Japan Car

Voilà ce que ça donne une Simota :




[Edit]

Les prix :

http://www.admission-dynamique.com/pages...imota.html

Moi je serai bien interessé par ce genre d'admission dynamique pour ma civic lsi

Je trouve ça classe comme montage (photo piquée à Nounours76, dsl ), si je me prends une ESi, je mettrai cette admission. Niveau rapport qualité prix c'est le top je trouve (malheureusement ça n'existe pas pour tous les modèles) :

Pour une admission de ce type , je peut l'adapter sans probleme sur tous les modeles de civic de 92 a 95 sauf vti si je me trompe pas !

choubi 26: ça va aussi sur vti 92-95 mais pas sur EK4 je crois!

nb: je vend un KAD Ractive au passage, a toi de modifier l'arrivée d'air frais!

Simota, ça ressemble juste à un KAD cloisonné.

dj_spark a écrit :Simota, ça ressemble juste à un KAD cloisonné.

C'en est un, tu fais bien de le dire mais avoue quand-même que le filtre y est plus isolé que pour un "simple" KAD cloisonné.
De plus si la boîte à air est bien concue et bien positionnée, cela devient vraiment un bon kit dynamique avec une absence quasi totale d'air chaud.
La forme de la boîte à air joue aussi un grand rôle dans le flux d'air ...

Regarde l'admission d'une M3 CSL c'est exactement le même principe. Et force est de constater que ce moulin respire à pleins poumons par rapport à une M3 classique.

Ryuji a écrit :Température ambiante : entre 5 et 6°C

Température compartiment moteur voiture en mouvement :

- à petite vitesse (en ville de 20 à 50 Km/h) : entre 10 et 12°C
- à grande vitesse (hors agglo. de 80 à 110 Km/h) : entre 7 et 9°C

alors un peu de physique: l'augmentation de la densité de lair est inversement proportionnelle à la température... exprimée en Kelvin, c'est à dire T°en C°+273°. donc si l'air est à 5° et à 10° dans le compartiment moteur ça fait une augmentation de densité de 2.5%. et de 0.7% entre 5 et 7°...

donc si les relevés de Ryuji sont justes pas de différence entre KAD et CAI et boite cloisonnée en terme de densité d'air en route.

puisqu'il a été montré plus haut dans le sujet que l'effet "dynamique" du CAI est négligeable à vitesse "usuelle" ne restent que: le débit du filtre, la longueur et le diamètre du tube.

et comme les tests au banc sont faits véhicules à l'arrêt, les différences sur le papier entre CAI et SRI ne sont dues qu'à le T° interne du moteur... différence qui s'éfface en roulant:

Ryuji a écrit :Température compartiment moteur voiture à l'arret : 50°C

ce qui fait avec le même calcul une augmentation de la densité de l'air de 14% ce qui n'est plus négligeable.

ma conclusion:

ce qui fait la différence c'est:
1) capacité du filtre
2) longeur, diamètre et forme du tube en accord avec toutes les lois aérodynamiques décrites plus haut (vélocité, accrod accoustique, résonnance etc...)
3) bruit car comme le gain de puissance il contribu au plaisir


et pour ce qui est de l'été, la température ambiante fera que toutes les températures augmentent mais pas les différences, donc ça change rien et si ça change, c'est en mieux car si la différence de T° reste la même et la valeur augmente, le % baisse...

Beowulf a écrit :Mais pour le CAI, ce qui me gonfle c'est de devoir démonter son parechoc pour nettoyer le filtre, faut quand-même pas exagérer

Oui, c'est clair, il ne faut pas éxagérer en parlant de ce qu'on ne connait pas !
Où es tu aller chercher qu'il fallait démonter son parechocs pour nettoyer le filtre ?
Tu n'as surement jamais vu de CAI monté pour dire une telle chose...
Il suffit de dévisser deux vis pour oter le dessous du garde boue pour pouvoir sortir le filtre sans aucun problème... Et ainsi le nettoyer...
Ca doit bien prendre deux minutes de plus que pour nettoyer un KAD...

