Japan Car

Bonjour à tous !

J'ai l'intention de m'attaquer prochainement à l'habitacle de ma Civic, pas mal de choses plutôt classiques sont au programme (sièges, volant, manomètres, etc.), mais l'un de mes petits projets me pose bien des soucis techniques, car il concerne l'électricité embarquée, et je suis une bille en la matière... d'où ce sujet pour essayer d'y voir plus clair.

Pour vous expliquer un petit peu ce que je souhaiterais installer:

- 1 bouton pour déclencher manuellement le ventilateur du radia d'eau, qui serait en bypass sur la position off afin de permettre au ventilo de se mettre en route automatiquement comme à l'origine.

- 2 boutons coupe-circuit, l'un visible (sécurité en cas d'incident), l'autre dissimulé (anti-vol).

- 1 bouton pour le rétroéclairage à LED (j'en dirais plus un peu plus bas).

Les 3 boutons visibles seraient placés ici, dans le vide-poche central:


Et le bouton dissimulé... bien à l'abri des regards dans un recoin de l'habitacle.

Pour ce qui est du fameux rétroéclairage dont je parlais, il s'agirait de bandes de LEDs dissimulées sous la partie basse du TdB pour éclairer le plancher côté conducteur et passager, avec en plus un petit rétroéclairage pour le fameux vide poche. Il existe des kits, qui se raccordent généralement sur l'allume cigare, mais j'ai moyennement confiance, je préfère quelque chose de personnalisé avec un montage discret. A ceux qui crieraient "jackyyyy" derrière leur écran de PC, je répondrais que même les constructeurs installent ce genre de trucs maintenant. Comment ça c'est un argument pourri ? Bon ok je suis un jacky tuning j'avoue...

Enfin j'aimerais que chaque bouton soit accompagné d'un voyant témoin à deux couleurs.

En gros, pour résumer avec un schéma un peu moche:


Voilà les bases du projet posées. Comme je le disais au début, je suis une bille pour tout ce qui concerne l'électricité, mais je veux apprendre et surtout comprendre ce que je fais.

J'aimerais donc vos conseils avisés pour m'aider à câbler tout ça proprement et avec les sécurités appropriées, car je ne veux pas faire un truc de manouche qui risquerait de transformer ma bagnole en sapin de noël (même si c'est la saison ), voire pire.

Pour les boutons de ventilo/coupe-circuit, la question est surtout de savoir ce que je dois intercepter sur le faisceau d'origine et à quel niveau.

Pour le rétro-éclairage, je pars de zéro. Il me faut donc trouver une source de 12v permanent et à partir de là, élaborer un montage safe, en série ou en dérivation, avec probablement des sécurités adaptées (fusible, relay ?)...

Pour les voyants témoin, je suis quasi sûr que c'est bidon, mais c'est le flou artistique dans ma tête, donc j'aurais besoin de quelques indications.

A vous !

Post pour suivre ! J'aime bien l'idée et je voudrais pompé pour le coupe circuit anti-vol .

tu es bien en OBD2b ?

Déja ça pourra t'aider :



pour le ventilo, il faut que tu te repique sur le (+), fil vert en "A20"
tu amène le fil à ton interrupteur, qui le mettra à la masse pour le déclencher, et voilà

pour le coupe circuit, tu peux le mettre sur la pompe (main relay), donc fil vert/jaune en "A15"
tu amène le fil à ton interrupteur, qui l'enlèvera de la masse pour désactiver
Dans ce cas peut être qu'un interrupteur à double entrée/sortie serait intéressant pour y brancher aussi le module d'allumage (fil jaune vert en "B13"), pour la sécurité en cas d'accident

Pour le reste je pourrais pas t'aider je suis pas spécialiste non plus.
J'aurais fait comme ça perso, à confirmer par les pro en élec

Pour l'élec' une bonne analogie c'est avec l'eau , imagine que tes fils c'est des tuyaux et que la tension c'est de la flotte !

Pour le ventilo, perso je ferais un montage en parallèle à celui d'origine . Le ventilo se déclenche quoiqu'il arrive comme d'origine et tu le forçes quand tu le souhaites .

Pour le coupe-circuit , je ne sais pas ce qui est le plus simple ( neiman? pompe essence ? batterie ? ) mais là je ferais un montage en série : par analogie, un tuyau avec "x" robinets , dès qu'un robinet est fermé l'eau ne coule plus = > dès qu'un coupe circuit est enclenché , ta voiture ne démarre pas .


