Japan Car

c'est un métier faire ce taf

ya pas de l'huile dans les trous des vis de paliers d'AAC?

ce qui empeche de les visser?

Pour le reste, si c'est ton 1er bloc, dommage, yavait moins rare pour commencer dans la méca

Ba j'ai pas eu trop le choix hein Vu le bruit que ça faisait, j'avais pas d'autre choix que que d'ouvrir ... Et vu la quantite de morceaux métallique trouvé dans le carter d'huile, j'ai bien fait de pas continuer !
Pour l'AAC, c'est même pas pour viser que j'ai un probleme, c'est juste pour l'installer, je commence a me ddemander si il est pas voilé.
Suggestion pour comment sortir les pistons ?

Merci !

Les pistons (en tout cas moi je fais toujours comme ça)

Tu retournes le moteur (vilo vers le haut donc)

Tu défais les chapeaux de bielles (que tu classes dans le bon ordre ET dans le bon sens)

Tu défais ensuite les paliers de vilo (idem que pour les bielles, respecter sens & ordre au remontage)

Tu sors le vilo seul, tu défais les gicleurs d'huile (je pense qu'il te faut une 12 pans de 10mm si mes souvenirs sont exacts) et finalement tu remets les chapeaux de bielles à leur place, et tu tapotes dessus pour qu'ils sortent coté culasse (pense à les attraper histoire qu'ils ne tombent pas ...)

Pour l'aac, tu le mets grossièrement en place et on serre 1/4 de tour chaque vis, puis on recommence (attention, les ressorts de soupapes sont assez forts pour briser l'aac en morceaux si tu ne serres pas d'une façon régulière)

EDIT : pour les pistons faut voir l'état des jupes et des gorges de segments, et de l'ovalisation avant de décider si tu les remplaces tous ou pas.

Merci pour la technique ! Nikel ! J'ai pas eu besoin de retirer les gicleur, ca sortait sans toucher donc j'ai laissé.

Donc voila l'état des choses :
- Coussinets et vilebrequin rayé au niveau des paliers de vilebrequin
- Coussinet, bielle et vilebrequin complètement rayé au niveau du piston 1, celui que je suspectais a cause du jeu. Le coussinet a meme été bouffé dans la largeur, ouuuuuuuuuuuuuch ! Je vais voir pour les autres d'ici peu.

Du coup je vais voir pour contacter un rectifieur pour savoir si mes pièces sont rectifiables ou non ...
Quelques photos plus bas.

Et du coup pour l'instant, je vais tout nettoyer en espérant que je pourrais tout remonter sans trop casquer

J'ai une autre question, je vais tester l'étanchéité de mes soupapes avant de nettoyer la culasse et de l'envoyer pour le surfacage, je voudrais savoir si il est nécessaire de roder les soupapes quand je les remonterais? De plus, faut'iil changer quoi que soit en les remontant (joint de queue de soupape ou autre)?

Enfin est-ce que certains on une vraie technique pour la calamine sur les pistons ou dans le collecteur d'echhappement ? Il y a beaucoup de choses sur internet, mais ce n'est pas simple de savoir ce qui marche vraiment.

Merci beaucoup

Je ne sais pas pourquoi, mais plus je lis, plus j'ai l'impression que c'est un moteur qui as été touché par un "apprenti sorcier", et qu'il as mal été remonté déjà.
Mais je me fais peut être des idées.

Pour tes joints de queue de soupape, prend la pochette de joint complète Nissan, c'est pas ça qui vas te ruiner, et au moins tu feras un travail propre pour le remontage.

Je ne peux pas trop te dire, je n'ai pas l'historique de toute la voiture
Apres j'ai trouve de la pâte a joint a certain en droit (crépine par exemple)) alors que ce n'est pas indique dans la RTA qu'il en faut. Je suis aussi tombé sur des vis bien plus serré que d'autres, donc au final il y a des chances qu'il ai déjà été ouvert.
Ok c'est noté pour les joints, je comptais déjà me fournir la pochette.
Faudra t-il que je refasse le rodage des soupapes même si l'étanchéité est bonne pour l'instant ?

Concernant la pochette, as tu un avis sur la marque NPS ?