Citation :... de plus des problèmes d'entrées d'eau peuvent survenir (en fonction du véhicule), ce n'est pas pour rien qu'AEM propose des valves (entourées de mousse et facturées encore à prix fort) qui, en cas d'entrée d'eau, bloquent l'air aspiré par le filtre et redirigent l'aspiration vers l'air ambiant du capot !

Décidément, beaucoup de préjugés...
Sur le site d'AEM, ils le précisent eux même, l'air bypass valve est là pour les mecs qui sont paranos où pour ceux qui roulent dans des coins à très fortes précipitations, où les routes sont souvent détrempées, ou alors pour les mecs qui roulent souvent dans des trous remplis de flotte. Et quand je dis détrempées, c'est vraiment le film d'eau sur la route. Une situation que l'on doit avoir chez nous une fois dans l'année, et encore...
Sur une EK, par exemple, il doit y avoir une chance sur 1000000 pour arriver à faire bouffer de la flotte à son moteur via le filtre, vu son emplacement. Il faudrait vraiment immerger le filtre dans l'eau pour faire bouffer de l'eau au moteur.

Citation :Tout ceci ne m'empêchera pas de penser qu'un CAI AEM V1 ou V2 c'est très cher pour ce que c'est....

Ca après, c'est à chacun de voir le prix qu'il veut y mettre.
Un célèbre proverbe dit : "you get what you paid for..." et je suis plutôt de cet avis aussi.
Mais chacun est libre d'acheter un CAI à 50 dollars
J'ai comparé différents passages au banc, et il y a déjà des différences assez importantes entre deux marques différentes... Alors entre du noname et de la marque... La différence, c'est le pognon passé dans la recherche et les matériaux utilisés.
C'est peut être pas énorme, mais pour moi, ça justifie l'écart de prix. Regardez le prix d'une boîte à air Mugen... Voilà... Certes, c'est très cher... mais ça marche très fort

[mode troll=ON]

Fushi a écrit :Regardez le prix d'une boîte à air Mugen... Voilà... Certes, c'est très cher... mais ça marche très fort

D'ailleurs, les détracteurs du CAI qui utilisent des arguments du style "c'est trop cher !" s'empressent de vanter les mérites des "boites carbone" à 700€ pièce... :roll:
[mode troll=OFF]

(ps: pour les t° en mouvement, je garantis que même en roulant à 130 il fait TRES chaud sous un capot.. mesures faites sur une 300ZX, et une RSX-S..)

Fushi, je suis d'acc avec toi pour le nettoyage, moi c encore plus facile il me manque une parti du garde bout, je peut ainsi garantir que meme quand ça pleut je prend pas d'eau dans le moteur meme si le filtre reçoit de l'eau dessus, vive AEM

Fushi a écrit :

Beowulf a écrit :Mais pour le CAI, ce qui me gonfle c'est de devoir démonter son parechoc pour nettoyer le filtre, faut quand-même pas exagérer

Oui, c'est clair, il ne faut pas éxagérer en parlant de ce qu'on ne connait pas !
Où es tu aller chercher qu'il fallait démonter son parechocs pour nettoyer le filtre ?
Tu n'as surement jamais vu de CAI monté pour dire une telle chose...
Il suffit de dévisser deux vis pour oter le dessous du garde boue pour pouvoir sortir le filtre sans aucun problème... Et ainsi le nettoyer...
Ca doit bien prendre deux minutes de plus que pour nettoyer un KAD...

