité est moindre.
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Question huile:

Je compte faire la vidange très bientôt après quasiment 5000kms à bord de l'accord (déjà, avec les vacances ça file vite!)

Je me pose la question sur l'huile que je vais mettre dedans. L'ancien proprio utilisait de la Castrol Edge 0W30.
En fouillant un peu sur les forum anglophones, je suis tombé sur un document Honda de 2016:

Honda Oil Application Guide

D'après ce document, l'huile conseillée pour tous les Accord post 2002 serait de 0W20... J'ai regardé, c'est de l'huile notifiée spéciale véhicule hybride / Sport&Start
Or d'après ce même document, l'huile préconisée pour les civic Type R c'est de la 5W40! Alors certe, le K24 de l'accord n'est pas un moteur aussi sportif que le K20 de la type R, mais c'est pas non plus un moteur à vocation hyper-économique avec le rupteur à moins de 6000tr/mn...

Etant donné que l'accord est plutôt destinée à faire le long trajet et donc pas de démarrages fréquents, qu'il ne jamais -20°c en RP, j'étais plutôt parti sur un indice à froid de 5W (comme pour le K20 de la type R), bien moins chère également que les huiles en 0W.
Pour l'indice à chaud, je comptais rester sur du 30. Qu'en pensez-vous ?

Et question subsidiaire: qu'apportent les huiles dites "Low SAPS" ?

Alors oui la 0W20 est pour les moteurs hybrides... Ce que j'avais dans mon CRZ...
Perso dans l'Accord je mets de la Motul X-cess SAE 5w40 100% synthèse! ! Elle se comporte très bien avec cette huile et même en arsouille, la température d'huile ne passe jamais les 110°...
Approuvé à l'Anneau du Rhin....

Sur mon D15-1L5 quand ma vidange avait été faîte chez Honda en Angleterre il m'avait mis aussi de la 0W30 et pourtant elle date de 94.
Et pour le coup mon ressentit c'était un bon démarrage à chaud mais une augmentation de la consommation d'essence non négligeable dans les hauts régimes. Je pense que pour un utilisateur Honda lambda c'est très bien mais pas l'idéal pour une conduite à tendance sportive.

Honnetement, les garages ne font pas attention à l'huile. Exemple: la concession Honda de Roen a un partenariat avec ELF, ils mettent de la ELF 10W40 dans toutes les caisses...

Les 0W30 ou 0W20, c'est de la flotte, ça tient pas l'échauffement et les constructeurs ne mettent ça que pour réduire au max les frottements et accélérer au plus vite la mise en tempé de l'huile et plus généralement du moteur pour les normes. A banner d'une utilization journalière, et pire encore sportive!

Edouard, une augmentation de la conso d'essence par l'huile, ça veut dire augmentation des frottements. Pour une huile très visqueuse pour pistards, c'est à cause de la forte viscosité mais pour une huile très fluide comme celle que tu avais, ça veut dire par frottements!! Donc un signe fort révélant que cette huile est inadapté pour ton moteur. Surtout les moteurs un peu agés aux jeux de fonctionnement plus grand qu'à la sortie d'usine.