Japan Car

(11-10-2017, 18:51:44)boyou2 a écrit : [ -> ]il me faut un part#, chope le sur toyodiy  

Alors les refs, je te donne les 2 Pre-Facelift et Facelift, normalement on est sur du Facelift nous, mais à confirmer

Pre-Facelift
Gauche
48069-14080     ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH     340.77$
Droit
48068-14080     ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH     340.77$

Facelift
Gauche
48069-14090     ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH     592.66$
Droit
48068-14090     ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH     592.66$

(11-10-2017, 12:15:42)boyou2 a écrit : [ -> ]le rotulé s'use vite en daily drive, ceux qui disent le contraire mentent.

Mon genou est d'accord avec toi.

bon ya pas, que le triangle superieur, desolé :/

c'est un bras en fonte,alu ou tole embouti?

(12-10-2017, 09:25:54)boyou2 a écrit : [ -> ]bon ya pas, que le triangle superieur, desolé  :/

c'est un bras en fonte,alu ou tole embouti?

Si je dis pas de bétises, fonte pour les Pré-facelift, et Alu pour les Facelift.
J'ai lu ça hier, apparemment ça n'a pas l'air si simple de modifier, le mec à l'air d'avoir laissé tomber...

http://www.supraforums.com/forum/showthr...all-joints

t'as une tof du model que tu veux monter?

je viens de regarder chez Figs, ils se mouchent pas avec le dos de la cuillère

C'est ça

Selont les dires, les différences entre Facelift et Pre-Facelift seraient :
- Fonte vs Alu
- Peut être un diamètre de tige de rotule différent (à confirmer quand je démonterai)
- Peut être un diamètre de silentbloc différent (à confirmer aussi)

Pour le moment c'est vraiment flou, je mettrais un max de photos quand j'aurais démonté les bestiaux.

ok, si fonte, usinable sans trop fragiliser, ensuite suffirait de trovuer la bonne rotule a presser

si alu, c'est la mewde

(12-10-2017, 10:20:58)boyou2 a écrit : [ -> ]ok, si fonte, usinable sans trop fragiliser, ensuite suffirait de trovuer la bonne rotule a presser

si alu, c'est la mewde  

D'accord, et d'après toi, pour choisir ma rotule je dois me baser sur quoi comme critères ?
Pour moi je dois prendre en compte le diamètre de base de la rotule, le diamètre de la tige filetée, mais tu as surement des rotules plus résistance que d'autres non ?

Diamètre et conicité de la tige fileté

diamètre/filetage de la rotule, conicité, et diamètre de la base( ca, ce sera suivant usinage)

Ok et question qui peut paraitre un peu c*nne...
Si diamètre de base 32mm, diamètre de l'usinage en 32 aussi ? Ou faut qu'il soit un poil plus petit ?

Faut pas que la rotule se tire à la première bosse

ca dépends, mais soit frettage a ce moment-la au diamètre -0.1mm, sinon, usinage au diamètre ad'hoc en +0.1mm et blocage par circlips (du coup, plus (+) d'usinage car faut faire la gorge du clip)

perso, je suis pour le frettage

L'inconvénient du clip c'est qu'il n'est pas dit qu'il maintienne complètement fixe la rotule. Certains qui ont tenté le swap de rotule sur triangle sup Civic ou Accord ont eu le tour, obligé de mettre un point de soudure parce que la rotule bougeait...

Je viens de regarder le principe du frettage car je ne connaissais pas.
En gros rotule en 32mm, le triangle usiné en 31,9mm ?
Et la pièce est "chauffée" pour être dilatée et permettre l'insertion de la rotule ?

C'est technique mais ça m'intéresse grandement ^^

en général c'est bien ça, mais ca va un peu plus loin, faut connaitre keu même les matières a fretter (les gars en productique pourront en dire plus, mes connaissances se font rares, depuis le lycée....ya 22ans ) histoire de voir de combien doit etre le jeu de serrage et pas peter le bras, ce serait con

On utilise le frettage au boulot, le principe est soit de chauffer l'élément extérieur afin de le dilater (la frette), et d'y introduire l'élément a l’intérieur (l'élément fretté), quand il refroidis il retrouve ça cote normal. Après y a quand même des température a respecter, ainsi qu'un bon nombre de paramètre ^^

Ce qui m'embête avec ça, c'est que je ne peux pas le faire moi même, donc à chaque fois que je changerai la rotule, faudra emmener la pièce chez un pro.
Et j'aime pas les pros

Après tu peux faire un test, avec un vieux triangle et un chalumeau

euh le frettage peut se faire avec une persse, la chauffe/refroidissement des deux élements ne fait que faciliter le process.....Sur les Silvia, les rotules sont fretteées, mais s'enlevent sans probleme avec une presse, et pourtant ce sont des bras en toles (epaisses) embouties

Après comme pour les roulements, tu peux mettre ta pièce "interne" au congélateur la nuit d'avant

Ah ok, car sur les deux sites "explicatifs" sur le frettage, ils disent bien que ça ne se monte pas par presse.