Si j'ai déjà vu des CAI montés, suffit de voir tous les posts et photos de ceux qui en ont montés sur ce site (rubrique "Ma voiture et moi").
Je ne vois pas ce que ça change du fait d'en voir en vrai ou pas ...
J'ai pris aussi la peine de consulter ton site il y a quelques temps (très intéressant, mais vu que ça fait quand-même 10 ans que je conduis et modifie mes caisses je connais un peu tout ça).
Dis-moi, n'as-tu pas démonté ton parechoc pour monter ton CAI ?
Pourquoi ne pas faire passer le tube sans démonter le parechoc et ensuite faire passer le cône par le passage de roue ?
Tant mieux si tu arrives à démonter ton filtre et dévissant le garde boue, avec la roue, même braquée ça ne doit pas être très facile !
Mais peut-être dois-tu démonter aussi ta roue ...
En fait ça dépend déjà de la taille du filtre. Car quand tu vois certains kits, tu es en droit de te demander comment faire pour les faire passer par le passage de roue.
Je critique AEM et ses prix et aussi certaines autres marques. Ce principe de CAI marche peut-être bien, mais il est tout sauf pratique.
Je reste convaincu qu'une boîte à air bien conçue marche mieux. Pas besoin non plus d'en avoir une en carbone hors de prix pour que ça marche.

Fushi a écrit :

Beowulf a écrit :... de plus des problèmes d'entrées d'eau peuvent survenir (en fonction du véhicule), ce n'est pas pour rien qu'AEM propose des valves (entourées de mousse et facturées encore à prix fort) qui, en cas d'entrée d'eau, bloquent l'air aspiré par le filtre et redirigent l'aspiration vers l'air ambiant du capot !

Décidément, beaucoup de préjugés...
Sur le site d'AEM, ils le précisent eux même, l'air bypass valve est là pour les mecs qui sont paranos où pour ceux qui roulent dans des coins à très fortes précipitations, où les routes sont souvent détrempées, ou alors pour les mecs qui roulent souvent dans des trous remplis de flotte. Et quand je dis détrempées, c'est vraiment le film d'eau sur la route. Une situation que l'on doit avoir chez nous une fois dans l'année, et encore...
Sur une EK, par exemple, il doit y avoir une chance sur 1000000 pour arriver à faire bouffer de la flotte à son moteur via le filtre, vu son emplacement. Il faudrait vraiment immerger le filtre dans l'eau pour faire bouffer de l'eau au moteur.

Je ne sais pas pour toi mais chez nous en Belgique il pleut assez souvent, encore aujourd'hui tiens.
Quelle délicate attention de leur part d'avoir permis aux paranos de dormir les deux yeux fermés grâce à cette valve.
Tu ne crois pas que si elle existe c'est qu'il y a eu plaintes ou problèmes ?
Je peux comprendre tu défends ta marque mais bon ...
Tant mieux si ton CAI ne bouffe pas de flotte, j'ai peut-être un peu trop généralisé. Y'a sans doute des modèles mieux protégés que d'autres.
Petite anecdote : sur ma 306 S16 BV6, mon KAD JR (dynamique vu son emplacement) était positionné en position verticale (vers le bas) juste au-dessus (une 10aine de cm si mes souvenirs sont bons) de la tôle du protège carter (d'origine c'est un protège carter en mousse, je l'avais changé pour le modèle Peugeot Sport en métal) et je me suis rendu compte un jour en le nettoyant qu'une partie du coton était complètement bouffé par le sel ! Donc il prenait de l'eau ... je ne sais pas chez toi mais chez nous en hiver on sale beaucoup les routes. Il me semblait pourtant bien protégé et aéré où il était fixé, le bon compromis en somme.
Bref, pour moins d'e**erdes, un filtre à air, ça doit se trouver logiquement sous le capot et pas ailleurs ...

Fushi a écrit :

Beowulf a écrit :Tout ceci ne m'empêchera pas de penser qu'un CAI AEM V1 ou V2 c'est très cher pour ce que c'est ...

