Japan Car

Oui j'ai fait plus de 1000 km et le défaut est toujours là. Il faut que je prenne le temps de suivre ce que dit la revue l'Expert Automobile pour tester le calculateur de l'ABS. Mais il est situé derrière une garniture du coffre, c'est plein de vis, il faut faire tout un chantier...

J'ai pris le temps de faire les tests !

Je n'ai pas testé le calculateur. En fait, on débranche un câblage pour tester les éléments raccordés au calculateur, grâce à un multimètre.
Ces tests ont mis en lumière deux pistes :
- le capteur avant gauche serait HS ;
- le dispositif de commande de freinage (le bidule carré que tu m'as montré, Vroomdams) aurait un défaut, d'après les valeurs de résistance relevées.

Je vais commencer par changer le capteur et le tout pourra peut-être rentrer dans l'ordre.

Et demain j'essaierai de réparer le contacteur de vitre électrique avant gauche.

Edit du lendemain : j'ai réussi ! Les contacts dans le bouton du lève-vitre étaient encrassés ou oxydés. J'ai nettoyé ça et ça refonctionne !

Bien joué et courage, un pb l'un après l'autre et tu t'en sortiras

Pour ma part, je lui ferais un bon nettoyage moteur, châssis, pour enlever toute la poussière qui traîne ... surtout s'il y en a entre les capteurs et la couronne

L'ABS refonctionne !

Il s'agissait bien du capteur ABS avant gauche comme je l'avais diagnostiqué grâce aux mesures sur le calculateur de la voiture (merci le manuel).

Les deux fils entre le capteur et un raccord plastifié étaient abîmés. Le cuivre (tout fin) était cassé ou sur le point de céder dans les gaines. Après avoir changé les fils et remis des gaines neuves (en résumé), tout refonctionne.

Le démontage du disque de frein a permis de voir que la roue dentée de l'ABS se trouvait sur le moyeu, ce qui expliquait pourquoi je n'en avais pas trouvé sur les cardans d'origine. Je mettrai  une photo.

Tiens c'est surprenant on ne voit plus les photos du premier post.

Bien, nouveau post parce que je m'inquiète de plus en plus de l'huile perdue. Étant donné que le voyant de manque d'huile a clignoté pendant un week-end à la mer cet été, j'ai eu un coup de chaud ! Mais j'avais encore un petit bidon qui m'a sauvé la mise.

La voiture perd donc 3 à 4 L en 5000 km. Le moteur est très gras, au point que je ne saurais dire d'où vient la fuite... Il est gras, dégoûtant, la crasse colle aussi bien au bloc qu'à la boite de vitesse et ça s'étend :-(

Donc, j'attends vos propositions sur les origines de la fuite, en sachant que le joint du couvre-soupapes et celui du carter d'huile sont neufs.

Le but est de savoir quoi changer. Bientôt il faudra changer la courroie de distribution alors s'il faut profiter de l'accès pour faire certains travaux, c'est le moment.

Déjà arrête de t’en servir!

Ensuite comme dis sur la shoot trouve toi un karcher eau chaude et du dégraissant, tu nettoie à fond et ensuite moteur tournant voiture levée tu observe.
En premier lieu donc il va falloir prendre ton bâton de Pellerin et voir ds les garages ( auto/ pl /btp..) proposer quelques dizaines d’euros pour accéder au karcher.

Après il faut bien voir si c'est en fuite ou en conso, sinon...3 à 4 litres tous les 5000 km...en conso, sur un vieux moteur, avec du kilometre (ou pas d'ailleurs)...ce n'est encore alarmant

Bonjour, ma voiture roule toujours et je fais toutes les réparations nécessaires pour obtenir le CT. La carrosserie continue de s'abîmer un peu, jusqu'au jour où je la ferai refaire...

Concernant l'huile : elle en consomme moins : joint de couvre-soupapes et de carter d'huile neufs. Il semblerait que le reste vienne du joint spi qui fait le lien entre le moteur et la boite de vitesses. Je fais les vidanges quand il faut, je change les plaquettes, etc.

J'ai fait changer le collecteur d'échappement et le silencieux final. J'ai même fait changer la courroie de distribution en décembre 2019 chez Toyota. Pour information, si vous faites changer la courroie de distrib, celle des accessoires, la pompe à eau, les galets et tout ce qui vient avec, c'est 1200 € (ce que j'ai payé). Mais c'est nécessaire à la vie de l'auto.