Pour les LEDs, faut voir le courant max possible et hop une résistance qui va bien sur un +12V après contact et c'est bon .
Après ca dépend du montage série ou dérivation , en série c'est moins chiant mais si tu en as une qui claque t'as plus de lumières , en dérivation c'est un peu plus chiant à mettre en place mais si il y en une qui lache tu la trouve plus facilement

Si tu vas faire un coupe-circuit pour la sécurité en cas d'accident, il faut que ce soit un main switch, qui coupe physiquement la masse entre le - de la batterie et le châssis, tu es sur à ce moment la en cas d'accident qu'il n'y aura pas de cour-circuit

En compèt on utilise ce genre de trucs :

quoi que selon les règlements il faut couper le + de la batterie le plus souvent

Avantage étant que ça t'ouvre les portes de certains évènements circuit qui obligent un coupe-circuit homologué FIA.

Si ton câble de batterie ne peut pas être dérouté, tu peux passer une tirette dans le petit trou pour la mettre au tableau de bord, ça fonctionne avec un cable genre frein de vélo :



Pour le ventilo, il faut intercepter les fils qui vont à ton manocontact qui déclenche ton ventilo, tu rajoutes un interrupteur en parallèle pour les mettre ensemble, tout simplement.

Pour la pompe à essence (switch antivol) il suffit de couper le fil qui y va et tu mets un interrupteur entre les deux morceaux (quitte à faire des rallonges pour mettre l'interrupteur ou tu veux)

Pour le rétroéclairage (de jacky ) ben profite de l'allume cigare qui est déja câblé jusqu'au tableau de bord, tu reprends le 12v la, et tu vas alimenter directement ton éclairage avec, switch interposé

Pour les témoins, ben suffit d'acheter des LED et tu mets la LED "on" en parallèle sur l'élément commandé, le plus de la led off en +15 (tension après contact) donc allumée à partir du moment ou ta clé de contact est en position "2" et le - de la led OFF par défaut à la masse, mais mise sur le + de la led ON pour que la led off reçoive deux "+" lorsque la ON est allumée et du coup ne s'allume plus ... (je sais pas si c'est très clair comme phrase )

Pour que tes leds n'explosent pas avec le 12v de la voiture, il faut que chacune soit en série avec une résistance de 600ohms

PS : je suis sur portable, alors pour l'instant j'ai pas le courage de te dessiner un schéma sur le pavé tactile, mais j'essaierai de te faire ça bientot

il passe au moins 10A dans le ventilo , je donne pas longue éspérance de vie à l inter !!

(19-12-2014, 00:59:11)sapporo13 a écrit : [ -> ]il passe au moins 10A dans le ventilo , je donne pas longue éspérance de vie à l inter !!

T'es sûr de ça ? ça me parait énorme .

On ne pilote jamais un ventilo en direct, il faut piloter le relais du ventilo !

(19-12-2014, 00:59:11)sapporo13 a écrit : [ -> ]il passe au moins 10A dans le ventilo , je donne pas longue éspérance de vie à l inter !!

Essaie de mettre le thermocontact en direct avec le ventilo, il va aussi tirer une drôle de tronche

(19-12-2014, 14:25:36)*BrUnO* a écrit : [ -> ]

(19-12-2014, 00:59:11)sapporo13 a écrit : [ -> ]il passe au moins 10A dans le ventilo , je donne pas longue éspérance de vie à l inter !!

T'es sûr de ça ? ça me parait énorme .

Ca peut même monter à bien plus que 10A.

Si j'ai l'occaz , je ferais la mesure , ça me surprend .

EDIT : du coup , j'ai regardé sur le net , je pensais que les ventilos étaient commandés par des moteurs DC en 12V , mais c'est visiblement pas le cas ^^ !

(21-12-2014, 18:22:39)Dorifutosan a écrit : [ -> ][quote='sapporo13' pid='1945914' dateline='1418943551']
il passe au moins 10A dans le ventilo , je donne pas longue éspérance de vie à l inter !!

Essaie de mettre le thermocontact en direct avec le ventilo, il va aussi tirer une drôle de tronche

sur les 4g , c est : masse, thermo , fuse ,variateur , ventilo , et ça marche trés bien !! du moment que c est bien calibré .
]
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(21-12-2014, 20:45:06)*BrUnO* a écrit : [ -> ]Si j'ai l'occaz , je ferais la mesure , ça me surprend .