Merci

Me voila aux nouvelles :

- J'ai été chez un rectifieur aujourd'hui dans le 77. Le vilebrequin est rectifiable, il est encore en cote standard actuellement et est rectifiable en 0.25.
- Je lui ai également apport les bielles et elles sont trop attaqué, donc il faut changer. Il y a également un piston troué donc a changer et je vais donc m'orienter vers des pieces neuves forgé car moins cher et petmet d'apporter un gain de fiabilité. Je suis parti sur des pistons JE en 83,50 (avec réalésage des chambres bien sur) et des bielles K1.
- Au menu pour le moteur : nettoyage complet, 2 surfacages, un réalésage, une rectification de villebrequin et une note assez salée !
- Pour le reste, j'ai tout nettoyer et préparé en attendant les pieces ( pompe a huile, courroies, coussinets bielle et villebrequin, vis de culasse, pochette compléte de joints)
Si vous avez des avis, conseils, remarques ou autres, je suis preneur

Merci

Holaaaaaa tout le monde ! Apres avoir perdu un temps monstre entre les rectifs , l'arrivée des piéces et le fait que je sois en alternance et que je ne peux donc pas avancé tout le temps , je suis enfin rendu au moment le plus intéréssant : le remontage .
Un petit point sur ce qui a été fait : rectif des sieges de soupapes , nettoyage complet, plan de la culasse , realesage, plan du bloc , rectif en 0.25 du vilo. Apres avoir vu que j'avais un trou dans un piston , j'ai décidé d'investir dans des JE et comme mes bielles etaient totalement rayées au niveau du vilo, j'ai pris des K1.
Du coup , j'ai remonté mon vilo, en arrosant comme un malade les coussinets, les paliers et le vilo, j'ai séré au couple et je pouvais tourner a la main sans problemes ( en prenant coté pompe a huile et sans volant moteur) . Ensuite j'ai monté les pistons aux bielles et pas de blocages ou quoi que ce soit .
Maitenant mon probleme est le suivant : j'ai assemblé les bielles au vilo et la .... J'ai des problemes pour tourner ! Quand les 4 pistons sont au milieu, pas de problemes mais quand j'ai 2 pistons en haut et 2 en bas ( soit 1 et 4 en haut soit 2 et 3 en haut), c'est nettement plus dur ! Obligé de prendre une clé pour pouvoir faire une rotation complete ... Je n'ai pas tester avec le volant moteur afin d'avoir une meilleur prise et une force plus grande.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a deja fait un rebuild complet , si vous pensez que c'est normal ( peut etre est ce normal que ce soit plus dur au pmh et pmb et moins de résistance au milieu ) et qu'est ce que je devrais faire surtout ...
Pour moi, je penses que ca reste relativement normal car ce n'est pas bloqué et comme les segments sont neufs , je pense qu'ils doivent se roder .

J'espere que vous saurez m'aider !

Merci d'avance.

Amicalement votre .

Pour moi, tu n'as pas de soucis!

Au remontage de mon B18, j'ai eu les mêmes contraintes de force que toi mais rien n'en était! !!

Je laisse les pros de la S13 confirmer ou non mes dires mais un moteur reste un moteur!!

Hum c'est assez étrange quand même que ça force autant !
Lors de mon remontage du CA, je pouvais tout faire à la main. Aucune raison que ça force anormalement sans compression.

Tu as combien en jeu de lubrification des tourillons/manetons ?
Le jeu à la coupe donne quoi ?

EDIT : As-tu bien vérifié qu'il y ait suffisamment de marge pour les pissettes d'huile avec tes nouveaux pistons ? Si ce n'est pas le cas, modifie avant que ça casse !

Merci pour votre retour !

Nonovtec : Quand tu dis que tu avais les memes contraintes, c'est bien une rotation plus dur avec les pistons en haut et en bas comparé aux 4 pistons au milieu ? Tu sais si il y a une explication pour ca ?

Bam259 : Quand tu me dis que tu faisais tout à la main, quelle était ta prise ? Car j'ai fais ça en prenant le vilo coté pompe à huile et il n'y a quasiment pas de prise .. Je vais remonter le volant moteur et voir si c'est plus simple car je devrais quand même avoir une bien meilleur prise.

Pour le jeu à la coupe, j'ai contrôle uniquement un segment de feu dans les 4 cylindres car pour moi comme tout est neuf, il ne devrais pas y avoir de problèmes sachant que l'usineur à fait le réalésage après que je lui ai fournis mes pistons.
Pour le jeu en lubrification, je n'ai pas regardé mais cela me semblerais étrange que ce soit ça le et qu'il n'ai pas lieu pendant toute la rotation du vilo et qu'en plus les bielles sont neufs et sont faites pour mon moteur.
Pour les pissettes, je n'ai pas regardé car j'avais contacté le fournisseur des pistions (realstreet performance) et celui-ci m'avais assuré qu'il n'y avait pas de modifications à faire alors que si j'avais pris des Wiseco, j'aurais dû faire certaines modifications.

Merci !

(28-11-2015, 15:54:31)alexxxdu91 a écrit : [ -> ]Quand tu me dis que tu faisais tout à la main, quelle était ta prise ? Car j'ai fais ça en prenant le vilo coté pompe à huile et il n'y a quasiment pas de prise .. Je vais remonter le volant moteur et voir si c'est plus simple car je devrais quand même avoir une bien meilleur prise.

Je le tournais avec la grosse vis de la poulie damper mise dans son nez. De mémoire, aucun point dur mais je peux me planter.