Dernièrement... De l'eau s'infiltrait dans le feu arrière droit, sans que je ne puisse déceler le point d'entrée. Depuis un moment, le feu de recul ne fonctionnait plus. Dernièrement, l'eau était montée sous la veilleuse-feu de stop, avait gelé et fait éclater l'ampoule. De plus le culot était rouillé. Celui du clignotant aussi.

Aujourd'hui, pour la poignée de derniers utilisateurs de cette voiture, voici un tutoriel de dérouillage du câblage de feu arrière. Vous pouvez agrandir toutes les images faisant un clic droit sur l'image, puis "ouvrir dans un nouvel onglet".

Référence OEM : 81555-20870. Cette pièce n'est plus fabriquée ni en stock chez Toyota.

[scan à venir : petit faisceau colorié]

Temps passé : deux heures pour un pro, une journée pour un novice comme moi.

Matériel :
- tournevis cruciforme de taille moyenne
- clé à pipe six pans de 10 mm
- petit tournevis plat + ruban adhésif
- Dremel ou tout autre outil rotatif + petites fraises
- multimètre
- éventuellement des rondelles en caoutchouc de 21 mm de diamètre, ou des joints toriques de 21 mm de diam. ext.
- colle néoprène
- beaucoup de patience.


Partie 1 : démontage de la garniture intérieure

NB : Le connecteur du faisceau se trouve derrière la garniture du coffre. Vous devrez l'enlever pour y accéder. Si vous ne voulez pas le débrancher, sautez cette étape.

NB 2 : enlevez la plage arrière. Je n'ai pas fait de tuto sur ce point mais un jour, peut-être.

1.1. Ôtez le passe-ceinture qui se trouve sur la grille de haut-parleur. Il tient par un ergot et un clip. Pour cela, soulevez le passe-ceinture au moyen d'un tournevis plat entouré de ruban adhésif et faites levier du côté du clip, pour le faire sortir comme l'indique la flèche.


1.2. Enlevez la grille de haut-parleur.
Photo à venir.

1.3. La grille cachait deux fixations en plastique. Tirez dessus. Elles peuvent être récalcitrantes. Vous pouvez aussi tirer sur le plastique de la garniture, entre les deux fixations, pour les faire doucement sortir de leur logement.


1.4. Démontez la plaque arrière du coffre. Elle tient par quatre vis, sous des caches, et deux douilles en plastique à dévisser. Pour ôter les petits caches, appuyez un peu sur le panneau et glissez un tournevis recouvert d'adhésif.


1.5. Enlevez l'appui-tête (1) et posez-le là où vous ne le salirez pas. Déverrouillez le siège en poussant le loquet vers le haut(2), puis tirez sur le second loquet (3) tout en abaissant le siège.


1.6. Ôtez les trois caches-vis supérieurs du panneau arrière droit. Vous pouvez un peu appuyer sur le panneau près des caches et insérer un tournevis plat entouré d'adhésif sous les caches. Ouvrez la trappe latérale pour découvrir les trois vis inférieures. Dévissez les six vis.


1.7. Regardez le crochet indiqué par la flèche bleu (deux photos plus haut). Faites sortir le cache, par le milieu ou par les côtés. Vous abîmerez certainement le plastique (voir la ligne blanche horizontale près du crochet) qui a perdu de sa souplesse. Il tient par trois clips. Si besoin, chauffez au sèche-cheveux pour assouplir le matériau.
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1.8. Dévissez la septième vis du panneau latéral.


1.9. Le panneau commence à avoir une certaine souplesse. Déboitez verticalement l'ergot qui était caché par le panneau du fond. Attention, il est fragile, j'ai cassé celui de gauche.


1.10. Écartez le panneau d'une vingtaine de centimètres. Ne tirez pas excessivement. Vous pouvez l'enlever, mais ce n'est pas très aisé car il se coince derrière le crochet en 1.8., et la ceinture passe à travers la grille du haut-parleur. Le connecteur du feu arrière est entouré en rouge. Je l'avais déjà débranché donc vous n'en voyez que la moitié. Le haut-parleur n'est pas d'origine et je vous en parlerai une autre fois. Vous pouvez observer un cache-roue que j'ai découpé dans du multiplis de peuplier.



