Ahhhh par autodiag tu entends par la les prcedures qui sont dans la RTA pour ressoudre un probleme ? Comme par exemple Ralenti accéléé a chaud ? Si c'est bien ca, je l'ai suivi mais je n'ai pas fini encore. Il me fallait régler la richesse en passant par la vis du débitmètre mais je preferais attendre avant de toucher a cette vis ...
la richesse ne sert a rien dans ton cas, d'autant plus qu'elle sert qu'au ralentie, et pour le CT
y toucher le flingue très souvent.....remplaçable avec une resistance, je crois que c'est Jibe qui avait trouvé la manip' d'ailleurs.
check les fuites d'air, voir si t'as pas inversé deux cosses (celle des injecteurs 2&3) ou entre la capteur températeure connecteur jaune et le connecteur injecteur 1, etc.......que dit l'autodiag comme code défaut?
Si yen a.
Tres bien c'est noté pour la vis du débitmère, je n'y toucherais pas !
Je vais vérifier pour les Injo 2 et 3 (juste intervertir les 2 fils voir si c'est mieux) et refaire un passage comple sur le piping et sur mon cablage.
Je n'ai rien pour faire un auto diag, j'investirais en dernier recours si je ne trouves toujours pas mon probleme
Merci !
L'autodiag, se fait en tournant une vis sur l'ECU, et il donne un code avec deux LEDS. C'est expliqué dans la RTA.
Pour ton soucis, j'avais eu un truc similaire sur certains points.
Pour mon cas, je pensais aux bobines de bougie, ou au truc qui les pilotes en premier lieux, mais en cherchant plus, j'avais un fil qui s'arrachait dans le connecteur du débimètre d'air (ça as aidé un peu pour le ralentis), puis le capteur d'angle de vilebrequin qui était mort.
En remplaçant le CAS, tout est rentré dans l'ordre.
Bien sur, l'autodiag n'as rien détecté lui. Donc il aide, mais n'est pas fiable à 100%
Ahhhhhhhhhhh je ne connaissais pas c'est pour ça je ne comprenais pas ... J'aurais du utiliser la Rta comme livre de chevet pour tout lire ^^
J'ai un Code 13 qui correspond au circuit de capteur de température moteur. Or je sais que mon capteur était mort et je l'ai donc changé ( ce n'est plus la même couleur mais les mêmes valeurs de résistance a chaud et a froid).
Je ne sais pas trop si ce code est donc lié a un problème "actuel" ou si lié à l'ancien capteur.
Je regarde donc pour faire un reset de l'ecu, pour ensuite redémarrer et voir si j'ai toujours le code mais je vois des avis divergeant sur la question (a chaud, a froid , batterie ou fusibles ... )
Si vous me dites que débranché la batterie suffit a faire un reset, alors je saurais que c'est un problème actuel car j'ai débranché ma batterie toute la nuit.
De mémoire l'ECU affiche un seul "défaut". Tant que ce "défaut" n'est pas résolu, il ne passe pas au suivant.
La mémoire des défaut comme tu l'entend, se fait en mode 4 ou 5, alors que toi tu es en mode 3 il me semble. En enlevant la batterie, ça n'y changeras rien.
Attention, j'ai bien mis défaut entre guillemets, car l'ECU indique ce qu'il pense, alors que c'est un circuit complet qui est à vérifier.
Attention pour la température moteur, il y as deux sondes. Une pour l'ECU, et une seconde pour le tableau de bord !
Bon j'ai déjà trouvé un truc . J'ai voulu inspecté la continuité entre l'ecu et le capteur et je me suis rendu compte que les couleurs de fil ne correspondaient pas ... J'avais inversé le câble pour le capteur de température moteur et celui pour la vane AAC (ils sont tous les 2 jaunes). Arrrrrrrrrrrrgh
C'est bien le capteur avec un faible diamètre et uniquement une "fiche" pour le tableau de bord et l'autre avec un diametre plus important et une fixation avec 2 broches pour l'ecu ? C'est bien celui avec les 2 broches que j'ai changé et que j'ai testé en continuité.
Donc je redémarre, et toujours pas mieux ... Ralenti bien trop haut vers 1400 a chaud.
Je passe en autodiag en mode 3 et j'ai toujours le code 13 pour la sonde de température moteur.