Ca après, c'est à chacun de voir le prix qu'il veut y mettre.
Un célèbre proverbe dit : "you get what you paid for..." et je suis plutôt de cet avis aussi.
Mais chacun est libre d'acheter un CAI à 50 dollars
J'ai comparé différents passages au banc, et il y a déjà des différences assez importantes entre deux marques différentes... Alors entre du noname et de la marque... La différence, c'est le pognon passé dans la recherche et les matériaux utilisés.
C'est peut être pas énorme, mais pour moi, ça justifie l'écart de prix. Regardez le prix d'une boîte à air Mugen... Voilà... Certes, c'est très cher... mais ça marche très fort

Moi ce que j'en dit, pour le prix qu'ils sont vendus, je prends autre chose de plus pratique à monter et entretenir et de plus sécurisant pour le moteur.
Pour le noname, j'en ai jamais acheté (pour quoi que ce soit en pièces performances auto) et je ne le ferai jamais car y'a toujours un hic, un "mais".
Mettre 350-400 EUR pour un CAI ou 500 EUR pour une boîte à air type Mugen, mon choix est vite fait : Mugen. Quand on sait mettre 400 EUR, on sait en mettre 500, sinon on prend un filtre à air sport à 50 EUR.
Tu ne crois pas qu'il y a un peu trop de marketing derrière ces CAI ? Effet de mode en somme ?
J'ai visionné les passage au banc sur le site AEM pour le V2 et si on les croit il y a un gain de 15 ch pour un moteur de 130 ch !
Laisse-moi rire, comme par hasard on gagne beaucoup plus que le V1 (pourquoi le vendent-ils encore alors ??).
Auraient-ils trouvé la formule miracle comme Archimède ?
Je serais curieux de voir les vraies courbes d'un moteur stock d'un côté et d'un moteur avec AEM V2 de l'autre. Je m'avance peut-être un peu mais il doit y avoir une différence de 5 ch dans le meilleur des cas (sur un moteur de +- 130 ch ou un peu plus).
Ca fait chéros pour 400 EUR ...

mijy_ a écrit :Fushi, je suis d'acc avec toi pour le nettoyage, moi c encore plus facile il me manque une parti du garde bout, je peut ainsi garantir que meme quand ça pleut je prend pas d'eau dans le moteur meme si le filtre reçoit de l'eau dessus, vive AEM

Espérons que tu vives en Afrique car je ne donne pas cher de l'état de ton filtre sur route salée hivernale ...

[Edit]
Hum hum, avant qu'on me fasse la remarque (je sens que ça va venir), l'Afrique c'est peut-être pas le bon exemple vu la poussière et la saison des pluies si on est proche de l'Equateur). On va dire le sud de l'Espagne alors.

Citation :Espérons que tu vives en Afrique car je ne donne pas cher de l'état de ton filtre sur route salée hivernale ...

bah ça fait 10 000bornes que je l'ai et il est pas sale, et chez moi il neige vraiment rarement donc peut de salage des routes c pour ça aussi.

pour le gain, le moi prochain je vais faire un powerdyn avec la boite d'origine et apres avec le aem V1 pour voir si il y a un gain et ou, je mettrait les courbes sur le forum, ça sera plus concret que les courbes aem qui m'étonne moi aussi.[/quote]

http://www.tprmag.com/

va voir la dessus Beowulf cherche le test sur les CAI et KAD et.......rigole!!!

Ne fais meme pas de commentaire, il y en a qui vont pleurer!!

A noter l'ENNNNOOOOOORMMMMEEEE difference entre AEM V1 et V2 et bien sur le meilleur gain du marché......


j'essaierais de trouver celui ou il y a un comparo avec certaines boite a air en +... Les resultats sont impressionnant en faveur des KAD et CAI...arf!!

