Japan Car

Ça m'avais fait bizarre aussi ^^ y'a comme un morceau qui manque

Mon avis sur ultra racing est peut etre pas des plus pertinent (j'en ai pas personnellement possedé) , mais en tout cas , même si la finition à l'air jolie , je trouve pas ça d'une rigidité folle ... Je passerai mon chemin pour ma part.


Quand au trains full rotulés , à mon avis oublies ... Ça va faire des bruits étranges et ça coûte un bras que tu pourrais dépenser dans d'autres pièces plus utiles , toujours selon mon avis , qui n'est pas universel ^^ (ptin toutes ces formules qu'il faut pas oublier pour pas se faire bacher jte jure )

Merci pour les conseils.
Par rotule, je parle des rotules d'origine ^^
J'ai déjà prévu de faire l'impasse sur le full rotulé

Je passerai tout en energy suspension, je l'avais déjà fait sur ma supra, pour le prix c'est top ^^

Et aussi des silent bloc rigide pour l'essieu arrière, histoire de le réhausser un peu en même temps.

Ah okay j'avais pas saisi ^^

le probleme des trains rotulés c'est l'entretient quasi perpetuel pour ne pas avoir de jeux ni d'usure.

sinon ça fait 35000km que j'en ait sans avoir de soucis, de jeux ni de bruits

au fait adrixx, edite ton titre suivant la charte STP

Merci.

(14-05-2015, 17:42:58)TurboR a écrit : [ -> ]le probleme des trains rotulés c'est l'entretient quasi perpetuel pour ne pas avoir de jeux ni d'usure.

Mais il y a un réel intérêt ?
Tu as un réglage de la géométrie vraiment différent de l'origine ?
Et si oui, comment as tu trouvé le réglage ?

Le but c'est pas de régler différemment, c'est d'avoir une géo qui bouge moins en appui.

Si on met du carrossage c'est pas parce que c'est nécessaire à la base, c'est pour compenser la déformation de tous les éléments (flancs des pneus, SB, et même les bras dans une très moindre mesure) et garder la bande de roulement à plat en appui.
Avec des rotules tu auras moins de variation de géo, et une caisse qui sera normalement mieux contrôlable.

Ok merci, je pensai que c'était plus compliqué que ça

la passage en rotulé permet une rigueur dans la géométrie des trains roulants, qut tu ne peux pas avoir avec des SB, qui, de part leur définition, sont souples, et donc, présente une variation dans la géométrie lors de fortes contraintes

(16-05-2015, 10:59:42)Proger a écrit : [ -> ]

(14-05-2015, 17:42:58)TurboR a écrit : [ -> ]le probleme des trains rotulés c'est l'entretient quasi perpetuel pour ne pas avoir de jeux ni d'usure.

Mais il y a un réel intérêt ?
Tu as un réglage de la géométrie vraiment différent de l'origine ?
Et si oui, comment as tu trouvé le réglage ?

et surtout un chassis qui réagit au poil de cul qui tombe sur le volant, une précision de conduite de reve -> tu peux placer la caisse au milimetre pres.
ça remonte toutes les infos dans la caisse ... y compris les cailloux, grain de route ...

en gros une géométrie (pince/carrossage) est la pour compenser la déformation des éléments de suspensions pour toujours avoir les roue dans les positions idéales en toutes circonstances, hors quand tu est en rigide (rotule) tu n'a pas besoin de contrer ces déformations,
un exemple le plus simple est la pince, reglée pour avoir les roue parallèles en ligne droite, avec des silentblocs les efforts de roulage/traction induisent de la pince/ouverture.
avec du rigide tu met tout a 0 et c'est bon ... apres en virage c'est pas pareil

Merci heureusement que j'avais vu ça à l'école xD Avec les différences de pincement/ouverture quand on accélère ou non. Je ne m'en rappelais plus du tout (faut dire que ça ne m'a pas servi sur les chariots élévateurs)

Mais tu as des rotules avec graisseurs intégrés ?

Vous donnez envie de passer au moins l'avant en rotulé.
Il y a quoi comme marque pour des bons bras inférieurs avant ? Les Japspeed sont suffisants ?! (j'en doute un peu mais je demande quand même xD )
Les Tein semblent pas mals pour la direction.

en 1er lieu, je conseillerais de passer les tirants de chasses en rotulé, voir la différence, savoir les regler, leur fiabilité dans le temps, etc........tu ajoutes a ces tirants les RUCAs en rotulé, car a rabaisser, ya du carrossage a l'arrière

suivant l'utilisation que vous ferez de la caisse, vous aurez deja un aperçu de l'entretien que ça demande

(18-05-2015, 19:39:34)boyou2 a écrit : [ -> ]suivant l'utilisation que vous ferez de la caisse, vous aurez deja un aperçu de l'entretien que ça demande

Ressouder le châssis tous les 20.000km, pourquoi ?

