Japan Car

Enfin un long week-end avec du soleil où j'ai passer du temps sur l'accord. Je devrais depuis un petit bout de temps faire quelques modifs, notamment le montage du papillon J35 à la place de celui d'origine...
Mais d'abord il fallait modifier le collecteur RSP pour agrandir son entrée d'air à 65mm (sinon ça sert à rien de monter papillon plus gros...)

Marquage de la zone à 'grignoter'



Installation du collecteur pour l'usinage



Après un premier travail de gros à la fraise pour métal (avec une dremel-like)



polissage avec les bande de ponçage en rouleau



Et pour être sûr de pas avoir laissé de copeaux à l'intérieur, démontage, nettoyage et séchage...





et pour finir, un petit coup de propre à la peinture noire







Côté papillon, petite modif: installation d'une reprise de durite à la place du capteur MAP, comme sur le papillon FN2 d'origine. taraudage en M12, monté avec un peu de pâte silicone sur le filet pour l'étanchéité.



Et remontage du tout dans la voiture, j'ai également mis mes durites de refroidissement silicone avec les colliers de serrage neufs



Et là viens la remise en route et ... impossible d'exécuter la procédure d'apprentissage du idle. J'ai un code défaut P2176 (idle position not learned) et même après reset de l'ECU, le ralenti accéléré à 3000tr/mn jusqu'à déclenchement des ventilateurs, rien à faire, toujours le code défaut et un ralenti chaotique autour des 1500 tr/mn avec un moteur qui ne tourne pas rond...

Normalement, à part le changement du papillon, toutes les durites que j'ai connectés sont au même endroit qu'avec le papillon d'origine. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, soit la modif que j'ai faite sur le papillon J35 n'est pas la bonne, soit le papillon est foireux (reconditionné provenance Ebay US), soit j'ai un problème de prise d'air quelque part... Mais en remettant le papillon d'origine tout est redevenu normal.

Bon tant pis, fail pour le moment, mais le plus gros de la modif est faite, il faut que je trouve ce qui cloche...

Si avec le papillon OEM tout redevient normal c'est que ton J35 est défectueux.
Sinon tu dis avoir connecté toutes les durites, pour être sûr...ta pas zappé celle rajoutée sous le RSP ?

(02-11-2022, 21:32:25)Démon a écrit : [ -> ]Si avec le papillon OEM tout redevient normal c'est que ton J35 est défectueux.
Sinon tu dis avoir connecté toutes les durites, pour être sûr...ta pas zappé celle rajoutée sous le RSP ?

Non Démon, elle a été connectée juste après avoir fixé le collecteur au bloc.

Bon mon week-end ne c'est pas limité à la modif du collecteur RSP, j'ai aussi réparé ma sortie d'échappement dont la canule c'était fait la malle...



J'en ai profité pour changer un peu de style, je trouvais les sorties un peu trop mastoc à la longue... J'ai trouvé mon bonheur sur Aliexpress (45€ la paire livrée). Un peu moins grosse (89mm au lieu de 101mm), plus fine et légèrement biseauté.



Montage de la première. Vu que l'angle du biseau ne correspond pas tout à fait à l'angle du pare-choc, je l'ai faite un peu plus ressortir que mon idée de départ.



Les 2 montées.



Et une petite photo de jour...



L'avantage vu qu'elles ne sont pas soudées, c'est que je peux encore ajuster leur position si ça me plait pas...

Je trouve ces sorties beaucoup plus jolies que celles que tu avais avant

super travail y a grave de marge sur le collecteur.

J'ai deja lu plusieurs souci de ralenti avec le pap J35, mais pas avec un voyant moteur.

Y a pas un truc a réglé dans la gestion pour la position du papillon ?

Il y a uniquement une procédure pour l'apprentissage.

Je fais face encore à nouveau problème... (et j'en ai marre)

Depuis que j'ai changé mes durites du circuit de refroidissement lors du montage du RSP modifié, j'ai des problèmes sur le circuit de refroidissement.
Le symptôme principal est que je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle, ou alors il arrive très tardivement (genre 15 à 30mn après avoir démarré). D'autre part, il arrive que la température indiquée sur le tableau de bord fluctue rapidement, genre passer en quelques seconde au dessus du milieu jusqu'au 3/4, puis revenir à la normale sous la moitié.
Tout ça au départ me fait penser à un problème de purge du circuit, avec la présence de grosse bulles d'air dans le circuit, mais pourtant c'est pas la première fois que je le purge et je n'ai jamais eu de problème dans ce genre...