EDIT : du coup , j'ai regardé sur le net , je pensais que les ventilos étaient commandés par des moteurs DC en 12V , mais c'est visiblement pas le cas ^^ !

et c est accouplé à quoi alors ?????

Pour les antivols, il y a bien mieux comme organe a couper que la pompe à essence (qui est facilement identifiable).

(21-12-2014, 21:14:39)sapporo13 a écrit : [ -> ]

(21-12-2014, 20:45:06)*BrUnO* a écrit : [ -> ]Si j'ai l'occaz , je ferais la mesure , ça me surprend .

EDIT : du coup , j'ai regardé sur le net , je pensais que les ventilos étaient commandés par des moteurs DC en 12V , mais c'est visiblement pas le cas ^^ !

et c est accouplé à quoi alors ?????

Je me suis sans doute mal-exprimé, c'est sans doute des moteurs DC 12V qui font tourner les ventilos mais en fait j'en sais rien . Le truc qui me choque mais après les vérifications c'est le cas , c'est le courant qui passe par là ...
Là où je bosse, on utilise des "gros" ventilos genre de PC mais taille XXL et ça consomme maximum ponctuellement 1A , et en fonctionnement ça dépasse pas les 0,2 0,3A ... pourtant ya du débit d'air (tailles des pales en conséquent, surface d'échange idem ) et c'est du 12V continu

Ya surement un intérêt à utiliser ce type de ventilo qui consomme autant sur une caisse mais je vois pas trop lequel ...

J'ai un spal sous la mains (un vrai de marque spal, le truc à 200€/pièce, pas du "spal" ebay), il est donné pour 8 à 9A de conso selon la restriction qui est derrière.
Pour seulement 11" de diamètre autant dire qu'il en faut 2.

Après je ne dis pas que les ventilos sur nos japonaises consomment forcément plus de 10A, à vrai dire je ne me suis jamais posé la question.
Je sais juste que certains ont eu des surprises avec des ventilos récupérés en casse, donc je prévenais.

Les ventilos que vous utilisez sont prévus pour donner de la pression ?
Parce que c'est peut être ça la différence, ça ne donnera jamais beaucoup de pression de toutes façons mais pour passer au travers d'un radiateur il faut quand même pousser un minimum.

12v x 0.3 = 3.6 w !!!!

(22-12-2014, 19:48:22)folken a écrit : [ -> ]J'ai un spal sous la mains (un vrai de marque spal, le truc à 200€/pièce, pas du "spal" ebay), il est donné pour 8 à 9A de conso selon la restriction qui est derrière.
Pour seulement 11" de diamètre autant dire qu'il en faut 2.

Après je ne dis pas que les ventilos sur nos japonaises consomment forcément plus de 10A, à vrai dire je ne me suis jamais posé la question.
Je sais juste que certains ont eu des surprises avec des ventilos récupérés en casse, donc je prévenais.

Les ventilos que vous utilisez sont prévus pour donner de la pression ?
Parce que c'est peut être ça la différence, ça ne donnera jamais beaucoup de pression de toutes façons mais pour passer au travers d'un radiateur il faut quand même pousser un minimum.

On s'en sert pour ventiler/refroidir des choses qui peuvent monter à plusieurs dizaines de °C (donc pas autant qu'un moteur de caisse je le concède ).Je reste vague , pas pour jouer le mec mystérieux c'est juste que j'ai pas le droit d'en parler plus que ça.

(22-12-2014, 20:22:39)sapporo13 a écrit : [ -> ]12v x 0.3 = 3.6 w !!!!

Je vais voir pour ramener une datasheet d'un fan qu'on utilise et on en reparle

Pour recentrer un peu le sujet , pour FastFWD, prévoie ce qui faut pour 10A, comme dit Folken , au moins pas de surprises

j ai déjà tésté ,avant de les installer, des ventilos de cx D : 16A au démarrage , 12A à vide !!!

Je crois que dans le cas dont je parlais c'était du ventilo de BX qui dépassait également allègrement les 10A, si ça se trouve c'est les mêmes.

citroen pour leur diesel ont toujours mis le paquet.
c etait les préférés de nombreux préparateurs-amateurs .

...........

Devant ou derrière c'est pareil niveau gêne, il faut bien que l'air ressorte du radiateur.