10.000km si tu roules en belgique, et 2500km si tu ne roules que dans la région ou j'habite

Japspeed c'est pareil qu'ebay.

(18-05-2015, 19:55:34)Dorifutosan a écrit : [ -> ]

(18-05-2015, 19:39:34)boyou2 a écrit : [ -> ]suivant l'utilisation que vous ferez de la caisse, vous aurez deja un aperçu de l'entretien que ça demande

Ressouder le châssis tous les 20.000km, pourquoi ?

10.000km si tu roules en belgique, et 2500km si tu ne roules que dans la région ou j'habite

rigole, mais deja vu des streize avec des points de soudures sauté pour cause de chassis trop rigide sans renfort additionnel

Y'a pas mal de nissan avec des points de soudures qui ont sauté, alors qu'elles étaient full stock et pas malmenées.
Je ne sais pas si les s13 étaient déjà concernées par le problème, mais y'a eu des rappels pour ça, et sur certaines quand c'était inaccessible ils laissaient comme ça

Sur certaines s13 la rouille a même séparé des tôles qui étaient soudées entre elles alors qu'elles semblaient comme neuves, avant de regarder sous le blaxon.
C'est pour ça que je préfère ne pas toucher au blaxon sur la mienne

(18-05-2015, 21:52:53)boyou2 a écrit : [ -> ]rigole, mais deja vu des streize avec des points de soudures sauté pour cause de chassis trop rigide sans renfort additionnel

Je sais, c'est pour ça que je le disais

Y'a pas que les S13, ça c'est universel et valable pour toutes les bagnoles (monocoque en tout cas).

Châssis rotulé/SB rigides = renforts obligatoires

J'ai un pote qui a acheté une vieille audi S2, il a tapé des combinés kw dessus, des slicks en S9B et il a fait quelques tours de francorchamps comme ça ... c'était pas beau à voir après-coup

(18-05-2015, 22:23:12)folken a écrit : [ -> ]Y'a pas mal de nissan avec des points de soudures qui ont sauté, alors qu'elles étaient full stock et pas malmenées.
Je ne sais pas si les s13 étaient déjà concernées par le problème, mais y'a eu des rappels pour ça, et sur certaines quand c'était inaccessible ils laissaient comme ça

Sur certaines s13 la rouille a même séparé des tôles qui étaient soudées entre elles alors qu'elles semblaient comme neuves, avant de regarder sous le blaxon.
C'est pour ça que je préfère ne pas toucher au blaxon sur la mienne

Les techniques de fabrication modernes, c'est le progrès paraît-il

Mais non je n'ai jamais entendu de telles choses sur les S13, mais certaines caisses comme les P12 ou les N16 ont effectivement eu des soucis d'étanchéité de la colle châssis, l'humidité se glisse entre les tôles et entreprend lentement mais surement le cancer ...

Merci des tuyaux ^^ Boyou, tu parles bien des tirants de chasse AV ?

Je compte faire du circuit orienté grip, mais drifter un peu quand même :P C'est une S13.

(18-05-2015, 21:52:53)boyou2 a écrit : [ -> ]rigole, mais deja vu des streize avec des points de soudures sauté pour cause de chassis trop rigide sans renfort additionnel

A l'avant ? C'est quoi les renforts additionnels ? Des plaques soudés ou ce genre de chose suffit :
http://www.driftshop.fr/chassis/geometri...e-s13.html
Ne me dites pas que la S13 est comme les E46 ou E36

Ma voiture provient du Sud, elle n'a pas connu beaucoup de sel, et n'en connaitra surement plus jamais.

Le problème c'est qu'avec peu de rouille, je n'ai trouvé que des voitures en boite auto, donc à l'heure actuelle j'ai une saucisse avec une boite auto de 320 000km qui patine au taquet :P
Pour tester le chassis, ce n'est pas génial.

J'ai pour objectif de lui mettre le moteur/boite de ma supra, mais j'aimerai d'abord faire un minimum sur le chassis, comprendre par là :
- Freins de 300ZX avec jantes en 5 trous (les freins stock Z32 feront l'affaire pour commencer)
- Silent bloc energy (j'ai aussi fait ça sur la supra, ça vaut largement son prix)
- Installer des combinés filetés (des HSD mono pro ou des part shop MAX)
- Souder le LSD si non VLSD (toujours pas regardé, je fais du traitement antirouille en ce moment )

(18-05-2015, 22:51:30)Proger a écrit : [ -> ]J'ai pour objectif de lui mettre le moteur/boite de ma supra,....