Le congélo ça marchera pas bien. On parle de métal, donc avec des coeff thermiques énormes, ça se chauffe et se refroidit très vite.

Mais +1, c'est pas du tout compliqué à faire, même à la maison. Il te faut juste les caractéristiques de ton métal telles que sont coefficient de dilatation et ses températures de transformation pour ne pas l'altérer. Il te faudra un moyen de chauffe et un thermomètre. Tu n'as pas forcément besoin de froid pour le frettage.

Pour les pièces en elles-même honnêtement c'est pas bien non plus la mort... Tu peux choisir un alu spécifique usinage pour ton utilisation (je ne me souviens plus du nom de la série, 6000? 7000? J'ai eu 6/20 à mon oral sur les alus ). Tu prends tes cotes, tu dessines ça sous SW ou autre, tu sors le drawing ou le natif (encore mieux pour les CNC) et tu demandes un devis à une boîte d'usinage. Ou alors de l'acier, si tu veux fretter.

Mais au vu des sommes engagées pour les pièces, ça m'étonne vraiment que personne ne les ai fait faire... D'origine, que ce soit ph1 ou ph2, ça reste de la grande série de l'automobile, donc c'est de la matière lambda pas chère forgée... Tu peux avoir mieux facilement je pense.

ça doit être psychologique alors, depuis que je fais ça pour mes roulements de roue en moto je trouve ça plus simple

Perso je l'avais fait pour le roulement de BV sur la Jazz à Mme, lorsque j'ai du renouveler l'embrayage (189 000 km) et le roulement de bv interne qui faisait du bruit. R.A.S; Après, c'est sur que dans l’absolu, il faudrait connaître les coefficients de dilatation métallique (lapalissade) mais là, on s'éloigne des D.I.Y de copains et forums et on vire dans le professionnalisme et non pas dans le fait les choses pour soi et par soi , par plaisir et pour le plaisir ! Du moment que ça fit correctement. Toute façon si ça casse, ça casse de suite.

@Jayce:

Bin en fait pas vraiment ^^.

Premier lien dans google: https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilatation_thermique

T'as déjà les coeffs de base. Et si tu achètes un métal, tu as un certificat avec, et l'allongement est noté dessus (Al).

Jte jure, c'est pas si compliqué que ça, par rapport à ce que certains font sur le forum, le frettage c'est pas le plus compliqué, loin de là . Quand je vois ExtremGear calculer des harmoniques d'ITB, jvous assure qu'avec le frettage on est loin de tout ça

Par contre attention, ça a l'air bête mais faites gaffe au frettage pour des pièces qui risquent de chauffer... Pour des trains dans le cas de Nico par exemple, pas de soucis, le roulement de BV interne c'est une autre paire de manches à mon avis.

Normalement, le frettage se fait selon une tolérance d'ajustement qui induit un effort statique de frottement empêchant la pièce de bouger et permet de transmettre les efforts; par exemple, si on fait un ajustement H8x7, ça induit que la pièce mâle est plus "grande" que la pièce femelle, soit on rentre en forçant, soit on peu fretter à chaud. Ce système de tolérances est basé sur un dimensionnel à température donnée, et donc varie avec ladite température, il faut en tenir compte, et savoir les températures de travail de l'assemblage.

Dans l'idéal, un dimensionnement correct se ferait en sachant quelle est la force à transmettre, et calculer le jeu de tolérances aboutissant à une force résistante pour transmettre les efforts, cette force résistante devant être supérieur à la force à transmettre selon un certain coefficient. Par exemple pour un couple, si vous avez 300N.m à transmettre et que vous voulez un coefficient de sécurité de 3, il vous faudra un couple résistant de 900N.m, couple au-delà duquel l'assemblage se mettrait théoriquement à tourner: il n'y a plus de transmission d'efforts.

Mais ça, c'est pour des pièces en mouvement, c'est ce qu'il faudrait faire pour emmanchement d'un arbre moteur par exemple. Pour des trains roulants, le couple c'est zéro (bin oui, ça tourne dans les SB donc couple résistant = 0 entre le triangle et le SB). Un jeu correct d'ajustement de serrage suffit (certains le font à la presse d'ailleurs).

Un petit B-A BA du serrage et ses tolérances, pareil, premier lien sur google ^^: http://barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/

Il est pas mal fait et au final assez complet!

ça fonctionne avec autre chose que du métal en plus la dilatation thermique

ptain je voulais aps trop en parler du tableaud es ajustements, pas touché depuis au moins 10ans

http://barreau.matthieu.free.fr/cours/aj...ajust2.jpg

Je partage le mien, un peu plus complet

Ce n'est peut-etre pas l'endroit mais pourquoi ne pas nou expliquer le contenu et comment utiliser ces tableaux ?

Moi j'ai ce bouquin que je recommande chaudement a tout le monde qui pratique la mécanique. Ultra complet c'est la ref dans ce domaine