(18-12-2014, 21:58:50)*BrUnO* a écrit : [ -> ]Pour l'élec' une bonne analogie c'est avec l'eau , imagine que tes fils c'est des tuyaux et que la tension c'est de la flotte !

Pour le ventilo, perso je ferais un montage en parallèle à celui d'origine . Le ventilo se déclenche quoiqu'il arrive comme d'origine et tu le forçes quand tu le souhaites .

Pour le coupe-circuit , je ne sais pas ce qui est le plus simple ( neiman? pompe essence ? batterie ? ) mais là je ferais un montage en série : par analogie, un tuyau avec "x" robinets , dès qu'un robinet est fermé l'eau ne coule plus = > dès qu'un coupe circuit est enclenché , ta voiture ne démarre pas .


Pour les LEDs, faut voir le courant max possible et hop une résistance qui va bien sur un +12V après contact et c'est bon .
Après ca dépend du montage série ou dérivation , en série c'est moins chiant mais si tu en as une qui claque t'as plus de lumières , en dérivation c'est un peu plus chiant à mettre en place mais si il y en une qui lache tu la trouve plus facilement

C'est une analogie que j'ai déjà vue dans des vidéos sur le sujet (car bien évidemment j'essaie de m'instruire aussi de mon côté).

C'est bien un montage parallèle que je voudrais faire, de façon à ne pas altérer le fonctionnement normal du ventilo sur la position off, tout en pouvant le déclencher manuellement si nécessaire (j'aurais un mano de Tº d'eau pour surveiller).

Ce que tu dis pour le montage des LEDs est à mon sens valable aussi pour les coupe circuits, si je les monte en série il sera plus difficile d'identifier la source d'un problème. Je pense qu'il faut un montage facilitant le diagnostic en cas de défaillance. On parle quand même de circuits qui empêchent tout démarrage de la voiture... Donc je préfère qu'ils soient indépendants les uns des autres !

(18-12-2014, 23:15:27)Dorifutosan a écrit : [ -> ]Si tu vas faire un coupe-circuit pour la sécurité en cas d'accident, il faut que ce soit un main switch, qui coupe physiquement la masse entre le - de la batterie et le châssis, tu es sur à ce moment la en cas d'accident qu'il n'y aura pas de cour-circuit

[...]

Je ne pense pas que ce soit le plus simple à installer celui-là.

D'ailleurs, il me semble que ma Civic est dotée d'origine d'un antidémarrage "automatique" qui coupe tout en cas d'impact.

Citation :Pour le rétroéclairage (de jacky ) ben profite de l'allume cigare qui est déja câblé jusqu'au tableau de bord, tu reprends le 12v la, et tu vas alimenter directement ton éclairage avec, switch interposé

Il me semble qu'il y a des emplacements libres en 12V dans la boîte à fusibles sinon, mais oui, c'est une solution possible !

Pour la résistance de 600 Ohms, est-ce que je devrais quand même la mettre si j'utilise des bandes de LED spécifiquement conçues pour cette application (a moins que tu ne parlais des LEDs témoins ?) ? Je dois aussi mettre un fusible dans le circuit non ? Comment le choisir ?

Citation :Pour les témoins, ben suffit d'acheter des LED et tu mets la LED "on" en parallèle sur l'élément commandé, le plus de la led off en +15 (tension après contact) donc allumée à partir du moment ou ta clé de contact est en position "2" et le - de la led OFF par défaut à la masse, mais mise sur le + de la led ON pour que la led off reçoive deux "+" lorsque la ON est allumée et du coup ne s'allume plus ... (je sais pas si c'est très clair comme phrase )

Non, pas tellement.

En fait j'ai du mal à comprendre exactement comment câbler les switch.

Pour reprendre du tout début. Grosso modo chaque switch sert à mettre le + de l'élément que je veux commander à la masse pour fermer le circuit, c'est bien ça ?

Si je comprends bien le schéma de Gineto, je devrais couper des fils du faisceau d'origine qui vont à l'ECU pour les amener sur mes switch (ce sont mes + donc, c'est bien ça ?). Mais où récupérer une masse pour chaque commande ? Directement sur un élément métallique ?

Et du coup pour cette histoire de LED témoin, c'est pas clair. En gros si je mets juste la LED OFF en amont du switch et la LED ON en aval, la OFF s'allumera dès que je mettrais le contact et la ON dès que le switch sera enclenché, mais les deux seront allumées en même temps du coup...

