Japan Car

C'est pour ça que j'ai dit que je connaisse. On a déjà eu ce genre de conversation sur Speedyo mais je ne vais pas donner un avis sur le travail de personnes que je ne connais pas.

Et la question aussi c'est dans quelle config ? OEM avec pièces OEM, OEM avec pièces aftermarket, pistons forgés, quels jeux etc ?
C'est sûr que quand tu dois viser 5 centièmes pour un setup forgé, y a un paquet d'usineurs qui savent très bien faire mais quand tu vises un jeu typé usine à 1 centième avec pistons OEM très fortement chargés en silice, y a plus personne.

Là où le bloc Honda des 90's est particulier c'est qu'il a une limite de fonctionnement à 4 centièmes. Quand tu vises 5 centièmes au départ en OEM c'est dommage. Demande au gars de la terpenterie qui a refait le B16 de son EK4... On l'avait prévenu pourtant.

Et l'autre question c'est combien de km ont roulé les blocs après ?

Je peux me tromper mais je crois qque Speedyo et Zorbek font plutôt des blocs prépas, donc je ne crois pas qu'ils aient jamais visé des jeux typés origine avec des pièces OEM. J'ai un doute sur le B16 atmo de l'EK4 de zorbek, je vais jeter un oeil.

Le b16 est en piston pct et le b18 atmo de yo aussi,
Sérieusement les usineurs compétant et bien équipé se trouve.

j'ai vue passé le sujet de la personne avec l'ek4,
si l'usineur n'est pas capable de respecter les cotes constructeur et le fait quand même c'est juste mal honnête de sa part de toute manière!
Pour autant supposer que c'est représentatif de la majorité des usineurs en France...

Je pense que partir sur skunk2 dic est une mauvaise idée, car ces cam sur un K20 demande de décalé à 6000trs le vtec, alors qu'avec les autres tu reste sous les 5000 trs. De plus ils sont pour moi plus typé haut régime.

Regarde la chaine YouTube de tunedbynick, il a fait pas mal de k24 avec différente config de cam.

Perso je chercherais des cam de tsx 06+, ce sont des cam prévu par honda pour le k24 et apparemment plus méchante que les jdm du k20 meme si j'ai lu des avis contradictoire la dessus.

Pour les cam skunck demon à eu un souci et à du commander un tendeur de chaine skunck et encore ça n'avait pas résolu le souci

Au pire une paire de cam de k20z4 te permet d'avoir le vtec à 4400 trs et avec le rbc ça donne un bon gain à mi régime

Si j'avais un choix à faire je changerais plus le collecteur d'admi que les cam, si le budget le permet les deux. Sur ma fn2 il y a un bon 10cv de différence sur toute la courbe entre le collecteur d'admi origine et le rbc
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un lien pour le pap j35

https://www.tegiwaimports.com/genuine-ho...r-fn2.html

Le prix du pap J35...  J'ai payé la moitié à l'époque et aussi chez Tegiwa. 

Pour les cams je m'étais assez penché dessus avec ma FN2...

Les Skunk2 DIC j'avais le Vtec à 4500tr/min, en fait c'était assez déroutant ces cams, çà envoyait sévère après 3500tr/min donc déjà avant Vtec et à 6000tr/min j'avais l'impression d'un 2ème Vtec et là c'était violent. Le soucis était le bruit de ces cams, t'avais l'impression que c'était un tracteur et après leur vente l'acheteur n'avait pas ce problème sur son EP3. 

J'ai adoré le comportement de ces cams mais ce bruit horrible m'a vite fait changer pour le combo TSX06+/FD2...

Sinon, j'avais admission TSX 06+ et échappement FD2 et c'était un très bon combo, la TSX 06+ donne plus de couple à mi-régimes que la K20 JDM.

Pour l'achat...

FD2 Échappement : https://www.rhdjapan.com/honda-oem-exhau...ype-r.html (fournisseur le moins cher trouvé)
TSX 06+ Admission : acheté d'occasion sur eBay car trop cher en neuf.