Je sèche !
Débranche ton ECU, et vérifie avec un ohmmètre entre les bornes 28 et 30 (comme marqué sur la RTA) que tu as bien à peu près 2,5kOhms.
Si ce n'est pas le cas, vérifie entre chacune de ces bornes et une masse si tu as une continuité. Si ton capteur est, pour une raison quelconque, à la masse, c'est normal que ça ne fonctionneras pas.
Si toujours pas le cas, ton faisceau as un soucis !
Limite, tu peut tenter de placer une résistance de 2,5kOhms à la place de ton capteur de température, histoire de voir si ta voiture tient mieux le ralentis à froid.
Pour un test à chaud, prend une résistance de 500 Ohms, mais ne descend pas en dessous.
Du coup j'ai mesurer ma résistance entre les bornes 28 et 30, je trouve bien une résistance mais pas de 2,5kOhms. J'ai donc été retester directement au borne de mon capteur et j'obtient une valeur qui n'est pas bonne mais qui est la même que celle entre les bornes 28 et 30. J'ai refais le même test avec mon ancien capteur, et j'obtient la même chose ( pas la même valeur mais une valeur identique entre les bornes 28 et 30 et directement aux bornes du capteur).
Du coup je pense que le faisceau est bon et que mon capteur avait pas apprécié le mauvais câblage ou que c'était de la m*rde, je vais allé en commander 1 chez Nissan et ce soir j'essaye de mettre des résistances pour voir si ça va mieux.
Merci encore pour ton retour, j'avance doucement mais surement ^^
Pour le moment, tu as juste. Ton faisceau est correct.
Ensuite, suivant la valeur, ton capteur n'est pas forcément HS. Tu as eu quelle valeur ?
Parce que suivant la RTA, il doit être à 300 Ohms à chaud ( environ 80°C il me semble ) et 2500 Ohms à température ambiante ( soit 20°C environ ).
C'est un thermocouple qui est branché en direct sur l'ECU sans mise à la masse par le moteur pour éviter des parasites. Je le vois mal avoir un soucis comme ça, même suite à un mauvais branchement. Il serait soit complètement passant, soit complètement bloquant !
Je viens encore de faire quelques verifs comme les branchements du capteur aac, ficd, les injos et des choses comme ca et c'est bon, je me suis pas planté.
Ensuite pour la valeur de résistance de mon capteur de température moteur, sur le calibre 200 ohms , 20kohms, rien ne se passait (valeur figé à 1) et lorsque je suis passé sur le calibre 2Mohm, j'ai eu une valeur de 1, 4 mais qui ne restait pas. Donc assez bizarre et j'ai fais la même manip en le branchant et en prenant la résistance entre la borne 28 et 30.
Je l'avais testé avant de le monter et j'avais bien une valeur aux alentours de 2,5kOhms en étant sur le calibre 20kOhms et comme ce n'est plus pareil, je pense qu'il n'a pas apprécié ...
J'ai mis des résistances comme tu m'as conseillé (2,2kOHm pour le froid et 600 ohms pour le chaud) et a froid, j'ai un ralenti vers 1600 et a chaud, vers 1400. Donc c'est toujours pas top ...
Je suis passé en autodiag avec une resistance branché voir ce qui se passe et j'avais toujours le code 13 pour le capteur température moteur. Normal ou non , je ne sais pas car je ne sais pas si l'ecu voit "une résistance seule" ou " la variation de résistance" avec la température.
Un autre point, lorsque je démarre, je vois que le moteur monte très vite dans les tours ! Environ 2000 tours/min pendant 10 secondes et après il redescend progressivement a 1600 ou 1400 selon la résistance installée.
Prochainement, je vais démonter la commande d'air auxiliaire et inspecter l’intérieur, car je l'avais démonter pour la nettoyer pendant le rebuild et peut être que j'ai fais une mauvaise manip en le remontant ... A voir !
Si ça ne résout toujours pas mon problème, je vais voir pour suivre la procédure de réglage de ralenti/richesse en touchant a la résistance variable du débit mètre et la vis de réglage de ralenti de l'aac. Mais je vais devoir attendre mon capteur de température moteur pour ça ...
Ouaip, là ta sonde de température est morte.
Par contre, toucher à la vis du débitmètre d'air, c'est un peu extrême comme te l'as dit Boyou. En tout cas, je ne le ferais pas moi.