Donc j'ai essayé de refaire une purge du circuit de refroidissement. Niveau au max dans le radiateur, niveau max dans le bocal, moteur démarré bouchon ouvert, chauffage à fond.









La température moteur monte, mais je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle. Pourtant j'ai vérifier que la valve du circuit habitacle était bien commandée et se positionne bien en position ouverte. Au toucher, les durites sont vides de LDR...





Mais j'ai trouvé d'autres piste pour cerner le problème:
1) si je coupe la clim et que je laisse le moteur tourner, la température monte au-delà du milieu et les ventilateurs ne se déclenchent pas. Normalement dans ce cas c'est une sonde située sur le radiateur (ECT2) qui doit déclencher les ventilateurs. Elle est soit HS, soit elle ne voit pas de LDR...
2) A la lecture OBD, la valeur de t° du LDR reste à 0 sans jamais bouger... Pourtant l'aiguille bouge, donc peut-être que le message de l'ODR n'est pas bien lu par Torque ?



Mais le non-déclenchement des ventilateurs sans clim ne devrait pas être lié au problème de LDR qui ne circule pas dans l'habitacle... Donc calorstat ? Pourtant j'ai pu rouler hier 30mn sans surchauffe moteur et en ville (donc il devrait y avoir de la circulation du LDR dans le radiateur), et sans chauffage habitacle....

A moins que c'est durites en silicone qui foutent la merde ? c'est déjà arriver ça ? J'hésite à tout redémonter et à revenir avec les durites d'origines pour voir si ça résous ou non le problème.

Tu peux déjà vérifier le bon fonctionnement du calorstat, c'est comme si il était bloqué en position fermée.
Prends une casserole remplie d’eau et tu fais tremper le calorstat dedans et tu mets une sonde pour contrôler la température de l’eau et tu la laisse monter.
Vérifie l’ouverture et la fermeture de ton calorstat en fonction de la variation de température d’eau, tu seras vite fixé.

(19-11-2022, 20:50:03)Démon a écrit : [ -> ]Tu peux déjà vérifier le bon fonctionnement du calorstat, c'est comme si il était bloqué en position fermée.
Prends une casserole remplie d’eau et tu fais tremper le calorstat dedans et tu mets une sonde pour contrôler la température de l’eau et tu la laisse monter.
Vérifie l’ouverture et la fermeture de ton calorstat en fonction de la variation de température d’eau, tu seras vite fixé.

Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce dimanche, entre la pluie et la crêve que j'ai chopé fin de la semaine dernière.... Vu le prix d'un calorstat (35€), j'ai directement commandé la pièce pour le changer, j'ai pas trop le temps d'attendre encore une semaine pour faire le diagnostic... L'hiver c'est chiant, il fait nuit trop tôt pour bosser sur la voiture en rentrant du boulot.

K24 is dead... Titre putaclic pour attirer le chalan, mais néanmoins reflète une partie de la réalité: je n'utilise plus l'accord quasiment depuis un mois à cause de mes soucis de refroidissement.

Historique:


Fin septembre:

Sur le chemin de retour de boulot je m'aperçois que l'aiguille de température moteur est au taquet! Le tableau de bord de l'accord n'a pas de voyant d'alerte de température moteur, je ne sais pas depuis combien de temps c'est le cas (généralement ça ne bouge absolument pas, ça reste juste en dessous du milieu quelque soit les conditions). Je m'arrête dès que possible, coupe le moteur et inspecte le problème. Une durite du circuit de refroidissement s'est légèrement déboitée et une grosse partie du LDR a foutu le camps!

J'ai pu réparer sur place, un collègue du boulot m'a ramené du LDR et j'ai pu renter chez moi sans encombres.

Pendant le mois qui a suivi, j'ai pu conduire l'accord. Je vérifié le niveau d'eau quotidiennement, le niveau et la couleur de l'huile, vérifier la température en fonctionnement, regardé s'il y avait de la fumée à l'échappement... RAS, rien, nada, pas une goute de LDR ou de d'huile consommée, une huile limpide, pas fumée ou odeur suspecte à l'échappement. Ouf, à priori plus de peur que de mal!