AEMV2 c'est 300 Euro, et la boite mugen à 500 je veux bien voir, ça deviens "limite" tes arguments Beowulf (même si jusque là c'était encore défendable... :roll

Vous vous tappez dessus pour rien, l'exposition n'est pas la même selon le type de voiture mais quand je vois un ensemble parechoc/pareboue/aile j'ai du mal à voir comment l'eau peut rentrer par là

Le fait est qu'il y a certainement des gouttes qui rentrent, voir de la bruine (quand on roule derrière les autres) et par accumulation on doit surement en trouver en grosse quantité (sel, poussières, etc etc).

Ensuite si le pareboue est mal ajusté dans l'aile (si il existe encore), le parechoc découpé à l'avant, ou le déflecteur avant (sous le radiateur) supprimé c'est sure que la protection est altérée.

EDIT : ceci dit l'air frais est censé être au ras du sol donc dans un pays où il fait 30° à l'ombre, ça peut aider non ? :roll:
Now pour vos pays de froid, c'est sur que la différence ne doit pas être flagrante une fois en route. C'est juste une question de localisation géographique.

dj_spark a écrit :AEMV2 c'est 300 Euro, et la boite mugen à 500 je veux bien voir, ça deviens "limite" tes arguments Beowulf (même si jusque là c'était encore défendable... :roll

J'ai écrit de type Mugen ... Par là, je pensais boîte à air à effet dynamique.
Avec Mugen le blème, c'est qu'encore une fois tu payes surtout le nom.

Green fait aussi des boîtes à air spécifiques mais cela reste des "copies" (mises en vente au grand public) de cahiers de charge provenant de la compétition. Et les affectations sont rares malheureusement.
Combien ça coûte une boîte à air Green avec filtre et manchon pour Saxo VTS par exemple ? Moins de 300 EUR c'est certain !
Il est pourtant prouvé que c'est ce qui marche le mieux comme admission en général. Je reprends encore et encore l'exemple de la BMW M3 CSL ...

Dans la même gamme de prix y'a aussi les BMC et consors mais là le principe est différent ... et il faut voir si le gain est aussi bon (ce dont je doute un peu vu le peu d'espace qui entoure le cône à l'étroit dans sa boîte à air ... même principe pour le Twister de chez Green.

Pour la Clio Williams par exemple, K&N proposait aussi une boîte à air à effet dynamique ... qui ressemble un peu à une boîte à air de type Mugen.

jesus a écrit :(ps: pour les t° en mouvement, je garantis que même en roulant à 130 il fait TRES chaud sous un capot.. mesures faites sur une 300ZX, et une RSX-S..)

Pas sous le mien , ça doit dépendre de l'encombrement dans le
compartiment moteur, de l'emplacement de la sonde etc.

Beowulf a écrit :Si j'ai déjà vu des CAI montés, suffit de voir tous les posts et photos de ceux qui en ont montés sur ce site (rubrique "Ma voiture et moi").
Je ne vois pas ce que ça change du fait d'en voir en vrai ou pas ...
J'ai pris aussi la peine de consulter ton site il y a quelques temps (très intéressant, mais vu que ça fait quand-même 10 ans que je conduis et modifie mes caisses je connais un peu tout ça).
Dis-moi, n'as-tu pas démonté ton parechoc pour monter ton CAI ?
Pourquoi ne pas faire passer le tube sans démonter le parechoc et ensuite faire passer le cône par le passage de roue ?
Tant mieux si tu arrives à démonter ton filtre et dévissant le garde boue, avec la roue, même braquée ça ne doit pas être très facile !
Mais peut-être dois-tu démonter aussi ta roue ...

Pour le monter, j'ai suivi la notice, mais j'aurais très bien pu le monter effectivement sans démonter le pare chocs.
Pour le nettoyage, pas besoin d'enlever la roue, on peut très bien enlever deux vis du garde boue juste en braquant un peu la roue avant droite.

Citation :En fait ça dépend déjà de la taille du filtre. Car quand tu vois certains kits, tu es en droit de te demander comment faire pour les faire passer par le passage de roue.
Je critique AEM et ses prix et aussi certaines autres marques. Ce principe de CAI marche peut-être bien, mais il est tout sauf pratique.
Je reste convaincu qu'une boîte à air bien conçue marche mieux. Pas besoin non plus d'en avoir une en carbone hors de prix pour que ça marche.