J'y pense, normalement avec une résistance, ton code 13 aurait du disparaître.
Passe en mode 3 sur l'ECU, puis ensuite en mode 4, et revient en mode 3. Tes défauts seront supprimés de la mémoire et tu pourras refaire un test correct !
(11-02-2016, 21:20:24)alexxxdu91 a écrit : [ -> ]je vais voir pour suivre la procédure de réglage de ralenti/richesse en touchant a la résistance variable du débit mètre
yen a qui ne lisent pas
suit les procédures de dépannages de la RTA a la lettre, mais a mon avis, ta vanne AAC est déréglé.
Mais si Boyou2 je lis tout et je bois même vos paroles ^^ mais ça c'était ma solution finale, car je crois que la vis a déja été touchée c'est peut être une des causes de mon problème ....
J'ai suivi ta procédure Black Wolf pour supprimer mon code 13 et ca a marché.
J'ai donc démarrer avec une résistance de 2,2kOhms et j'ai toujours mon ralenti trop haut, 1600tr/min. Une fois chaud, je passe a la 680ohms et je passe a un ralenti de 1300tr/min.
Je décide de démonter toute ma vanne AAC, je la nettoie entièrement, je change mon joint torique sur la vis de réglage au passage et je remonte.
Étrangement je démarre et hop 900tr/min ! Mais c'est parce que je n'avais pas branché le connecteur .... Je le branche , et la moteur se réemballe jusqu'a 1700tr/min ...... Et si je le débranche, je revient vers les 900tr/min.
Un autre point, parfois quand je le branche, le moteur s'emballe et revient vers 1000tr/min, mais si je tire sur le câble d’accélérateur, il se réemballe et reste coincé vers 1700.
Qu'est-ce qui peut être en cause ? juste la partie Electronique (cylindre) ? Ou tout le dispositif ??
Merci en tout cas !
Il faut que tu vérifie la "chaîne" qui pilote ta vanne AAC.
Si en branchant ta vanne tu as le ralentis qui monte, ça veut dire que ton ECU l'as décidé.
Pose toi la question de quoi pourrait influencer l'ECU dans une telle décision !
la capteur papillon est bien calé?
Qu'entends tu par bien calé ? en position bien fermé quand on ne tire pas sur l'accélérateur ? Si c'est ca, oui il est bien calé.
En reprenant la RTA, j'ai trouvé tout ce qui va pouvoir jouer sur la mise en marche/arret de la vanne AAC:
- capteur d'angle de vilebrequin (déjà testé mais je vais revoir et un de vous 2 avait eu le sien qui déconnait et en le changeant, pu de problèmes)
- capteur température moteur (j'attend le mien pour refaire un vrai test)
- contact d'allumage
- contacteur de ralenti (déjà testé)
- contact de point mort (a vérifier) et contact de clim (j'ai pas)
- batterie OK
- capteur de vitesse (à vérifier)
Hola!
Après mettre bien amuser sur l'installation d'une nouvelle alarme cobra, je me suis attelé a mon problème de ralenti trop haut !
J'ai testé le contacteur de point mort et je n'ai pas de continuité ! (ni en position point mort ni avec une vitesse de passé)
Ça peut être mon problème ??
Je trouve ça assez étrange car en débranchant ma vanne AAC, je n'avais pas de gros problème.
Je vais voir pour en acheter une d'occas ou neuve.
Je vais aussi m'amuser a démonter tous mes poussoirs car j'ai un clac clac dans le haut moteur ... Merci le tuto Boyou
test de compression ok ?
tu peux démonter le carter d'huile et voir si tu as du jeu dans les bielles également ect
(19-02-2016, 11:27:44)DAV4WS a écrit : [ -> ]test de compression ok ?
tu peux démonter le carter d'huile et voir si tu as du jeu dans les bielles également ect
Salut,
Tu me poposes ca pour mon clac clac dans le haut moteur ou pour mon probleme de ralenti ?? Je suppose que c'est pour mon clac clac mais bon mieux vaut etre sur ^^
Tu penses que je verrais si j'ai un ou plusieurs poussoirs grippés avec un test de compression ?
Hola le monde !
Je reviens encore vous solliciter pour mon ralenti ....