Fin octobre, j'en ai profité pour changer quelques durites du circuit de LDR, certaines étant devenue légèrement poreuses ou dures (18 ans...)

Début novembre:

Le froid arrivant après le bel été indien qu'on a eu, je continue à utiliser l'accord. C'est alors que je m'aperçois que de temps en temps le chauffage habitacle fonctionne mal. L'air est froid, il faut attendre plusieurs minutes en conduisant pour que ça arrive enfin... En même temps, la température moteur fluctue un peu, monte parfois au-dessus de la moitié. Jusqu'à ce que je doive m'arrêter car ça montait un peu trop haut. Je constate à l'occasion que le haut du radiateur est chaud, mais que le bas est froid, comme la durite qui va du bas du radiateur au calorstat.
OK, mon premier diagnostic, le LDR ne circule pas correctement, à priori le calorstat à pris un coup et reste en position fermée, d'où la surchauffe => changement du calorstat.





mi novembre:

Fausse joie, je changement de calorstat n'a rien changé au problème! Celui-ci d'ailleurs s'accentue, je sais maintenant qu'il y a de l'air dans le circuit qui empêche le LDR de circuler correctement. Sur les conseils d'un ami, démontage quand même de la pompe à eau pour vérifier si celle-ci n'a pas de problème pour pousser le LDR



RAS, pas de bruit, pas de point dur, pas d'ailette fondue ou cassée, axe OK, pas de fuite...

Mais d'où peut bien venir l'air qui empêche le LDR de circuler ? Check des compressions pour vérifier si ça peut venir du joint de culasse, malgré l'absence totale de fumée (hors condensation naturelle en cette période, surtout en roulant en plus à l'éthanol), ou d'autres symptômes.









Bah c'est pas flagrant... En plus j'étais seul pour faire la manip, donc difficile de dire si les 0,5b d'écart entre les cylindres sont significatifs... Mais c'est en tout cas largement au-dessus des minima Honda (135psi min) et en dessous de l'écart maxi (28 psi)

Fin décembre:

Hormis le fait que ça été galère à Noël avec la voiture familiale en rade, bah l'hypothèse du joint de culasse HS devient la cause la plus probable, surtout après la surchauffe de septembre... Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a rien eu pendant un mois avant de se dégrader. Après de nombreuses discussions avec quelques collègues de travail aussi passionnés de mécanique, il a certainement une fissure du JDC entre un ou plusieurs cylindres et le circuit de LDR qui a du s'agrandir au fur et à mesure des cycles thermiques.

Aujourd'hui, si je mets le moteur en route et laisse le circuit de LDR ouvert, bah c'est bubulles-land:



De plus en voulant conduire 5mn, j'ai remarqué des hésitations moteur et j'ai même eu un retour à l'admission... Donc ça va de pire en pire et il est urgent de ne plus l'utiliser du tout! Ce qui est bien sûr bien compliquée avec la saison actuelle, notamment pour aller au travail!! Reprendre le vélo en plein milieu de l'hiver au moment où il va faire le plus froid ne m'enchante guère...

Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?

Je voudrais bien confirmer à 100% que c'est un joint de culasse avant de me lancer... Mais je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre!

Ceci confirmé à 95%, plusieurs solutions s'offres à moi

1) la solution préférée de ma femme: tu l'amènes au garage, tu paies, et tu récupères ta voiture réparée. Bon forcement c'est pas ma solution préférée, d'abord financièrement, ensuite pas chez Honda car il ne vont pas tout à fait reconnaitre certaines pièces autour du moteur + reprog E85, etc... et prix prohibitif sans doute! D'autre part, j'ai déjà une grande partie des pièces car je devais changer la distrib, donc j'ai le kit distrib complet + la pochète de joints pour le couvre culasse et même des goujons de culasse neuf... il ne manque que le joint de culasse en fait! Avantage: certainement la solution qui sera le plus rapide, et qui me libérera du stress dans lequel je suis depuis un mois.

2) Je le fais moi-même vu que j'ai déjà quasiment toutes les pièces. Mais problème, j'ai pas de local pour le faire, encore moins chauffé en cette période. De plus l'opération immobilisera le véhicule surement quelques semaines, le temps de faire éprouver et éventuellement rectifier la culasse (faut que je trouve aussi où le faire également)

2Bis) Je trouve d'abord une autre culasse, prête à poser (ou à contrôler / refaire d'abord) pour optimiser le temps de l'opération à coeur ouvert... et je le fais moi même plus tard quand j'aurais un local pour un week-end. Ca doit pas être dur à trouver une culasse de K24 avec ceux qui font de Frankenstein...