Partie 2 : démontage du bloc optique

2.1. Débranchez le connecteur. Il est composé d'une prise femelle, qui reste sur la voiture, et d'une prise mâle, sur le petit faisceau de câblage du feu. La prise femelle enveloppe la prise mâle. Cette dernière possède un petit ergot de sécurisation (entouré en rouge) du branchement. Grâce à un tournevis plat, vous pouvez soulever le bord de la prise femelle (entouré en rouge) pour l'aider à sortir.
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2.2. Soulevez le passe-fil en caoutchouc d'environ 2 mm et enfoncez-le très légèrement dans le trou à travers la carrosserie.
Photo à venir.

2.3. Dévissez les deux vis à tête à six pans, avec une clé à pipe de 10 (?) millimètres. Ne perdez pas les deux rondelles derrière les têtes de vis. Deux autres petites rondelles en caoutchouc devraient se trouver entre le phare et la carrosserie. Elles peuvent très facilement glisser derrière le pare-choc...    Ôtez le phare par un mouvement latéral, pour faire sortir les deux ergots en acier de leur logement.


Enfin, tirez un peu sur le faisceau qui devrait sortir sans mal du trou de la carrosserie (voir étape précédente).

Derrière le bloc optique, la carrosserie prend une forme étrange mais sachez que ma voiture n'a jamais été accidentée à cet endroit et que la peinture est d'origine. En revanche, c'était très sale et j'ai nettoyé.

Partie 3 : suppression de la rouille (dans une certaine mesure)

3.1. Installez-vous dans un endroit dégagé. Déverrouillez les trois culots en les tournant d'un quart de tour vers la gauche. Ils ont tous des détrompeurs de sorte qu'on ne pourra les remettre que correctement ;-)


3.2. Déverrouillez les ampoules. Ce sont des ampoules à baïonnette. Attrapez l'ampoule, appuyez un peu pour actionner le ressort et faites un quart de tour vers la gauche. Si l'ampoule résiste, le culot est peut-être rouillé. Entourez l'ampoule d'un chiffon au cas où elle casserait et recommencez en appuyant et en tournant plus fort. Regardez les photos des étapes suivantes pour comprendre le montage.

3.3. Le feu de recul ne fonctionnait pas. Pourtant la douille n'était pas rouillé. J'ai pu l'enlever avec une pince. Elle tient dans le plastique par deux petits ergots (voir cercle sur la première photo).
Dessous le ressort cuivré s'était très légèrement oxydé. Le cuivre n'est qu'une protection sur l'acier. J'ai poncé avec une lime. En revanche assurez-vous que le fil qui entre en contact avec la douille n'est pas oxydé (voir cercle sur les deuxième et troisième photos). Le remontage n'est pas pratique car il faut faire passer le détrompeur de la petite plaque ronde (en bakélite ?) dans l'ouverture verticale de la douille. N'en venez à cette étape que dans le cas où le courant ne passerait pas malgré une ampoule neuve et une douille dérouillée.
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3.4. Le cœur du problème : le culot de l'ampoule de la veilleuse et du frein est oxydé. Il était impossible de l'enlever. La rouille l'a coincé dans le plastique. Ma solution est palliative. Un jour, je n'aurai plus qu'à trouver tout un culot dans une casse... Vous avez besoin d'une Dremel (ici c'est la version Parkside, mais c'est pareil) et de fraises de formes diverses (chacun prendra ce qu'il préfère).


3.5. La rouille immobilise la bakélite à mi-hauteur de la douille. Commencez à poncer la rouille à l'intérieur jusqu'à rendre le métal brillant. Dégagez toute trace d'oxydation sur les deux pattes de connexion électrique, qui doivent être brillantes et rondes. À l'extérieur, ce n'est pas nécessaire et vous endommagerez le plastique. Quand le fond remontera tout seul, enfoncez la petite plaque ronde avec une pince à bec, en l'ouvrant, ou avec ce que vous pourrez. Gardez-la enfoncée en tenant fermement le ou les fils à l'arrière (voir flèches). On ne le fait pas normalement, car les soudures peuvent lâcher. Mais il faut enlever l'oxydation sur la plus grande profondeur de la douille, pour qu'elle retrouve toute sa mobilité. Inversement, si la douille refuse de remonter, poussez-la en enfonçant délicatement le caoutchouc à l'arrière du culot (voir cercle). Répétez l'opération pour chaque douille rouillée, jusqu'à un résultat acceptable.
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3.6. Insérez des ampoules en bon état dans chaque culot :
- clignotant (fils blanc et vert) : 21 Watts ;
- feu de recul (fils blanc et rouge) : 21 W ;
- veilleuse et frein (deux fils verts, un fil blanc) : ampoule 5-21 W avec deux filaments.