Quelques news, vous m'avez bien fait douter sur le choix des cams, pas facile en plus quand on a des cams prévues pour K20 à monter sur K24, j'ai vraiment du mal à faire un choix...

Entre temps je me suis renseigné sur les prix pratiqués pour l'épreuve de culasse et le surfaçage, entre Rectif2000 et MRS c'est bonnet blanc et blanc bonnet, environ 75€ l'épreuve et 65€ le surfaçage, avec un délai d'environ 1 semaine après dépose de la culasse.

Mon problème numéro 1 restait trouver un local pour faire la mécanique et travailler sur la culasse ensuite... Finalement n'ayant pas trouvé de box libre autour de chez moi, je vais réaménager le mien, mais il va falloir faire de la place et dégager pas mal de bordel ailleurs ou à la déchetterie.

Par bonheur et hasard, j'ai trouvé un établi en solde hier, largeur 90cm profondeur 60cm, j'en ai acheté 2 pour les mettre côte à côte et avoir un bon espace de travail.



Mon box fait 5,60m de long pour 2,70m de large (c'est assez grand pour un box en RP), l'accord 4,75m de long pour 1,76m de large (sans les rétros). J'ai donc modélisé (c'est un bien grand mot, je ne maitrise que les cubes sous sketchup!) mon agencement actuel avec la mini et ce qu'il faudrait faire pour rentrer la Honda. Ici avec la mini à gauche et la honda à droite:



En gros, les armoires hautes et basses en jaune doivent dégager, les rayonnages n'occuper qu'un seul côté du garage pour me laisser un passage jusqu'aux établis (et donc outils) au fond. Devant je laisse de l'espace côté passager pour pouvoir démonter la roue et accéder à la distribution pour démonter la culasse.



En longueur c'est plus qu'au chausse-pied, il me reste que 25cm le marge au total entre les établis et la porte de garage! Je pourrais avancer la voiture sur ses roues pour démonter et aller bricoler sur les établis. J'espère juste que mes mesures sont bonnes et que la cinématique de la porte ne va pas gêner avec le capot de l'accord! Il me reste que 40cm de chaque côté de la voiture...

Ce week-end j'attaque le chantier dans le garage, en espérant réussir à tout recaser dans un nombre réduit de rayonnages (sans compter les vélos qui vont trouver leur place temporairement dans le jardin).

Garde en tête qu'on perd toujours en fiabilité avec des modifs aussi bien faites soit elles.
Si je reprend l'historique.
Septembre
- upgrade bougies
- reprog E85 (d'ailleurs à quoi correspond le débridage des injecteurs ?)
Octobre :
- fuite de LDR radiateur avec montée en température
Novembre :
- upgrade admission
- pas d'info T°C LDR

Difficile de donner un avis mais il y a sans doute une relation de cause à effet.

A ta place j'irais au plus simple au remontant tout d'origine. Donc uniquement une réfection culasse simple que n'importe quel usineur saura bien faire.
Surtout qu'il te faudrait refaire une reprog en conséquence de la prépa.
Tu déculasse déjà pour vérifier le diagnostique. T'es pas à l'abris d'une mauvaise surprise ou d'une bonne surprise qui remettrait tout en cause...

Je rejoins un peu l'avis de gineto, moins on met les mains dedans plus longtemps ça marche..

Faire avant tout un bon diag, avant d'acheter toute les pièces, deculasser et voir les potentiels surprises

Mais l'aménagement c'est top, ça te permettra de continuer a entretenir tes autos plus facilement chez toi

(13-01-2023, 08:52:12)gineto a écrit : [ -> ]Garde en tête qu'on perd toujours en fiabilité avec des modifs aussi bien faites soit elles.
Si je reprend l'historique.
Septembre
- upgrade bougies
- reprog E85 (d'ailleurs à quoi correspond le débridage des injecteurs ?)
Octobre :
- fuite de LDR radiateur avec montée en température
Novembre :
- upgrade admission
- pas d'info T°C LDR

Difficile de donner un avis mais il y a sans doute une relation de cause à effet.

