Japan Car

En RP, j'ai fais 3boites 'spécialisé' dans les arbres, pour me passer un arebre OEM en monobloc. Un seul a répondu présent, et j'avais des vibrations a 110

donc bon, on va dire que le savoir faire, en tout cas sur la RP, n'est pas présent

puis quand tu fais faire des tours de caisses au gars en question, sur la même journée, entre 'son' arbre et l'OEM en deux parties (oui j'ai du stock ) 'ah nan nan spas possible.....ok tu te penches sous la caisses et tu regardes la gueule de l'arbre, c'est le tiens, avec sa peinture verte que TU as appliqué'

Bref, désolé pour la tranche de vie perso, mais ça donne de l'eau au moulin.

Bin oui, ça indique bien que c'est assez critique pour que ça nécessite du soin...! ^^

En plus... 'Fin faudrait voir le plan pour les tolérances géométriques (on doit avoir de la rectitude et sûrement un parallèlisme, sans compter l'équilibrage), mais vu que c'est de la grande série, ils ont les process chiadés que tu as mis en vidéo... Parce que perso, si on me donnait une pièce comme ça avec des tolérances très serrées, je commencerais par le soudage, et ensuite seulement je perce pour être sûr que je n'ai pas bougé.

Pas évident : /.

Kaabaal , je n'ai pas dis que ce que raconte n'est pas intéressant , simplement que 4/5 des choses sont "inutiles" à l'avancement du problème (ex : l'alumine et sa composition chimique , projection de soudures , etc).....et tu disais toi même que ça pourrissait le topic , donc voilà on et bien d'accord ^^.

L'APAVE oui je crois bien que c'est eux qui ont validé mes soudures de licence (acier) par radiographie à priori , donc effectivement l'aspect / étanchéité du cordon importe peu (un peu quand même ) mais c'était  en "réponse" à cette histoire de MAG >>>> MIG + obsolète.
Et des soudures "horribles" j'en fais aussi , parfois (comprendre souvent) on n'a pas envie de passer des heures à préparer les pièces quand on sait que ce n'est pas pour une centrale nucléaire.

Je ne suis pas un dieu de l'alu ou de quoi que ce soit , plutôt un prophète pour la volonté de bonne parole .

Et oui il faut garder la "géométrie" de l'arbre , pour cela la découpe est déjà importante mais perso je ne ferai pas un soudage bout à bout "simple" pour cela que j'évoquais aussi le besoin d'un usineur.

Maintenant ce que j'ai en tête n'est peut-être pas réalisable et je ne cherche pas du tout à vouloir le réaliser , si j'étais confronté au soucis je tenterais le coup un peu comme avec ma jante ressoudée car le savoir faire s'acquiert en faisant les choses justement.

Maintenant il y a aussi une solution "simple" qui est de déplacer le moteur de 20 mm .

Ah voilà tu dis licencié moi je dis qualifié ^^.

Tu as raison pour l'arbre, encore une fois l'alu c'est l'alu, mais par exemple s'il s'agissait d'un arbre acier carbone, je suis sûr que ça bougerait... : /.

@Kickass! J'ai demandé à mon responsable métrologie (boîte de méca 40 ans de métier) et il dit qu'une des solutions que tu pourrais avoir c'est de couper à une des soudures d'extrémités, retirer la pièce en bout (cardan?), ressouder et ensuite tu réusines le percage du cardan pour être droit. Après, monde de la course, je me dis que tu as peut-être des solutions...

En voyant ça, j'ai de suite penser à couper au niveau du cardan plutôt qu'au milieu.
C'est ce qu'il y a de moins compliqué mécaniquement.
Pour la soudure après, je laisse aux connaisseurs.

Bin tu vois comme quoi!! Moi je pensais justement couper au milieu au départ, afin d'avoir suffisamment d'arbre de chaque côté afin de faire un montage bridé costaud ou pouvoir claquer un coup de bras 3D voir si on reste droit au niveau de la tolérance de battement...

Mais je n'ai aucune idée des tolérances géométriques sur un arbre, de cette donnée dépendent beaucoup de choses je pense!

Vous biler pas, je vais en recommander un, se sera plus simple

Puis comme ça, ça clôture les HS sur la soudure

Han comme on se sent volés

On t'a fait peur avoue

Non mais on a pas la capacité en France de faire ça ou a prix intéressant... un neuf aux bonnes dimensions coûtant 500€...