2Ter) Pareil que 2Bis, mais pourquoi pas avec une culasse de K20Z4 ? tant qu'à faire... Mais plus dur à trouver en bon état! Ou alors je fait usiner la mienne en même temps que la rectification... Mais je me retrouve avec le désavantage de la solution 2...

3) je jette un autre K24 dedans (ça se trouve à 2K environ pour des moteurs 2x moins kilométrés que le mien); je garde le mien pour le refaire tranquille quand j'aurais le temps (ou pétage de plomb prépa turbo... non, c'est pas le moment!). Pas sûr que l'opération puisse se faire en 1 week-end avec la galère qu'il faut pour enlever la boite!

Bref, c'est torture mentale en ce moment à la maison, j'arrive pas à me décider sur la meilleure solution à adopter et j'ai la pression familiale! J'aurais préféré que ça m'arrive en avril-mai, j'aurais déjà moins emmerdé par la météo pour aller au boulot et bricoler!

Bonsoir,

change le bloc, fait la distrib'+pompe à eau sur le bloc avant la pose, et tu refais l'autre tranquille, inspecter, diagnostiquer etc....

C'est le plus sage d'un point de vue relationnel

Cdt.

chite  Courage ! 

Pour la première soluce y'a de grande chance qu'Honda te renvoie boulet... Véhicule "modifié" + beaucoup de garages qui n'interviennent plus sur les joint de culasse + refus d'utiliser les pièces fournis par les clients... 
Le mieux je pense si il faut vite réparer c'est de trouver une culasse d'occaz que tu puisse faire éprouver avant de la jeter sur le bas moteur ! Par contre le plus économique je pense serai tout de même de démonter tout ça et de faire éprouver la culasse d'origine, c'est chronophage mais au moins c'est pas la roulette russe sur la nouvelle culasse ...    

...SwapLS 

moi je l’amènerai dans un garage pour vérifier que c'est le jdc avant de me lancer dans le gros chantier. ne serait ce qu'un diag.

Je trouve bizarre que tu n'ais pas de bulle qui remonte justement car moteur tournant il y'a une belle pression qui passerai dans le LDR. J'ai eu le cas sur la Subaru. Ca bulle pas mal et puis c'est facile à voir tu l’amènes en garage ils font un test ( ou tu l’achètes) de jdc avec le produit qui se teinte. Tu vas vite le savoir

https://www.youtube.com/watch?v=rOr81sSIi8w

Hello,
Ton histoire me rappelle la mienne, j'ai eu plus ou moins le même souci sur mon daily l'année dernière.
Comme toi ça a commencé par des températures d'eau anormalement hautes, difficultés à purger le circuit de refroidissement, chauffage qui fonctionne mal, et même des démarrages sur 3 cylindres à froid vers la fin.
Dès le début j'avais peur que ce soit un joint de culasse mais bon, comme toi pas de fumée, pas d'huile dans l'eau et inversement...

C'est un problème assez connu sur mon moteur, la compression passe dans le LDR au niveau d'un cylindre et ça donne ça... Donc pour confirmer j'ai acheté un kit de réactif au C02 comme présenté au dessus par Initialben et ça a confirmé le JDC.

(30-12-2022, 10:31:31)initialben31 a écrit : [ -> ]moi je l’amènerai dans un garage pour vérifier que c'est le jdc avant de me lancer dans le gros chantier. ne serait ce qu'un diag.

Je trouve bizarre que tu n'ais pas de bulle qui remonte justement car moteur tournant il y'a une belle pression qui passerai dans le LDR. J'ai eu le cas sur la Subaru. Ca bulle pas mal et puis c'est facile à voir tu l’amènes en garage ils font un test ( ou tu l’achètes) de jdc avec le produit qui se teinte. Tu vas vite le savoir

https://www.youtube.com/watch?v=rOr81sSIi8w

Justement si, ça bulle pas mal comme je l'ai dit dans ma vidéo de décembre:



EDIT: je ne sais pas pourquoi l'intégration de la vidéo ne fonctionne pas... Voici le lien direct: https://www.youtube.com/shorts/me-W5GPmEfw

On m'a conseillé un garage à coté de chez moi, je vais y passer lundi voir s'ils peuvent faire un test de CO²... Et par la même occasion voir s'ils acceptent de le faire avec mes pièces et à quel prix...

ah yes j'avais pas vu passer cette info. Effectivement ça ressemble sacrément à un jdc. Fais le test tu en auras le coeur net.