A ta place j'irais au plus simple au remontant tout d'origine. Donc uniquement une réfection culasse simple que n'importe quel usineur saura bien faire.
Surtout qu'il te faudrait refaire une reprog en conséquence de la prépa.
Tu déculasse déjà pour vérifier le diagnostique. T'es pas à l'abris d'une mauvaise surprise ou d'une bonne surprise qui remettrait tout en cause...

Tu te trompes sur l'historique, j'ai débord eu mon problème de LDR et surchauffe avant la reprog (dont le RDV était déjà programmé). Comme il n'y avait rien d'alarmant (fuite, mayo, fumée...) et après contrôle des compressions, on a décider de faire quand même la reprog, et je n'ai pas eu de soucis pendant 1 mois 1/2.

L'admission s'est résumé à l'agrandissement de l'entrée pour le papillon J35, que je n'ai finalement pas installé à cause d'un problème d'apprentissage de la position du idle.

De mon avis et ceux de plusieurs autres personnes, les pb de t° sont la cause de la fuite de LDR qui a du fragiliser le JDC qui s'est fissuré petit à petit, a force de prendre la voiture, avec les cycles thermiques à chaque roulage.

De toute façon Gineto et Ckartman, je vous rejoins sur un point essentiel: je n'achète rien avant d'avoir diagnostiqué puis éprouvé la culasse le cas échéant.

Voilà, j'ai passé le WE a ranger le garage, j'ai passé quasiment 2x8h00 à tout trier, benner, nettoyer, ranger. Ca fait du bien mais je suis cassé!

Pendant:



Après...



Quelques erreurs de mesures m'ont fait modifier l'agencement prévu (la largeur du box est de 267cm et pas 270cm). Il faut encore que j'installe l'électricité au fond au-dessus des établis et une tablette au-dessus pour dégager encore un peu de place au sol.

T'arrivera à sortir de la voiture une fois rentrée ?

(16-01-2023, 10:13:51)CrisCB7 a écrit : [ -> ]T'arrivera à sortir de la voiture une fois rentrée ?

Si je rentre en marche arrière et je colle suffisamment les armoires, oui j'ai 30 à 40cm pour ouvrir la portière. C'est plutôt en longueur que c'est vraiment limite.

bonsoir,

sur les 30/40cm de prévu, il faudra déduire l'épaisseur de la porte......il ne restera pas grand chose

Cdt

bravo on voit deja plus claire, va falloir que j'attaque le mien, mais j'ai vraiment pas la motivation

(22-01-2023, 18:50:36)nico_ledingo a écrit : [ -> ]bravo on voit deja plus claire, va falloir que j'attaque le mien, mais j'ai vraiment pas la motivation

Ben comme moi, il suffit d'être à un moment obligé de le faire... Ca m'a permis de jeter une quantité considérable de truc que je gardais pour rien... Me reste plus que la dizaine de voitures télécommandées dont je me sers plus, mais ça vaut quand même pas mal de sous donc il faudrait que je les remettent en route une à une pour les vendres.
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En attendant ce week-end j'ai continué mon installation, pose de 2 étagère au-dessus des établis, électricité et 2 spots pour l'éclairage.

Un peu de news (enfin).

Depuis hier, l'accord est à l'abri dans un box et je peux attaquer les travaux.



