Japan Car

Je vais faire autrement, je ne pense pas trouver le temps de changer l'étrier avant de partir, donc je vais m'arranger pour partir avec la voiture de madame (la Premacy).

Par contre Yaya, pourquoi pas les EBC ? C'est ce que j'ai sur la mini, c'est plutôt très bien comme plaquettes. Et en plaquettes perfs, y'a pas le choix pour l'accord...

Je ne fais pas de piste avec mon tank, je veux juste un freinage qui ai plus de mordant (d'attaque si tu préfères) aussi bien à froid qu'à chaud. D'origine l'effet "ramp-up" de la puissance de freinage est trop long...
Bon, j'ai le temps d'y réfléchir, je vais d'abord régler mon pb d'étrier arrière en OEM (de toute façon, vu le système de disque arrière avec bol de tambour pour le frein de parking, c'est impossible à monter en diamètre ou épaisseur de disque).

Par contre, contrairement à ce qui vle60, je trouve que toutes les plaquettes qualité "origine" ne se valent pas... Tu prends les Ferodo par exemple, c'est de la vrai merde (normal, ils ont été racheté par Federal-Mogul...).

Je pense partir sur du Brembo, TRW ou ATE, des valeurs "sûres"...

Perso, je prends sur mes daily que du ATE. Notamment parce qu'il y a une bonne attaque à la pédale, meme si ensuite, ce n'est pas trop linéaire (et qu'il y a peu de changement sur la fin de pédale)

Perso j'ai des ATE et elles sont terriblement bien... Après faut pas en demander trop! !!

Merci de vos conseils, j'ai commandés des ATE chez Oscaro (moins chers chez eux car possibilité de livraison en relais).

Après ce "dépannage", on réfléchira au printemps comment améliorer le freinage sans tomber dans la démesure... Et puis vu qu'il va être difficile de travailler sur les freins arrières, il ne faudra pas trop désiquilibrer en voulant trop en mettre à l'avant.

ate en plaquette et disques oem c'est le top du freinage dit OEM !

Brembo origine plus jamais de la merde en boite enfin ce n'est que mon avis sur 3 véhicules.

Exact gossar !
Pour du freinage oem c'est vraiment bien!! Après comme dit plus haut, faut pas non plus trop en vouloir genre grosse arsouille ou piste... Mais franchement j'ai fait l'anneau du Rhin avec, elles se sont bien comportées en prenant en compte que je ne les maltraitaient pas... j'entends que je faisais très attention aux freinages et ne répétais pas les gros freinages trop souvent. ..

De plus je trouve qu'elles ont une durée de vie meilleure que les plaquettes d'origine...

Sur le fofo de la S2000 nono il y en a qui tourne avec de la Plaquette et disque ATE mais que du full piste ils ont été agréablement surpris rapport qualité prix.
30 balles un jeu de ATE 160/190 euros du project MU
Après tout dépend des voitures.

Au boulot je vends de l'ATE je n'ai mais alors jamais eu un seul retour de disque et de plaquette de cette marque ! c'est pas le cas pour du bosch et quelques autres marques entre autre du brembo oem à chier j'en est fait les frais 3 fois !

ATE Oui c'est un chouilla plus cher mais top qualité OEM.

Les disques ate je vais tester on verra si ca tient

+1, ATE c'est de la balle, j'ai ça sur la lude aussi, et que ce soit route ou piste j'en ai jamais été déçu

ca donne quoi ate niveau poussière car la j ai des ferodo sur la civic et c est horrible sur les jante blanche de la championship

Le ferodo est connu pour ça, être tendre et poussiéreux...

Pas trop de soucis de mon coté avec la poussière, mais je suis pas un brutor sur les freins, je suis plus un vieux à utiliser le frein moteur

J'ai reçu mes étriers neufs, je dois recevoir les plaquettes ATE ce soir... Je commence à réfléchir sérieusement à l'upgrade pas cher des freins avant, y'a des solutions bolt-on sympas à partir d'étriers Honda ou Acura

Question: quand on multiplie les pistons ou agrandi les diamètres des pistons, on augmente la surface à "pousser" donc à priori la course à la pédale augmente si on ne change pas de maitre cylindre ?

Yes
Mais pas sur que tu aies plus gros que ce que tu as déjà. Regarde les MC ITR DC5 en multi-piston, ou ceux des Accords V6 en bi-pistons flottants.