Le plus économique sera le plus long à savoir le faire toi même. En une semaine ça peut être réglé si c'est rapide pour faire tester t'as culasse et que n'as pas de mauvaise surprise.
Si tu commence un samedi je pense que dans le week-end la culasse est sorti, le lundi tu la pose chez le rectifieur, et le week-end suivant tu la remonte.

racheter une culasse de K24 doit ce trouver plutôt facilement j'en avait vue une à 600€ sur lbc, mais tu sera pas sur de l'état et pas a l'abri de mauvaise surprise. Idem pour acheter un bloc tu en trouve nu dans les 1000€

Le swap de la culasse k20Z4 va entrainer pas mal de frais supplémentaire, nouveau injecteur, nouvelle carto ...

Si tu te sent de la faire lance toi, il faudra juste trouver quelqu'un qui a un garage a louer, prêter.

Pour être sur à 100% il existe des kit pour tester la présence de CO2 dans le ldr

Bon courage

Après peux être une remarque bête mais un moment tu écris que le radiateur est chaud qu'à moitié , il serai pas simplement bouché ??
Ce qui expliquerai que t'arriverai pas faire la purge correcte du fait que les bulles remonte petit à petit et du coup pas de chauffage car les durites sont vides vers le bloc de chauffage

(31-12-2022, 11:42:21)diguiding a écrit : [ -> ]Après peux être une remarque bête mais un moment tu écris que le radiateur est chaud qu'à moitié , il serai pas simplement bouché ??
Ce qui expliquerai que t'arriverai pas faire la purge correcte du fait que les bulles remonte petit à petit et du coup pas de chauffage car les durites sont vides vers le bloc de chauffage

Vu à la vitesse à laquelle il se vide quand j'ouvre la vis de purge ou que je débranche la durite inférieure, je ne pense pas... Je change de LDR tous les 2 ans, il y a aucune raison pour qu'il se soit bouché.

Bon j'ai pas mal réfléchi, ma décision est quasi prise, je fais le faire moi-même, en prenant mon temps (j'ai repris une carte de transport en commun pour aller au boulot) et je vais en profiter pour faire quelques "améliorations".

Objectif 1: trouver un local à moins de 5kms de chez moi pour démonter la culasse et laisser la voiture à l'abri avec le moteur ouvert pendant quelques semaines, le temps que je travaille sur la culasse. Pour l'instant j'ai quelques pistes à confirmer avec des voisins.

Objectif 2: Démontage de la culasse, constater les dégâts, trouver un professionnel dans ma région pour éprouver la culasse / Contrôler la planéité / Rectifier si besoin / Nettoyage à ultrason. Si vous connaissez des professionnels sérieux en région parisienne ouest je suis preneur...

Objectif 3: Culasse revenue, remise à neuf et 'optimisation'. Léger agrandissement, polissage et porting des conduits (le but est d'arriver à air flow au moins équivalent à une culasse de K20Z4 qui sont introuvables à prix correct), changement des joints de queues de soupapes.

Objectif 4: Choisir et monter les nouveaux AAC... En fait mon choix est déjà quasi fait, en lien avec mon objectif d'un moteur pas pointu mais plein sur une plage de régime maximum. Donc je pense monter des SKUNK2 Tuner Series DIC (305-05-7000) qui semblent remplir au mieux mon objectif d'après les tests effectué sur les différents drop-in-cams de Tegiwa: THE ULTIMATE K-SERIES DROP-IN CAM TEST



Le test a été fait sur un K20, le k24 ayant besoin de plus de remplissage, les courbes seront probablement décallées vers les bas régimes, ce qui m'arrange vus le régime maxi limité sur le K24.

Objectif 5: remonter le tout avec nouvelle distribution complète, réglage des jeux aux soupapes, papillon J35 (en espérant en trouver un qui marche!) et adaptation de la carto aux nouveaux AAC et papillon.