J'ai changer mon capteur de point mort qui était HS, j'ai vérifier l'intégralité des composants électriques avec la rubrique EF-EC de la RTA en testant et le composant et son circuit ainsi que tous les modes de diagnostics possibles pour 'assurer que tout est bon.
Mais rien n'y fait, j'ai toujours mon ralenti trop haut quand la vanne AAC est branchée ... Autre point surprenant, si je démarre avec la vanne AAC branchée, j'aurais un ralenti "correct" vers 1100tr/min mais si je met un coup d'accelerateur, il va grimpé a 1700 et va rester à cette valeur ! Étrange ... D'autres pistes ???
Et sinon rodage deja a 3500km, YES !
Merci !
ton cable de papillon est pas trop tendu?
ton capteur papillon es bien reglé?
Salut Boyou2,
Mon câble n'est pas trop tendu. Lorsque le papillon est bien fermé et lorsque j'appui sur le câble, je sens bien qu'il n'est pas sous tension car il s'enfonce légèrement avant que le papillon ne commence à bouger.
Pour le réglage du capteur papillon, je ne saurais dire, je ne savais pas qu'il se réglait ! Mais du coup je suppose que tu parle de son réglage en terme de "rotation" comme pour le réglage du capteur d'angle de vilebrequin. Dans la rubrique EF-EC 100 je vois qu'il y a quelque chose. Je vois qu'il parle d'un contrôleur de circuit pour faire. Il faut une valeur de 250 tr/mm et si la valeur n'est pas bonne, il faut tourner le capteur jusqu'à obtenir la bonne valeur.
Est-ce bien ça ?
Et c'est quoi un contrôleur de circuit ? car je comprends le principe de la manip mais pas comment procéder ....
Merci
euh non, spas comme ça, deja le capteur pap' a deux fonctions, une pour le ralentie, une pour le renvoi de l'info vers l'ECU pour connaitre la charge moteur
chacune des foncion sse teste avec un multimetre
la fonction capteur ralentie ON/OFF en mettant le multimetre en fonction ohmmètre, ça se joue au poulième de milimètre.
La fonction charge pour l'ECU, avec le contact mis, papillon fermé et papillon ouvert, le multimètre ne fonction voltmètre continue......tout est dans la RTA
(06-04-2016, 09:04:34)boyou2 a écrit : [ -> ]euh non, spas comme ça, deja le capteur pap' a deux fonctions, une pour le ralentie, une pour le renvoi de l'info vers l'ECU pour connaitre la charge moteur
chacune des foncion sse teste avec un multimetre
la fonction capteur ralentie ON/OFF en mettant le multimetre en fonction ohmmètre, ça se joue au poulième de milimètre.
La fonction charge pour l'ECU, avec le contact mis, papillon fermé et papillon ouvert, le multimètre ne fonction voltmètre continue......tout est dans la RTA
D'après la RTA , le contacteur de ralenti se test en regardant la continuité lorsque la pédale est enfoncée ou non ( continuité si relâchée et pas de continuité si enfoncée) et pour ça c'est bon pour moi.
Pour le capteur de papillon, il faut mesure la résistance pour 3 positions ( enfoncée au max, enfoncée a mi cours et totalement relâchée). Pour moi, je trouve 1,4kOhm en complètement relâchée contre 1kOhm dans la RTA et 8,6kOhms contre 9 dans la RTA quand la pédale est enfoncée au max.
Donc pour moi ça c'est bon, mais je ne vois pas comment faire intervenir "le réglage du capteur de papillon". Faut-il que je le fasse rotater sur son axe afin d'avoir des valeurs qui se rapproche le plus possible de la RTA ou je suis a coté de la plaque ?
Merci !
Bon, j'ai essayer de régler mais ça ne changes rien ....
J'avais 1kOhm en standard et 8 en complètement enfoncé.
J'ai donc tourné un peu pour mettre 1,5 en normal et 8,5 en enfoncé mais le switch ON/OFF du contacteur de ralenti ne marchait plus.
Je me suis donc mis en compromis, 1,3 en normal et 8,3 en complètement enfoncé.
Mais quand je branche la vanne AAC, je m'envole a 1700 tr/min ...
Pas simple dis donc ! Si t'as d'autres pistes , je prends ^^
Merci !
ba la derrière une écran, non, désolé