Bon, c'est un box sans électricité, donc je ne peux travailler qu'à la lumière du jour et contraint par la météo (il n'y a pas de gouttière sur le bord du toit, donc c'est un rideau de pluie s'il pleut...)

hier je n'avais que 2 petites heures pour bosser avant qu'il ne fasse nuit, donc j'ai quand même attaqué le démontage des 2 collecteurs. Je voulais également démonter le couvre culasse mais je suis embêté par le faisceau électrique. Après les bobines, le faisceau côté distribution va à l'actuateur VTEC mais également à d'autres sondes derrière la culasse. Il y en a notamment une qui est entourée d'un capuchon bleu:



Comment la déconnecte-t-on ? Il faut tirer sur le capuchon ? J'ai pas trop osé tirer dessus.

bonjour,

il n'est pas possible de decalotter le cache-poussière?

Il se peut que ce soit un connecteur à deux doigts, un de chaque coté du cylindre à 180°, pression, ça le libère. Mais bouger le cache serait un plus.

Cdt

(13-02-2023, 09:36:07)indian a écrit : [ -> ]bonjour,

il n'est pas possible de decalotter le cache-poussière?

Il se peut que ce soit un connecteur à deux doigts, un de chaque coté du cylindre à 180°, pression, ça le libère. Mais bouger le cache serait un plus.

Cdt

Effectivement sous le cache une simple cosse à tirer
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Bon j'ai pu bosser 2 heures dessus cet après-midi, j'avais déjà enlevé les collecteurs en milieu de semaine.

D'abord s'assurer que j'arriverais à enlever le boulon de la poulie damper, sachant qu'à la clé à choc il ne voulait pas venir. Donc j'ai repris la méthode vu dans plusieurs vidéo:

• L'outil de bloquage de la poulie damper coincé avec une T bar dans le triangle inférieur
  
• La rallonge de 50cm (Facom S217) pour aller chercher la damper, le tout soutenu par une chandelle pour être bien dans l'axe
  
• une Breaking bar de 70cm, mais ça suffit pas, j'ai utilisé le tube du cric comme rallonge, j'avais quasiment 1m50 de bras de levier!
  

Ca se tord, ça plie, on a l'impression que ça va péter, et finalement Clac! ça se débloque...

Une fois assuré que je pouvais retirer la damper (ça m'a pris une heure), j'ai continué à dégager autour et j'ai retirer le couvre culasse.



Pour l'instant rien d'alarmant, c'est très propre au niveau des AAC...



La suite normalement demain, je voudrais la déposer chez le rectifieur lundi ou mardi au plus tard.

Navré de lire qu'il t'ai arrivé ça. En tout cas je vois que ça avance bien 

Ça y est ça avance doucement mais sûrement

Du coup t’as fait un choix pour les aac ?

(20-02-2023, 07:42:25)nico_ledingo a écrit : [ -> ]Ça y est ça avance doucement mais sûrement

Du coup t’as fait un choix pour les aac ?

Non pas encore, je pense appeler le mappeur pour avoir des conseils sur ce qu'il a déjà fait / ce qu'il sait faire.
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Objectif rempli, culasse démontée... Résumé de la journée d'hier.

Démontage des bougies. Constat: 1 bougie à la céramique plus brune que les autres. malheureusement, les bougies ont roulées et je les ai mélangées, je ne peux pas dire de quel cylindre il s'agit.



Ensuite démontage du carter de distribution. Je soupçonne fortement que la distribution a déjà été démontée par le passé (pour quel raison ? Je n'ai pas trouvé de trace dans le classeur de facture que j'ai eu quand j'ai acheté la voiture à 150Kkms il y a bientôt 7 ans...)

Déja sur les poulies AAC il y a un marquage peinture et les 2 maillons de couleur différentes de la chaines sont décallés de 2 dents par rapport aux points de repère des poulies.



Même chose sur la poulie damper: repère de marquage avec coup de peinture



Ensuite pareil sur la poulie du capteur vilebrequin, face extérieur marquée. Et pas mal de bourrelets de pâte à joints sur la surface d'appui du carter.



Le tendeur était sorti de 4 crans, je crois que sa position nominale est de 3 crans.



Solénoïde VTEC: Propre, RAS.