(28-11-2015, 15:54:31)alexxxdu91 a écrit : [ -> ]Pour le jeu à la coupe, j'ai contrôle uniquement un segment de feu dans les 4 cylindres car pour moi comme tout est neuf, il ne devrais pas y avoir de problèmes sachant que l'usineur à fait le réalésage après que je lui ai fournis mes pistons.
Pour le jeu en lubrification, je n'ai pas regardé mais cela me semblerais étrange que ce soit ça le et qu'il n'ai pas lieu pendant toute la rotation du vilo et qu'en plus les bielles sont neufs et sont faites pour mon moteur.  

Tu as choisi quoi comme coussinets ?
C'est pas parce que c'est neuf que c'est "bolt-on" et qu'on peut tout jeter dedans sans contrôles ou mesures ! Suffit d'avoir un mauvais jeu de lub / montage serré pour que ça marde. Je serais toi, je mettrais un coup de plastigauge pour être sûr du montage et partir sur une base 100% OK. Ce serait dommage d'avoir à re-démonter dans XX km à cause d'un doute, d'un bruit suspect ou d'une casse...

Idem pour les segments fournis avec les pistons, le jeu dans la gorge devrait être au poil mais aucune certitude sur le jeu à la coupe à bien vérifier pour chaque cylindre, au moins pour le feu et étanchéité.

(28-11-2015, 15:54:31)alexxxdu91 a écrit : [ -> ]Pour les pissettes, je n'ai pas regardé car j'avais contacté le fournisseur des pistions (realstreet performance) et celui-ci m'avais assuré qu'il n'y avait pas de modifications à faire alors que si j'avais pris des Wiseco, j'aurais dû faire certaines modifications.

Alors pas de soucis là dessus

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Enfin tout ceci reste mon avis/ressenti perso. Attends d'avoir d'autres avis pour confirmer ou pas !

avec une cle a cliquet prise dans le nez de vilo par le gros ecrou de poulie, tu le tournes sans problemes normalement.

Ben les pistons en haut sont en compression donc point dur 1 fois sur 2!
Le 1 et 4 en bas et 2 et 3 en haut ça force et la même les pistons opposés!

La montée est plus dure que la descente en plus... Vu qu'en montant les pistons compriment et décompriment en descendant...
Après je parle de B18 que je connais bien mieux que celui de ta S13...
Mais je ne vois pas pourquoi d'un moulin à l'autre, ce serait différent? !

Les pistons ne devraient pas êtres en compression. Il n'y as pas de culasse encore pour faire ce test.
Le seul truc que je vois qui pourrait faire que l’effort est plus important, c'est le changement du sens des forces quand les pistons sont aux extrêmes. Surtout qu'il as fait ça à la main, sans outils.

Le mieux, c'est de tester avec un clef à cliquet comme l'as dit Boyou.

(29-11-2015, 12:48:39)Black_Wolf a écrit : [ -> ]Les pistons ne devraient pas êtres en compression. Il n'y as pas de culasse encore pour faire ce test.
Le seul truc que je vois qui pourrait faire que l’effort est plus important, c'est le changement du sens des forces quand les pistons sont aux extrêmes. Surtout qu'il as fait ça à la main, sans outils.

Le mieux, c'est de tester avec un clef à cliquet comme l'as dit Boyou.

+1 pas de compression sans culasse. Et même si elle était posée, le fait que les bougies ne soient pas montées libérerait la CDC des gaz.

Un mauvais jeu à la coupe ou un montage serré peut être à l'origine d'où l'intérêt de bien contrôler ça avant d'aller plus loin ! Et bien huiler partout pour limiter les frottements.

J'ai zappé ce detail.... oups pardon messieurs....

Tes nouveaux coussinets de vilo, tu les as contrôlés avant de les jeter dedans ou pas ?

Merci pour votre retour ! Express et précis

Du coup on est bien d'accord que la rotation sur 1 tour voir plusieurs tours devrait être totalement la même, sans point dur en haut ou en bas ? (sans culasse du coup bien sur)
Car même avec un cliquet dans le boulon, ce n'était pas si dur que ça mais c'est vraiment le fait que l'effort n'était pas le même sur toute la rotation qui me pause problème ....

C'est noté pour le jeu à la coupe et le jeu de graissage des bielles qui pourrait être à l'origine de mon problème. Je vais tout redémonter pour contrôler le jeu à la coupe de mes segments ainsi que faire un plastigage pour le jeu entre les bielles et le vilebrequin. Je ferais aussi au niveau des paliers de vilebrequin tant qu'a faire ...