Ca après, c'est à chacun de voir, il n'y a pas UNE seule méthode pour gagner des watts et du couple, le principal c'est d'arriver à un truc qui nous convienne, que ce soit CAI/boîte à air ou KAD cloisonné.

Citation :Je ne sais pas pour toi mais chez nous en Belgique il pleut assez souvent, encore aujourd'hui tiens.
Quelle délicate attention de leur part d'avoir permis aux paranos de dormir les deux yeux fermés grâce à cette valve.
Tu ne crois pas que si elle existe c'est qu'il y a eu plaintes ou problèmes ?

C'est vrai que sur l'ITR notamment, le CAI est vraiment merdique, mais ça vient du fait que sur l'ITR, le filtre est placé à un endroit assez exposé.
Sinon, si il est bien monté sur les Civic notamment, il n'y a vraiment pas de risques à moins de s'appeler monsieur poisse.
Et puis si ils ont sorti cette valve, c'est parcequ'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problemes avec certaines personnes, ça c'est sur.
Mais d'un autre côté, cette valve n'existe pas chez les autres fabricants de CAI... Il n'y a que les AEM qui prennent l'eau alors ?
Très honnêtement, je pense qu'ils ont sorti ça pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur les autres fabricants. Ainsi, ils touchent même la clientèle un peu parano qui a peur de voir de la flotte remonter par l'admission.
Il y a surement du y avoir également des problemes, mais ça doit vraiment être plus que minime, sur les forums US, je n'en ai trouvé qu'un qui avait eu des problemes d'infiltration d'eau.
... faut dire qu'il avait roulé sur une route complètement innondée... y'en a qui cherchent :roll:

Citation :Je peux comprendre tu défends ta marque mais bon ...

Honnêtement, je me fous complètement de défendre AEM qui n'est pas MA marque en plus.
J'ai acheté ça parceque ça me plaisait bien, ce qui m'agace c'est de voir le CAI décrié ici et là, et par des gens qui ne l'ont pas testé.
C'est comme si je disais que la boîte à air Mugen est nulle car trop chère et que les gains ne sont pas si énormes que ça sur un banc...

Je n'ai pas de boîte à air Mugen, alors je ne le dis pas.
C'était un choix à l'époque où je cherchais mon admission, et si je devais recommencer, ben je prendrais une boîte à air Mugen.
J'adore le bruit de ces boîtes à air, et honnêtement, peu m'importe de voir les chiffres sur le dyno...
Ca ne retranscrit pas du tout le ressenti au volant.
De même, il faudrait que certains comprennent qu'une voiture peut marcher plus fort, même en sortant moins de chevaux. C'est pas le pic qui compte, mais la plage d'utilisation qui est la plus importante.
Et puis il y a encore tellement d'autres paramètres à prendre en compte...

Citation :Tant mieux si ton CAI ne bouffe pas de flotte, j'ai peut-être un peu trop généralisé. Y'a sans doute des modèles mieux protégés que d'autres.
Petite anecdote : sur ma 306 S16 BV6, mon KAD JR (dynamique vu son emplacement) était positionné en position verticale (vers le bas) juste au-dessus (une 10aine de cm si mes souvenirs sont bons) de la tôle du protège carter (d'origine c'est un protège carter en mousse, je l'avais changé pour le modèle Peugeot Sport en métal) et je me suis rendu compte un jour en le nettoyant qu'une partie du coton était complètement bouffé par le sel ! Donc il prenait de l'eau ... je ne sais pas chez toi mais chez nous en hiver on sale beaucoup les routes. Il me semblait pourtant bien protégé et aéré où il était fixé, le bon compromis en somme.
Bref, pour moins d'e**erdes, un filtre à air, ça doit se trouver logiquement sous le capot et pas ailleurs ...