Palier d'AAC et AAC: on vois une petite parque d'usure sur les paliers, mais celle-ci ne sens même pas à l'ongle, donc rien d'alarmant. Idem sur les AAC.





Enfin la culasse est enlevée. Malheureusement à l'inspection du joint de culasse, je ne vois rien de probant concernant une éventuelle fuite entre les cylindres et le circuit d'eau... (ne pas daire gaffe au LDR, il a coulé de la culasse quand je l'ai ôtée)





Autre bizarrerie: un morceau en silicone apparemment coincé entre la chemise et le bloc! d'où peut-il bien venir ?



Inspection visuelle rapide de la culasse. Je ne vois rien non plus sur le plan de joint de celle-ci:



Par contre il semble bien y avoir quelques traces de LDR séché dans les conduits d'échappement



Ce matin je nettoie la culasse et je l'amène au rectifieur cet après-midi pour la faire éprouver.

J'ai nettoyé sommairement la culasse avant de l'amener au rectifieur. Au niveau calamine, il semble que plus on s'éloigne du coté distrib, moins il y en a, c'est pas aussi flagrant au niveau des pistons.

Il n'y aurait pas un passage entre les pistons 3 et 4 et un passage d'eau autour du 4 ?

(20-02-2023, 16:17:36)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Il n'y aurait pas un passage entre les pistons 3 et 4 et un passage d'eau autour du 4 ?

Tu as raison, c'est ce que m'a confirmé MRS quand j'y suis aller déposer la culasse et que j'ai montré les photos (pour ma part c'est mon premier JDC, je suis novice en la matière). Je pensais que ça serais plus marqué que ça...

D'après l'usineur, même pas la peine de faire une épreuve vu l'état de la culasse, juste une passe de surfaçage.

Salut, bon boulot c’est cool ça avance bien.

Je pense pas qu’elle ai déjà été changée la distribution.
J’avais les mêmes marques sur les poulies AAC et sur la roue dentée.
La pièce entre les chemises et le bloc, c’est d’origine aussi.

Bon courage pour la suite

C’est déjà une bonne nouvelle si la culasse n’a pas bouger !

Refait la et revient dans le sud boire un coup

(20-02-2023, 07:42:25)nico_ledingo a écrit : [ -> ]Du coup t’as fait un choix pour les aac ?

A la relecture de pas mal de blog/forum sur ce sujet j'oublie déjà les Skunk2 qui n'ont pas l'air très durable...

Ensuite j'hésite entre 2 options:

1. Option sage: Je suis les recommandation de Demon, intake TSX 06+ et Exhaust FD2, ça reste de l'origine Honda, ne nécessite pas de changer les ressorts/coupelles, donc la moins couteuse et surement la plus fiable
   
2. Option moins sage: Je passe sur des Prayoonto racing stage 3 avec le kit complet sièges/ressorts/coupelles associés, bon retour sur les K24 avec les admissions/collecteurs aftermarket, mais bon, un billet de presque 2000€ entre le prix d'achat + port + douane ... Je suis pas sûr de vouloir franchir le pas pour un daily familial.
   

Je vais réfléchir avec la raison pour te répondre mais dans ton cas, je pense que je resterai sur quelque chose de soft pour garantir la fiabilité au max, vu l'utilisation de la voiture.

Je choisirais l'option sage de ce fait.

Bonjour,

d'accord avec ce qui est dit au-dessus, pour un Daily Drive, c'est la fiabilité qui prime, et l'économie de coût à l'utilisation.

Cdt.

Bonne nouvelle pour la culasse

Pour les aac le souci c’est qu’il faut prendre du régime et sûrement du RV pour avoir tous le potentiel

Je pense que tu as plus à gagner en agrément avec un collecteur d’admission rbc et éventuellement le combo de démon plutôt qu’avec des aac plus méchant dont tu arrivera pas à tirer tous le potentiel

Si je devais mettre des aac je partirais sur du dragcartel 2.2 ils marche bien sur le k24

+1 avec Nico