Couper à un bout limite les risques de déséquilibres si ça bouge.

Sinon enmancher un bout de tube au diamètre juste inférieur dans chaque morceau

Ou revendre celui-là et racheter plus court, c'est bien aussi et sans doute moins cher

Il est plus long parce que t'as un pont avec abs ?
Pas possible de swapper pour un sans abs ?

Ah bin oui je suis con, le prix... Là on te parle d'usinage et de bras 3d pour un truc à 500 balles effectivement c'est plutôt en décalage ...

Bon, en tout cas pour toi souci résolu, c'est le principal!

Folken, photo des deux ponts ? Avec et sans abs ? Parce qu'il ne me semble pas que ma S13 en était pourvue d'origine.
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Histoire de bien identifier ce qu'il me faut avant commande.
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Kaab, y'a rien de résolu J'ai toujours mon huile de boite dans une bassine, un arbre alu qui se monte pas et un arbre OEM dont j'ai la fleeeeeeeeemme de le remonter

(18-06-2019, 13:36:00)folken a écrit : [ -> ]Couper à un bout limite les risques de déséquilibres si ça bouge.

Sinon enmancher un bout de tube au diamètre juste inférieur dans chaque morceau

Ne passons pas à coté des choses simples .

(18-06-2019, 15:17:31)WDK_kickass a écrit : [ -> ]Folken, photo des deux ponts ? Avec et sans abs ? Parce qu'il ne me semble pas que ma S13 en était pourvue d'origine.
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fait une recherche, ya pas si longtemps un vieux sujet a été UP et j'y ai ajouté des infos.....

Salut , ba j'ai ressoudé des support moteurs en alu au MIG MAG ( sous argon fils 0.8) et de boite d'un moteur qui les avaient arraché suite a un swap d'une caisse choqué , et RAS ! j'ai fais des test avant avec découpe de soudure et c'étais bien en pénétration et pas de bulles d'airs RAS !

je compte renforcer un carter de boite comme ça prochainement : au MIG MAG ! sinon pour les pièces soumis à la torsion oui le top c'est TIG alternatif ! et rééquilibrage surtout !
je connais 1 bon préparateur moto circuit drag dans le 13 si besoin aussi qui répare d’ailleurs les cadres moto de retour de vol pour yamaha et suzukiki !
le même qui avant que j’achète mon MIG MAG m'a ressoudé une pièce moto et ma fixation moteur coté distri de ma lude choqué par un chauffard !

les fixation de support de boite que j'ai faite tiennent toujours et s'en prennent plein la poire depuis 5ans donc dire que le MIG MAG alu ça craint je ne suis pas d'accord ...
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de plus couper ressouder bout a bout un tube qui va prendre de la torsion n'est pas conseillé , la soudure va tout prendre dans la tronche , en plus il faudrait une coupe a 30 ou 45° pour augmenter la surface de soudure , et 2èmement il faut faire un manchon par dessus cette 1ère soudure , après ça se soumets au calcul , autant faut il pouvoir quantifier l'effort réel qu'il va devoir prendre !

En espérant t'aider

(18-06-2019, 13:17:12)WDK_kickass a écrit : [ -> ]Vous biler pas, je vais en recommander un, se sera plus simple

Puis comme ça, ça clôture les HS sur la soudure

Tiens kickass au cas où tu n'aurais pas déjà commandé un neuf, si ça peut t'intéresser j'ai chopé ça sur un autre forum :

"Pour faire le votre, vous pouvez contacter la société GNK Glenco (01 30 06 84 00) à Poissy sous carrières. Demandez Dominique, un mec sympa et super compétent pour un tarif aux alentours des 100€ avec facture (découpe, manchonnage, soudure, équilibrage, et peinture)"

Alors bon j'arrive un peu après la bataille dsl et il faut savoir que c'est sur un topic qui date de 2011, donc rien ne garanti que la société le fasse encore, et au même tarif, mais bon voilà sait on jamais

c'est GKN

Yop un peu de news...