3.7. Contrôlez que le courant passe correctement !
Utilisez la fonction "buzz" de votre multimètre. Le fil noir sur le moins, le fil rouge sur le plus. Mettez les pointes (et enlevez les capuchons) au bout des fils. Avec la pointe noire (reliée au moins), touchez toujours le bout du fil blanc, au bout du connecteur mâle. Avec la pointe rouge, touchez successivement le bout de chacun des cinq autres fils. Le multimètre doit sonner si le courant passe. Sinon, assurez-vous qu'aucun fil n'est abîmé, et que vous avez bien ôté assez de rouille, notamment là où se logent les petits ergots des ampoules.
Photo à venir.

Partie 4 : nettoyage et remontage

Cette partie a pour but de remonter un bloc optique propre mais surtout étanche (enfin, s'il ne prend pas l'eau par un trou que vous n'avez pas trouvé).

4.1. Enlevez délicatement le joint circulaire sur chacune des douilles. Nettoyez-les à l'eau chaude et au savon liquide. Grattez tout résidu de crasse avec l'ongle s'il le faut. Il s'agit ici des joints d'origine. Ils étaient couverts d'une épaisseur de crasse marron au départ. Ils étaient encore souples et non craquelés (la voiture a presque 32 ans). Séchez-les dans de l'essuie-tout.


4.2. Nettoyez votre bloc optique. Vous pouvez démonter la plaque métallique en appuyant sur les clips (voir flèches). S'ils sont durs, chauffez-le un peu au sèche-cheveux pour les assouplir. Nettoyez les plans de joints (entourés en rouge) pour qu'ils soient bien lisses et faites-en de même sur la face qui se trouve sur le culot. Les produits ménagers enlèvent bien la crasse mais le côté grattant de l'éponge à vaisselle raye le plastique. Si vos rondelles en caoutchouc ne tiennent plus, nettoyez leurs plans de joints (entourés en bleu). L'essence F enlève tout trace de colle. Videz toute l'eau qui pourrait rester dans le phare. Faites-le sécher aussi longtemps que nécessaire. Il y a un catadioptre entre l'ampoule et la vitre. Ce catadioptre peut se promener un peu et emmagasiner des gouttelettes d'eau. Il faut laisser sécher le phare, mais surtout pas directement sur le radiateur, ou bien il peut se déformer.


4.3. Reposez vos rondelles, avec un peu de colle néoprène, ou changez-les. Ici, j'utilise des joints toriques de 21 mm de diamètre extérieur, d'une épaisseur... limite.


4.4. Nettoyez les deux côtés du passe-fil (le mien était encore assez souple et non craquelé). Faites bien sécher le faisceau.
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4.5. Mettez de la graisse silicone sur les trois joints circulaires avant de les remonter. Remettez-en après s'il en manque. Mettez-en aussi sur le passe-fil, à l'endroit qui touche la carrosserie. Mettez-en enfin sur les rondelles ou sur vos joints, pour les protéger et pour qu'ils collent bien au bloc optique quand vous le remonterez ;-) . Cela vous évitera de les perdre.
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4.6. Nettoyez parfaitement les plans de joints sur la carrosserie.

Le bloc optique est prêt. Contrôlez une dernière fois le passage du courant.

4.7. Replacez le passe-fil dans le trou. Derrière, le capuchon doit recouvrir la tôle relevée. Repositionnez le phare par un mouvement latéral vers la gauche, en veillant à ne pas faire tomber les rondelles. Revissez les deux vis à tête six pans.

4.8. Mettez le contact. Contrôlez le fonctionnement du clignotant, de la veilleuse, du feu de frein et du feu de recul. Vous pouvez le faire seul, de nuit ou dans un garage, près d'un mur en regardant dans vos rétroviseurs. Mais à deux, c'est plus facile. Si un feu ne fonctionne pas : vérifiez les fusibles et contrôlez le passage du courant sur le connecteur femelle qui est dans le coffre. Le moins sur le fil blanc, le rouge sur tous les verts et le rouge.

4.8. Quand tout fonctionne à nouveau, remontez les panneaux de la garniture. Revissez la vis près du crochet, remettez le petit ergot en place, revissez les six vis du panneau latéral, réenfoncez les deux fixations en plastiques derrière la grille du haut-parleur, revissez le panneau arrière, replacez la grille du haut-parleur et remettez le passe-ceinture.