(16-02-2017, 11:44:26)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Yes
Mais pas sur que tu aies plus gros que ce que tu as déjà. Regarde les MC ITR DC5 en multi-piston, ou ceux des Accords V6 en bi-pistons flottants.

L'étrier d'origine utilise un mono-piston de 57mm de diamètre, soit 2552 mm² à "pousser"
L'étrier de l'ATS utilise 2 pistons de 43mm + 38mm, soit 2586 mm², et celui de ATR 42mm + 38mm (2520 mm²) donc là la différence est effectivement minime...

Mais j'ai trouvé de l'étrier flotant Acura bolt-on utilisant jusqu'à 2 pistons de 50.8mm et là on passe à 4054 mm²!
Et en étrier 4 pistons fixes, necessitant un adapateur au niveau de la fixation, c'est 4x43mm soit 5808mm², plus du double! Mais sur ce dernier, je ne suis pas sûr que la méthode de calcul soit la bonne, vu qu'on pousse dans les 2 sens, il faut peut-être diviser la valeur par 2.

Oui parce que ce n'est pas qu'une question de surface. La taille de ton MC va t'apporter un volume de fluide déplacé. Il faut donc prendre en compte la course du piston aussi, surtout sur une techno différente comme de l'étrier fixe.

(16-02-2017, 14:43:05)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Oui parce que ce n'est pas qu'une question de surface. La taille de ton MC va t'apporter un volume de fluide déplacé. Il faut donc prendre en compte la course du piston aussi, surtout sur une techno différente comme de l'étrier fixe.

D'après quelques retours que j'ai pu lire, le passage en étrier fixe 4 pistons n'allonge pas vraiment la course de la pédale. par exemple sur le montage d'étrier Brembo de Genesis (4x42mm) sur une Civic FN2:

http://www.civinfo.com/forum/wheels-tyre...setup.html

J'ai profité de ma journée pour remplacer les étriers de frein arrière. Pour les étriers eux-même ça c'est bien passé, mais sur d'autres points je fais face à 2 galères sur lesquelles j'aurais besoin de votre aide.

Au démontage des étriers: pas de soucis particulier, du côté de l'étrier grippé les plaquettes étaient vraiment au bout et le piston de l'étrier fait peur à voir tellement il est rouillé!




Il sera remplacé (avec celui de l'autre côté, bien que celui-ci ne présentait aucun problème) par un étrier neuf avec des plaquettes ATE:





Tant que l'étrier était démonté, j'ai voulu enlever le disque, qui fait office aussi de tambour pour le frein de parking sur le tourer, pour faire un dépoussièrage.

1er problème rencontré: Les 2 vis cruciformes qui tienne le disque au moyeu sont complétement bloquées! J'ai essayer de mettre du WD40, sorti le tournevis à frapper, mais rien à faire, je commençais à attaquer la tête de vis, donc j'ai préféré arrêter. Peut-être aurais-je du essayer en chauffant le disque à la lampe à souder ?

Bref, tant pis, j'ai procédé au remontage, en graissant bien les colonettes de l'étrier flottant, en enduisant les vis de fixation de l'étrier avec de la graisse cuivrée pour éviter qu'elles ne se bloquent. RAS.







Puis est venu le moment de la purge. Comme j'avais remarqué que le liquide de frein était bien vieux et le réservoir un peu crade, j'ai pompé le liquide de frein et j'ai nettoyé le réservoir à l'acétone



On commence la purge par les freins arrières, RAS, si ce n'est que la pompe à vide n'est pas très efficace pour "tirer" le liquide de frein, ce fut plus facile de repasser à la méthode classique avec l'aide de mon fils (qui se débrouille très bien )



C'est au moment de passer aux freins avant que le "big problème" est apparu. Sur les 2 étriers avant, les 2 vis de purge sont complétement bloquées!! De plus, outre leur taille à la con (clé de 9), elles sont très longues... Je n'ai pas voulu trop forcer dessus de peur des les casser, je n'ai pas de vis de purge d'avance (et encore, elles pourraient casser à ras de l'étrier). Est-ce que vous auriez une méthode pour débloquer mes vis d'étrier avant ?

mis a part les choses normales mettre du dégrippant et laisser agir la nuit,chauffer,je vois pas grand chose d autre
quand c est une rotule on peut "choquer" entre la fusée et le corps de la rotule mais là c est tellement petit....
moi je blinderais de dégrippant la nuit et au matin décapeur dans sa gueule puis tapotage sur l'étrier tout en essayant de désserer et avec du 6 pans pour que ça croche mieux sur la vis
courage

Les vis de disque c'est vraiment de la daube, c'est la galère à avoir et ça pète souvent...