Ici, ils salent beaucoup aussi, malheureusement. Ils en mettent des quantités telles que je pense même qu'ils doivent être payés à la tonne de sel balancé
C'est pour ça qu'en Hiver la Civic est au chaud dans un garage à Grenoble, et que je roule avec uniquement là bas. C'est vraiment la ruine avec tout ce qu'ils mettent sur les routes ici.
En tout cas pas cool pour ton KAD JR.
En roulant, le sel s'infiltre partout.
Même sans rouler d'ailleurs, je le vois, les disques de frein s'oxydent à une vitesse effrayante, même sans rouler dans le sel. L'air ambient est chargé de sel...

Je respecte ton idée pour l'emplacement du filtre à air sous le capot. Tout dépend de la configuration de chacun et de l'usage de la voiture. Bien monté et cloisonné, je pense qu'il doit être au moins aussi bénéfique qu'un CAI

Citation :Moi ce que j'en dit, pour le prix qu'ils sont vendus, je prends autre chose de plus pratique à monter et entretenir et de plus sécurisant pour le moteur.
Pour le noname, j'en ai jamais acheté (pour quoi que ce soit en pièces performances auto) et je ne le ferai jamais car y'a toujours un hic, un "mais".
Mettre 350-400 EUR pour un CAI ou 500 EUR pour une boîte à air type Mugen, mon choix est vite fait : Mugen. Quand on sait mettre 400 EUR, on sait en mettre 500, sinon on prend un filtre à air sport à 50 EUR.
Tu ne crois pas qu'il y a un peu trop de marketing derrière ces CAI ? Effet de mode en somme ?

Hein ? Où ça 350 euros ? Si j'avais du mettre ce prix là, je n'aurais pas acheté de CAI lol.
Mon AEM m'est revenu à 230 euros à peu près, peut être même un peu moins.

Quoiqu'il en soit, chacun fait ce qu'il veut sur sa voiture

sur mon ED7, la sonde est placée derrière le phare AV droit, à coté du relais (à l'abri des courants d'air :] ) et à proximité immédiate de mon cône KN (donc KAD avec pare-chaleur)
Mesures prises hier, température ext. moyenne 4°C
sur autoroute, 120 kmh : 12°C
en ville, bouchons, trafic etc : la moyenne est de 19°C, 30°C quand ça roule un peu, et jusqu'à +48°C après 20 minutes de bouchons Ca reste donc vachement perfectible... J'ai pas poussé le vice jusqu'à mesurer la température avec la boite stock, mais je suis curieux de le faire

A mon avis, l'idéal acc€ssibl€ (mot-clé pour moi et quelques autres ici, je pense) est un filtre bien isolé thermiquement du reste du moteur, qui va prendre l'air frais là où il se trouve avec une durit (parechoc). Pour la facilité d'entretien courant et pour éviter l'hydrolock, je pense vraiment que c'est préférable de laisser le filtre sous le capot - du moment qu'il est bien alimenté en air extérieur... C'est mon avis mais je n'ai pas les connaissances techniques pour parler de différence de perfs entre un CAI et un KAD cloisonné.

Maintenant pour les défenseurs du CAI :] sans parler des voitures de série qui ont des priorités différentes (prix,bruit, entretien et MO, ainsi que bridage/homogéneité moteur je suppose) pourquoi est-ce que les pros ne l'utilisent pas en masse ? pourquoi y-a t'il ces deux écoles CAI et KAD( ou short-ram dans boite à air), si le CAI est tellement plus performant, globalement ? Je suppose que si AEM a tellement investi dans la recherche c'est pas pour rien - le problème, et le nombre de topics crées à ce sujet le prouve, c'est que la différence entre les deux montages n'est pas aussi tranchée que ça.