Petites questions :
- le jeu de palier de bielle est identique quand on est en cote réparation ? ( 0,018 à 0,045mm sur la rta)
- Si le problème vient du jeu à la coupe, un petit coup de lime pour réduire certes, mais si c'est mon jeu de palier de bielle le problème ?? Il faut que je refasse une réctif un poil plus large pour avoir un montage moins serré c'est bien ca ?
Car le rectifieur avait le vilo et la rta donc si il à mal dimensionné, il va m'entendre ...

Bonne aprem et encore merci !

nan ya pas de grades en cote réparation +0,25.......

Après une longue absence, me revoilà

Après vos retour, j'avais décidé d’emmener mon bloc directement au rectifieur et pour lui, je n'avais pas vraiment de points dur, que pour lui ça semblait relativement bien monté. Donc je me suis lancé comme ça au remontage.
Après m’être bien amuser pour remonter la boite a cause du centrage sans vrai centreur, en ayant vu au dernier moment qu'il y avait un sachet de graisse dans le mécanisme et en ayant bien galéré pour tout remettre sur les supports moteur, j'ai fini par réussir.

Après avoir tout rebranché, fait les pleins, je me lance pour un premier démarrage et rien ne se passe ! en même temps je n'avais aps branché le fil de masse de la daterie au moteur Et hooop ! je démarre sans trop de problèmes ( mise a part un cylindre qui ne tournait pas a cause d'un mauvais contact d'un injecteur) et je laisse tourner, sans problèmes mais un léger clic clic sur le haut du moteur a froid et qui disparaît quasi totalement à chaud.

Donc ensuite je pars faire quelques tours de pâte de maison, je roules un peu plus, bien sur sans jamais tiré dedans (aucune charge, aucuns rapports au dessus de 3500 tours) et çà a l'air plutôt correct mais j'ai quand meme un petit doute ...

Tout d'abord :
- un ralenti un peu haut a chaud ( 1000tr/min)
- un ralenti qui chute d'un coup quand je démarre (obligé de mettre un peu de gaz pour pas caler)
- un ralenti qui est vers les 1500tr/min quand je roules tout doucement avec le pied sur l’embrayage et qui chute d'un coup a 1000 quand je suis totalement arrête.
Peut être que certains de ces 3 choses sont liés, et il faut savoir que je n'ai pas calé mon allumage a la strobo (je l'attend) mais uniquement a l'oreille

Si vous avez des idées ....

Merci !

Calage allumage sans doute...

ralentie a froids a 1000/1200/1400 c'est normal

pour le reste, voir les différentes vannes qui gèrent le ralentie a froid ou a chauds........

Merci pour vos réponses ! j'ai donc vérifier plusieurs éléments :
- Résistance du contacteur de ralenti, capteur température moteur, capteur de papillon , vanne AAC , régulateur d'air
- l'ouverture du régulateur a froid et sa fermeture a chaud, le clac du FICD avec une batterie 12V
Et tout a l'air bon.
Je démarre pour faire chauffer le moteur et une fois chaud, je passe au calage ( et oui la strobo est arrivé au bon moment ).
Je recale car j'étais un peu décalé et la c'est encore pire , 1300 tr/min a chaud ! piouuuuuf
Un autre point, j'ai tiré un peu sur le câble d'accélérateur pour emballer un chouillat le moteur et je me suis retrouvé bloqué a 1600tr/min. Je coupe et redémarre et je reviens à 1300...

Vous avez d'autres idées peut être ??

Pensez vous que je dois touché a la vis pour la résistance variable du débitmètre d'air comme indiqué dans la RTA pour l'inspection du régime... ? Car j'ai vu que la vis a déjà été utilisée et peut être qu'elle était en bonne position pour le moteur avant rebuild mais pu maintenant (suppression d'une fuite d'air ou autre)

Ou sinon peut voir pour passer a la balise voir si il y a peut être autre chose ... (mais faut que j'aille a Nissan du coup arrrrf)

Merci d'avance de vos retours

le cable d'accelerateur n'est pas trop tendu?

Nop, en tirant sur le truc rond du papillon pour m'assurer qu'il est bien fermé, je vois que le câble n'est pas trop tendu quand j'appui dessus ...

Autre infos supplémentaire : j'ai changé le capteur températue moteur et j'ai changé tous les joints pendant le rebuild.

Une fuite d'air pourrait etre une cause ou non ???

une fuite donne très souvent un fonctionnement aléatoire

qu'a donné l'autodiag'?

Je n'ai rien pour le faire ... C'est pout ca que je cherches plusieurs pistes pour résoudre mon probleme mais si je n'y arrives pas, je vais me résoudre a passer par ca ! Tu peux me conseiller un boitier pour faire ca ? car je supose que c'est plus rentable de se le procurer que d'aller chez nissan ...

tu n'as rien pour faire l'autodiag'?

Un tournevis cruci" et une clef de 10 a pipe sont suffisants

et vu comment t'en parles, t'es sur d'avoir la RTA en main et de l'avoir lu?

Car tout y est expliqué