Choppes en d'avance et n'ai aucune pitié, je fais ça perso maintenant

Pour tes purgeurs, tu as une pince étau ?

(24-02-2017, 21:32:06)vroomdams a écrit : [ -> ]Les vis de disque c'est vraiment de la daube, c'est la galère à avoir et ça pète souvent...

Choppes en d'avance et n'ai aucune pitié, je fais ça perso maintenant

Pour tes purgeurs, tu as une pince étau ?

C'est ce que je pensais pour les vis de tambour, perçage de la tête puis remettre du neuf...

Pour les purgeurs, j'ai une pince étau oui... mais pour l'instant les têtes de vis sont intactes, j'ai bien fait gaffe de "forcer" avec une douille 6 pans à la bonne taille. Je pensais à essayer de faire un choc thermique avec décapeur puis dégrippant pour refroidir pour la décoller.

Sur les banjo, tu peux taper un coup au marteau pour les débloquer. ..
Méthode approuvée pour ne pas péter à ras la vis de purge... Tu tapes puis tu essaies de desserrer... Si ça ne marche pas tu retapes et ainsi de suite...
En général, il ne faut pas taper longtemps...

Pour les vis de disque, idem!!
Ton tourne vis à frapper est dans le bon sens?? Tu donnes l'impulsion de desserrage au moment où tu frappes??

Perso, je débloque ces vis étriers en place... Et je frappe comme un sourd et ça viens tout le temps...

Marteau burin pour les vis des disques.

Pour les purgeurs cogne sur la clé avec un petit marteau au niveau de la prise tout en forçant pour la dévisser, ça devrait venir.

Je pense que la méthode consistant à frapper sur la tête de la vis de purge doit être la bonne pour décoller les filets effectivement (à condition de frapper bien droit!!)

Nono, qu'est-ce que tu appeles l'impulsion de desserrage ? Avec le tournevis à frapper, normalement il tourne au moment où tu frappes.

ce qu'il veut dire c'est que tu tourne ton tournevisse un peut comme un classique pour le mettre en appuis, et la tu tape un bon coup de marteau dessus c'est la que ton impulsion va se faire

Il faut le mettre en contrainte oui en le tournant dans le sens où tu veux aller

les vis de disques, un must sur toutes les béhèmes de mon coté, du coup, me fait plus chié, comme les autres, j'en ai toujours une bonne dizaine d'avance (la chance dans cette marque, c'est les mêmes pour tous les modèles ) et je fais le porcasse, marteau/burin ou perçage de la tete de vis.

pour les vis de purges, balancé du dégrippant ne sert a rien, les filets sont collés, etanchéifiant ceux-ci a tout types de liquide.

Il faut soit y foutre un truc 'acide' pour débloquer (le liquide de frein fait super bien le taf, le coca aussi ) ou déblocage mécanique

donc soit choc thermique, soit choc mécanique directe.

Perso, ne touche à rien et achète deux autres étriers avants, et change les, je sais, c'est overkill pour deux vis de purges bloqués, mais si ça se passe mal, tu seras comme un con, et la voiture bloqué, donc gain de temps, d'emmerdement possible

Sinon, la rouille sur ton piston, je vois ren de choquant (elle est en surexposition, donc je ne vois bien que l'interieur des pistons, pas l'exterieur)

par contre, je ne graisse JAMAIS les vis de fixations, que ce soit etrier sur porte-étrier ou porte-étrier sur fusée. C'est justement les seuls endroits ou on y fout de la loctite.........si ya bien un endroit ou je serais plus serein que ça grippe, c'est les fixations de freins, plutot que de leur donner la chance de se dévisser trop facilement, avec la dilatation et les vibrations

Ces vis de disques c'est vraiment nécessaire de les mettre ?

(25-02-2017, 19:05:07)lethallunacy a écrit : [ -> ]Ces vis de disques c'est vraiment nécessaire de les mettre ?

Non pas forcément!
Perso je leur mets de la graisse cuivrée au montage histoire d'avoir un desserrage plus cool... Elles ne servent qu'à tenir le disque en place pour mettre l'étrier. .. Une fois la roue mise et l'étrier serré ça ne bouge pas..

Se méfier aussi des compatibilités entre la graisse et les caoutchoucs au niveau des vis colonnettes, beaucoup de graisses attaquent les caoutchoucs (soufflets, et guides sur certaines voitures).