Au moins ma mésaventure aura été l'occasion de me lancer dans l'optimisation du haut moteur, avec un petit billet de 1500€ environ quand même à lâcher au passage, mais je préfère les lacher dans des pièces perfs que les donner à un garage qui aurait fait le stric changement de JDC.

Tu as raison, la courbe des Skunk2 est plus linéaire et mieux remplie entre 5/6000tr/min.
Maintenant à voir ce que ça donnera avec ta config, sur leur test elle est costaud.

normalement tu as Rectif 2000 qui est plutot reconnu dans la région pour la partie culasse

Mouais...

Faut en revenir de Rectif2000 ou YMA, ils ne sont pas au niveau pour refaire un bloc Honda.
Bon là c'est pas grave, c'est juste une rectif de plan de joint de culasse, tout le monde sait le faire, y a pas trop de challenge.

(06-01-2023, 11:04:52)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Mouais...

Faut en revenir de Rectif2000 ou YMA, ils ne sont pas au niveau pour refaire un bloc Honda.
Bon là c'est pas grave, c'est juste une rectif de plan de joint de culasse, tout le monde sait le faire, y a pas trop de challenge.

Sinon tu conseillerais qui en région parisienne ?

Un vrai usineur pour un réalésage ? Personne.

Le seul mec qui sait refaire des blocs Honda et que je connaisse, qui est de plus en RP, c'est billvtec.
Son usineur actuel et le seul qui a le matos pour faire un réalésage de qualité sur un bloc Honda très serré est à Nice. Mais avant, il envoyait les blocs en UK parce que personne n'a le bon matos pour faire le job en France.

Mais comme je te disais, tu vas juste faire un resurfaçage et c'est le truc le plus simple du monde, donc tu peux aller n'importe où.
Tu pourrais presque le faire au papier sur une table

Bonjour,

YMA est moins bon que rectif' depuis que ça a été repris.

Pour rectif', faut savoir donner ses directives, ils sont bon, mais pas tous ceux qui y bossent, donc travailler sur des blocs Nicka/alusil ou FRM, c'est particulier, même à l'étranger peu le font. Tous mes blocs passent chez eux, M5x, M6x, S14, S5x et S6x......sachant que certains blocs BMW sont Alusil.

Pour les blocs Nicka/Alusil, un gars les fait en France, spécialisé bécane à la base, faudrait que je le retrouve dans mes échanges de mails et factures.

Cdt.

Bon pour ma part j'ai qu'une éventuelle rectification de culasse donc comme l'a dit Yann c'est pas aussi critique.

J'ai un collègue qui m'a conseillé MRS à Bezons, les avis Google sont très bons (4.9/5). Qq'un connait ici ?

Bonjour,

d'après societe.com ouvert en 2007, peu d'avis Google, après, que dit le bouche a oreille/forums......c'est ce qui compte le plus.

Comme je le dis a mes clients, nous ne sommes que des hommes, l'erreur arrive, encore plus de risques avec un gros volume (on voit plus de gens se plaindre de Renault que de Pagani, vu le volume de vente) de traitement.

Cdt.

(06-01-2023, 12:17:01)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Un vrai usineur pour un réalésage ? Personne.

Le seul mec qui sait refaire des blocs Honda et que je connaisse, qui est de plus en RP, c'est billvtec.
Son usineur actuel et le seul qui a le matos pour faire un réalésage de qualité sur un bloc Honda très serré est à Nice. Mais avant, il envoyait les blocs en UK parce que personne n'a le bon matos pour faire le job en France.

Mais comme je te disais, tu vas juste faire un resurfaçage et c'est le truc le plus simple du monde, donc tu peux aller n'importe où.
Tu pourrais presque le faire au papier sur une table

Le seul usineur qu'il connaisse peut-être... Faut arrêter de croire que les bloc Honda sont extrêmement particulier... Les blocs de zorbek et speedyo (ainsi que le mien) ont étaient et sont fait à Avignon par exemple, vers Aix en Provence il y aussi un très bon usineur qui sort des blocs honda sans problème, tu peut même faire poser des chemise darton sans aucun soucis...
Des bon usineur qui te ferons du très bon taff tu en as sans aucun doute dans ta région!
Il faut juste les trouver et ne pas oublier que c'est les endroits avec le moins de problème dont on entend le moins parler...