D'ailleurs je dis peut-être une bêtise en disant que la LED OFF s'allumera avec le contact, en fait elle fonctionnera tout le temps si je fais comme ça, non ?

J'avais bien dit que c'était le flou dans ma tête, il faudrait schématiser le truc pour que je comprenne.

(19-12-2014, 17:10:25)M4vrick a écrit : [ -> ]On ne pilote jamais un ventilo en direct, il faut piloter le relais du ventilo !

C'est possible de commander le relais sans altérer le fonctionnement normal du ventilo comme dit plus haut ?

(21-12-2014, 21:50:56)discret a écrit : [ -> ]Pour les antivols, il y a bien mieux comme organe a couper que la pompe à essence (qui est facilement identifiable).

Tu as sans doute raison, je peux mettre la pompe à essence en sécurité et un coupe circuit électrique en antivol sinon.

(22-12-2014, 21:14:57)*BrUnO* a écrit : [ -> ]Pour recentrer un peu le sujet , pour FastFWD, prévoie ce qui faut pour 10A, comme dit Folken , au moins pas de surprises

C'est à dire ?

Sinon simple question qui me vient, quel type de fils utiliser pour mes montages ?

Merci de m'aider en tout cas les gars, car je suis vraiment largué. Autant en méca j'arrive à me débrouiller avec du bon sens, autant pour tout ce qui est électrique je rame...

La section en général c'est du 0,5mm²/Ampère .. faut pas qu'il soit trop fin sinon ça va chauffer rapidement (le cuivre ça conduit bien) , cramer la gaine voir foutre le feu ..
Après vu qu'il y a effectivement des forts courants , va falloir passer par des relais/transistors/... à mon sens .Ils servent de "tampon" entre ton circuit dit de puissance ( gros courants comme le ventilo) et ton circuit de commande ( typiquement ton ECU ) .

Pour le sens : souffler/aspirer , perso je préfère souffler car aspirer ça sous-entend que l'air passe à travers le ventilo donc ya une perte de charge et une efficacité moindre même si ça reste minime . Après tout dépend aussi si la ventilation sert à refroidir ou ... à ventiler

Pour les LEDs, tu veux absolument une led ON et une OFF ? Avoir les 2 ça se fait , perso j'utiliserais un circuit électronique type "porte OU/ET (http://www.elektronique.fr/cours/porte-l...e-base.php) " avec une entrée toujours à 12V ou à la masse, à voir , tu câbles le fil "info" et la 1ere LED sur l'autre entrée et selon son état tu as la sortie à l'état inverse et tu cables donc ta 2ieme LED sur cette sortie . En gros en entrée si tu as 12V ta LedOn est allumée et en sortie tu as 0V donc LEDOff éteinte , et inversement

J'ai pas trop le temps mais plus tard je pourrais te faire un croquis de comment je vois le truc (là ça peut ressembler à du chinois ) . Après chacun à ses préférences selon ces critères, ses compétences, (perso je préfère utiliser des circuits prévus pour x fonction que faire l'équivalent avec des composants "basiques", par ex: les portes logiques tu peux faire sans le circuit électronique mais faut avoir plus de connaissances ) mais ça peut te donner une base

En automobile ils se gênent pas pour passer 10A/mm².
Ca défie toutes les normes, mais si on ne veut pas rajouter 100kg de cuivre sur le poids d'une caisse

Enfin, je dis ça mais je viens de vérifier par acquis de conscience, et même pour les habitations ils sont montés à 10A/mm²

Reste sur 5A/mm², c'est très bien.

foutre un consommateur electrique dans une caisse sana relais est une vaste connerie, et le fait que les constructeurs le fassent ne veut pas dire que ça ne l'est pas

depuis des générations ils s'obstinent dans certaines hérésies connu et reconnu par tout le monde, contre toute attente.

Tient c'est marrant, j'avais la même idée pour l'éclairage à l'avant, sauf que je voulais aussi en mettre au bas des portes

Faudra juste faire gaffe à ne pas forcer l'états sorties, c'est à dire imposer un "0v" quand l'a sortie est au "12v" et inversement ->risque de court-circuit!

(23-12-2014, 18:53:32)*BrUnO* a écrit : [ -> ]J'ai pas trop le temps mais plus tard je pourrais te faire un croquis de comment je vois le truc (là ça peut ressembler à du chinois )

Je veux bien un croquis car j'ai vraiment du mal à visualiser avec juste des mots !