Bonjour à tous,

Je rentre de vacances et j'ai fait 5 500 km en tout cet été, et ainsi environ 10 000 sur deux ans.

Alors que j'ai fait poser 4 pneus neufs Bridgestone avec géométrie complète dans un garage Renault l'an dernier, en payant TTC, les deux pneus avant se retrouvent complètement usés sur l'intérieur par un défaut de parallélisme. Je parle d'usure jusqu'à l'armature métallique. Le gauche n'a pas résisté et j'ai crevé sur l'autoroute. C'est comme ça que j'ai découvert leur état. Heureusement que j'ai pu atteindre une aire de repos pour mettre la roues de secours.

Le pb, c'est qu'à chaque fois que je dois faire un parallélisme, on me dit 1/ que la rotule de direction gauche est gripée et 2/ que l'on n'a pas les mesures pour mon modèle dans la base de données. Pourtant, chez Renault, ils avaient trouvé des références, du moins la version de ma voiture pour la Nouvelle-Zélande : ST171 (New Zeland). Alors, vous me direz que ce n'est pas exactement ma version française mais jamais un garage n'a trouvé plus proche référence de mon modèle que celle-ci.

Je ne sais donc pas quoi faire. Je sais très bien que Toyota n'a plus les rotules en question en stock et refuse de monter ce que les clients apportent. C'est la même chanson à chaque fois. En revanche on a peut-être encore les mesures exactes, conformes à l'origine, pour le parallélisme de ma voiture. Bref je me débrouille pour trouver ceux qui veulent bien se charger de faire l'entretien... Malheureusement le dernier garage m'a fait le pire parallélisme de l'histoire de cette voiture et j'aurais pu peut-être crever deux pneus et avoir un accident.

Quelqu'un saurait-il me dire si au moins on a les valeurs de géométrie à respecter pour ma voiture dans la base de données de Toyota en France ? Je peux donner le numéro de châssis en privé.

Salut Monsieur W, tu ne trouves pas ta rotules sur le marché EU ou US ?

les mecs sont des gros nuls, même une géo à l'oeil t'aurait évité cette mésaventure...

Je trouverai les rotules de direction mais en vrai j'en ai marre des garages Toyota qui sont presque inutiles et je suis déçu du dernier non-Toyota où je suis allé.

je sais pas d'où tu es mais je peu vérifier si sur un de mes bancs de géo j'ai tes valeurs de géométrie

Salut Kevin, on avait échangé sur le forum et en privé concernant ma Carina GLI création 1997 où tu m'avais donné des conseils avisés. Depuis, je l'ai revendue et exportée en Afrique l'année dernière car il aurait fallu que je refasse tous les amortisseurs, rotules plus la non tenu du CritAir à Toulouse.
Par contre, j'ai gardé sa documentation RTA, aucune idée si les côtes de géométrie mais si cela peux t'aider, cela sera avec grand plaisir.
Amicalement, Albert

Maamouth, je veux bien et je t'écris en privé.

Tantatron figure-toi que l'on m'a déjà fait une géométrie avec des cotes de Carina E. Mais j'ai aussi les valeurs pour la mienne dans sa revue technique. Je les avais même photocopiées pour un garage une fois mais ils ne s'en servent plus aujourd'hjui. ils font selon ce que dit le logiciel.

Tu n'as vraiment pas de chance car j'ai possédé notre Carina creation GLi entre juillet 1998 et revendue à l'export en mai 2023. Elle a dû nécessiter à 2 max 3 reprises de mémoire d'une géométrie complète chez Toyota ainsi que chez un revendeur de pneus assez connu sur Toulouse, jamais eu de soucis comme toi.

N'es-tu pas certain qu'en fait, il y a une autre pièce sur ta Carina qui serait partiellement défaillante et que même si la géométrie est effectué avec les bonnes côtés, cela fausserait dans l'absolu le réglage ?

Je ne vois pas pourquoi un logiciel serait défaillant à moins que la société t'ayant effectué ta géométrie n'a pas fait contrôler ou calibre comme le prévoit la loi leur banc laser !

Le carrossage n'était pas bon mais je ne pensais pas que la différence de quelques dixièmes de degrés imputée à l'impossibilité de régler certains éléments allaient provoquer une telle usure.