Je pose juste la question, c'est tout - si je me trompe corrigez-moi !

les pros l'utilisent en masse, là où ils le peuvent, à savoir que c'est tout simplement interdit dans la plupart des compétitions.. on en voit surtout en drag où les règlements sont plus souples.

OK jesus mais CAI interdit pourquoi ? trop performant ? pas assez stock ? trop spécifique ? je me flatte d'avoir lu tous les posts à ce sujet, les bons et les mauvais, et malgré les arguments frappants que j'y ai lu (bancs, phénomènes de résonance, accord), je n'arrive pas à pencher ni d'un coté ni de l'autre... et je ne suis pas le seul :]

Peut-être que c'est un faux débat, et que si ces deux systèmes sont contemporains, c'est tout simplement parce qu'ils ont une utilité finale différente ? A savoir, que le mec qui change radicalement de config moteur, arbres à cames, reprog, etc... optera plus facilement pour un CAI pour optimiser un max, vu qu'il a déjà mis le paquet question € et que le daily driving il s'en fout un peu... Pour un KAD, gains plus modestes mais sur un moteur stock, conséquents quand même - usage quotidien encore très possible, pour un prix plus qu'abordable. en plus le V2 n'existe pas pour D16A9 donc je n'y goûterai jamais

J'essaie de comprendre pourquoi les deux ont leurs adeptes

tu tombes assez juste sur les cas d'utilisation. Sur une prépa "all-motor" le CAI est quasiment sous-entendu.. ceci dit le cas du daily driving n'est pas mort, je crois qu'on est assez nombreux à témoigner dans ce cas, à conduire avec un CAI dans toutes les conditions.. mais on a des passages de roues intacts et des pare-chocs avant d'origine. J'ose à peine imaginer la quantité de merde qu'on doit ramasser avec un "kit veilside"...

Yak, le V2 existe pour les D16

dj_spark a écrit :EDIT : ceci dit l'air frais est censé être au ras du sol donc dans un pays où il fait 30° à l'ombre, ça peut aider non ? :roll:

eh non! t'as déjà essayé de marcher pieds nus sur une route goudronnée quand il fait 30° à l'ombre?

c'est sur qu'un KAD c'est mieux s'il est cloisonné ou placé derrière la batterie comme sur les ED9 car surement que suivant l'endroit précis où l'on prends la T° dans le compartiment moteur et suivant les modèles de caisses on risque d'avoir des écarts assez impressionnants.

maintenant je reste persuadé que la différence entre un KAD bien placé/cloisonné et un CAI ne se situe pas au niveau de la température de l'air admis, mais de la longeur du tube. Et que les comparaisons entre KAD et CAI au banc ne valent rien.

superda a écrit :

dj_spark a écrit :EDIT : ceci dit l'air frais est censé être au ras du sol donc dans un pays où il fait 30° à l'ombre, ça peut aider non ? :roll:

eh non! t'as déjà essayé de marcher pieds nus sur une route goudronnée quand il fait 30° à l'ombre?

Si la route goudronné est brulante c'est juste par accumulation des infrarouges.
L'air chaud est plus léger (montgolfière).
En cas d'incendie, l'air frais est près du sol (car plus lourd).

dj_spark a écrit :Si la route goudronné est brulante c'est juste par accumulation des infrarouges.

yes, mais ça chauffe toute la couche d'air à son contact... comme un radiateur

dj_spark a écrit :L'air chaud est plus léger (montgolfière).

donc cet air chaud en effet monte mais est en permanance renouvelé par le goudron brulant

dj_spark a écrit :En cas d'incendie, l'air frais est près du sol (car plus lourd).

effectivement l'air frais descent mais est chauffé en approchant du goudron brulant

exactement comme un radiateur. L'air frais descend ok, mais l'air est quand même très chaud à quelques cm au dessus d'un radiateur.

dadou1981 a écrit :Yak, le V2 existe pour les D16

ben mince je ne savais pas combien il coûte, plus ou moins ?