D'ailleurs pour faire avancer le schmilblick, j'ai analysé le diagramme du circuit d'alimentation du ventilo de ma Civic... et ça m'a bien aidé.

Voilà un schéma de ce que j'en ai tiré:


Je précise que je n'utilise pas l'anglais pour le style, mais par souci de compréhension personnelle, car j'apprends à déchiffrer ces schémas avec cette série de vidéos, que je trouve très bien foutue au passage.

Je me suis penché plus spécifiquement sur le fonctionnement du relay, suivant le conseil de Maverick.

Voici ce que j'en comprends (corrigez-moi si je me trompe):
- Au repos, le relay reçoit une alimentation permanente de la batterie, mais cette alimentation s'arrête au switch en position ouverte.

- L'électroaimant du relay est alimenté en courant par le fusible HTR A/C RLY, à partir du moment où la clé est en position 2 ("ON", d'où le HOT IN ON), cf. un autre diagramme que je me suis aussi imprimé.

- Sous une T° de LDR donnée, le thermostat (qui est schématisé comme un simple switch) est en position ouverte. L'électroaimant du relay n'a donc pas de masse. Le switch du relay reste ouvert.

- Au-dessus de cette T°, le thermostat se ferme, ce qui met l'électroaimant à la masse, ferme le switch et permet au relay d'alimenter le ventilo pour refroidir le LDR.

J'ai bon ?

Partant de là, j'en ai déduit l'endroit qui me semblait le plus opportun pour insérer ma commande, en amont du relay, cf. schéma: Cool Fan Manual Switch.

Mon switch faisant exactement la même chose que le thermostat, à savoir mettre l'électroaimant à la masse. Et ce, sans altérer le fonctionnement normal... en théorie.

Je vous laisse me confirmer ça, ou corriger les éventuelles erreurs... Et si c'est tout bon, il faudra que je pense à comment faire un montage bien propre... où me repiquer (physiquement), où placer la masse de mon switch (désignée par le G vert sur le schéma), etc.

Bien entendu il faudra aussi voir comment faire mon montage pour la LED témoin, mais ça, c'est secondaire.

non tout est bon, t'as bien compris le fonctionnement du relay

après, pour sa commande, c'est qu'une histoire de montage du circuit commande, en parallèle

grosso merdo, un relay possède deux circuits :

/circuit puisance ;: c'est lui qui encaisse la puissance electrique pour alimenter le 'consommateur'
/circuit commande : c'est le circuit 'allégé', qui viendra commander, par l'intermédiaire d'un electr-aimant, l'interrupteur du circuit puissance

a partir de la, tu peux avoir autant d'interrupteur de commande du circuit commande que tu veux, qu'ils soient monté en parrallèle (ce qui s'appel une commande 'OU' ou 'OR' en UK)quand tu veux que seul UN élément de la chaine commande la puissance, ou en série (commande appelé 'AND' ou 'ET' en français) quand tu veux qu'une série d'interrupteurs s'actionnent ensemble pour allumé le circuit puissance

bref, je mégare, après on part dans le logique de commande, qui ne t'interesse pas, sauf si tu comptes faire de ta caisse, une guirlande

ah oui, pour info, les relay sont calibrés en puissance, en 10A, 20, 30, etc....suivant le consommateur qui sera branché derrière

on admet généralement 20 à 30% de puissance en plus, car éléctriquement, lors du démarrage, ya un pic de puissance qui apparait, avant d'arriver a la consommation qu'on appel 'nominale'

a prendre en compte, car si tu ne le fais pas, tu te feras piéger dans une panne 'alacon'

le relay qui saute sans raison, juste a cause du pic

Ah je suis content d'avoir déjà bien compris ça.

Merci pour les précisions sur le fonctionnement du relay.

Du coup, me suffit de choper le fil de masse en provenance du thermostat et de greffer mon switch dessus. Je peux prendre ma masse simplement sur le châssis ? Ça risque rien ?

Je vais me pencher sur les diagrammes qui correspondent aux autres commandes dans la semaine et faire un retour ici pour valider que j'ai bien compris.

De la même façon je vais commencer à regarder où prendre les composants, notamment pour le rétroéclairage. Si quelqu'un a de bonnes adresses je suis preneur !