Toi j'te parle plus

Mdr ^^ Pas tout le monde a les moyens de rouler en RB :P

Mais il s'agit d'un 1JZ, il est supercarré comme un RB

sur ma S13 j'avais d'abord mis tous les SB poly et les calles en alu de berceau arr, puis vu les valeurs de géo suite au rabaissement j'ai rajouté les bras arr de carrossage et pince, et les traction bar a l'avant.
et petit truc a 2€: changez le flector de direction par un modele en alu, ça change la vie de ne plus avoir de mou dans la direction !!

déjà rien que ça ça change la caisse, avec les combinés qui vont bien (donc pas en ressorts de camions) ça devient un rail.

et surtout: NE PAS MONTER LES PETITS BRAS DE TRACTION SUR LE TRAIN ARR !!!! ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions et finissent pas casser, l'origine est bien mieux !

pour les renforts je voit bien : Power brace et barres anti rapprochement av et arr

sinon :

http://zilvia.net/f/showthread.php?t=296725

boune chonce pour la lecture

en complément et à lire AVANT :

http://www.car-engineer.com/fr/reglages-...portement/

(19-05-2015, 11:17:17)TurboR a écrit : [ -> ]sur ma S13 j'avais d'abord mis tous les SB poly et les calles en alu de berceau arr, puis vu les valeurs de géo suite au rabaissement j'ai rajouté les bras arr de carrossage et pince, et les traction bar a l'avant.
et petit truc a 2€: changez le flector de direction par un modele en alu, ça change la vie de ne plus avoir de mou dans la direction !!

déjà rien que ça ça change la caisse, avec les combinés qui vont bien (donc pas en ressorts de camions) ça devient un rail.

et surtout: NE PAS MONTER LES PETITS BRAS DE TRACTION SUR LE TRAIN ARR !!!! ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions et finissent pas casser, l'origine est bien mieux !

pour les renforts je voit bien : Power brace et barres anti rapprochement av et arr

Merci des tuyaux ^^ Je ne savais pas pour les flector xD C'est bizard ce machin !? On dirait une Clio 1.

Idem pour les power brace, j'en avais vu plusieurs fois sur des builds mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et que c'était du nismo.

Par contre, c'est quoi la différence entre :
http://www.frsport.com/Nismo-54480-RSS30...82810.html
et :
http://www.frsport.com/Nismo-54480-RSS30..._1263.html
Il y en a un où il est écrit US, et l'autre JP, vu que les JP ont le CA18 il s'agit du modèle le moins cher pour nous ? xD
En plus, il parait que ça bloque sur le colonne de direction si elle date d'avant 90, décidément ils font tout pour que je la change (déjà que les déports des bielettes sont pour les colonnes d'après 90)

Encore merci ^^ J'ai de la lecture maintenant :P

je ne voit pas l'incompatibilité entre la colonne de direction et le power brace l'un est devant le tran av, l'autre est a l'arriere

qu'entend tu par les calles de deport de bielettes?

ouate da faque?

Ca ne bloque par sur la colonne de direction mais sur les durites de DA.

Je voulais plutôt dire crémaillère ^^
Et en effet ce n'est pas très logique que se soit celles de crémaillère :P

Si c'est juste les durites, ça se modifie.

Par cale de déport, j'entend :

Car il y a des différence avant 90 :

Mais je pense plutôt m'orienter vers des silent bloc qui déportent la crémaillère.
De toute façon, pour le moment, je n'en ferai rien, car si ça tape dans le prochain moteur, ça va me faire

Bon, après dans 2 ans, je passerai un contrôle technique qui me durera 5 ans, je serai content d'avoir un modèle de 89 (au cas où je mette un arceau)

J'ai fait un peu de lecture, très intéressant ^^ Mais du coup c'est quand même bien utile des knuckles avec un "roll center correction"
A 400$, c'est pas donné, mais ça permet aussi un meilleur angle de braquage

J'avais lu une interview de Ryan Tuerck de l'époque où il roulait en S13 (1 pour chez lui avec le 1JZ, 1 pour le fun avec un SR20 et 1 avec 2JZ pour la fomula D) et il avait dit que les moyeux avec le "roll center correction" étaient top sur sa voiture de compétition.
Après peut être pub du sponsor...

Si ça intéresse quelqu'un :

http://www.speedhunters.com/2012/07/73637/

aaaaaahh c'est calles?
j'avais en tete les rondelles toutes simples qui montent sur toutes les silvias

soit dit en passant juste avec ces calles "rondelles" je frotte un poil avant la butée de braquage