Bon j'ai encore fait une connerie

Techniquement la voiture était prête pour la carto puisque le caisson isolant est terminé





Seulement voilà, vous connaissez la chanson, les bonnes affaires arrivent toujours au mauvais moment
Donc un de mes potes a mis en vente son kit swap de boite Z32 bi-turbo, à un prix pas dégueulasse, donc j'ai sauté dessus...
Vu que la boite de S14 est plutôt fragile et vaut maintenant 4-500€ (quand j'ai acheté ma 13 c'était plutôt 150-200€...), je me suis dit que l'occas était trop belle pour la laisser passer.
La boite Z32 étant bien plus solide (et lourde ) elle permettra d'aller chercher plus de chevaux le moment venu, vu que j'avais volontairement acheté un bébé turbo pour préserver ma boite
La suite c'est donc le swap de boite et tout ce qui s'en suit...
Je suis actuellement au remontage, il me faut commander un volant moteur allégé. Et oui, la transmission c'était la seule partie encore touchée

Je pense me tourner vers un VMA Competition Clutch qui fait 4.66kg contre 8.9kg pour l'OEM.

Quelques photos



La fameuse boite, on peu voir une boucle, donc probablement possible d'y mettre un radia d'huile de boite.





Embrayage (posé par l'ancien proprio et donné pour un stage 3 de chez Spec)



Le VM OEM.



Une petite photo de la baie moteur au passage.

Et j'ai aussi débuté la modif de mes ailes avant OEM, le temps de trouver une paire d'aile de bonne facture et qui me convienne.

woooow c'est une super bonne nouvelle tombé a temps , du coup turbal plus gros et carto ensuivant ?

top le fait d'ajouter un radia d'huile de boite !
vraiment fan de la modif !

Non pas de budget cette année pour un autre turbal, je garde celui là en attendant

ok ,
comme tu le dis ça permet une belle perspective d'avenir !
j'ai loupé une journée piste a cause de la casse d'un différentiel a cause des 44% de couple en plus ,
donc tu fais bien !

La boite est censée tenir au stade ou j'en suis, le soucis c'est pour la suite et des swap complet de boite à 1k€ ça court pas les rues
Par contre ça devrait bien aider pour l'année prochaine vu que je monterais un plus gros turbo cet hivers.

Et un radia d'huile sur la boîte aussi ducoup ?

À voir oui, ça dépendra surtout de la tempé d'huile atteinte. Faut pas oublier que c'est une caisse qui va pas enchaîner 2h de roulages.

sympa la boite par contre il y en as pas mal qui passe en boite bmw 330d ou 530d et la elle sont dans les 200€ aujourd'hui ces boites.

La boucle entre les 2 banjo sur la boîte c'est bien la qu'est brancher le radiateur d'origine sur z32 .

(24-07-2019, 06:52:26)nico_ledingo a écrit : [ -> ]sympa la boite par contre il y en as pas mal qui passe en boite bmw 330d ou 530d et la elle sont dans les 200€ aujourd'hui ces boites.

Oui mais au final c'est toujours la même chanson, il n'y a pas que la boite à prendre en compte, c'est tout les "à côtés"
Pour une boite BMW il faut la platine, le démarreur et possiblement l'embrayage il me semble. Pour une boite avec un étagement vraiment pas idéal avec nos rapports de pont.

(24-07-2019, 08:06:27)Yaya 16v a écrit : [ -> ]La boucle entre les 2 banjo sur la boîte c'est bien la qu'est brancher le radiateur d'origine sur z32 .

Merci pour cette précision

(24-07-2019, 09:25:32)WDK_kickass a écrit : [ -> ]

(24-07-2019, 06:52:26)nico_ledingo a écrit : [ -> ]sympa la boite par contre il y en as pas mal qui passe en boite bmw 330d ou 530d et la elle sont dans les 200€ aujourd'hui ces boites.

Oui mais au final c'est toujours la même chanson, il n'y a pas que la boite à prendre en compte, c'est tout les "à côtés"
Pour une boite BMW il faut la platine, le démarreur et possiblement l'embrayage il me semble. Pour une boite avec un étagement vraiment pas idéal avec nos rapports de pont.

Et pas vraiment utile a ce niveau de puissance / utilisation.

L'avantage de la boite BM c'est le gros couple / puissance qu'elle encaisse, poser ça pour 400+ c'est de la pignole, poser ça pour 800+, c'est nécessaire