Japan Car

(08-10-2014, 20:50:19)Yaya 16v a écrit : [ -> ]C'est pas du MIG, c'est du MAG, le MIG c'est pour l'alu

Oui oui...on s'etait compris,je ne fais que vulgariser
J'ai passer tout un tas de stage en soudure et certification en tout genre et sur tout type de materiaux etc
donc je peux jouer sur les mots les gens connaissent le MIG en tant qu'outil à souder,
Beaucoup sont loin de connaître les subtilitées de ce nom....
Et de la soudure j'en ai fait des kilomètres, je veux juste aiguiller notre ami sur sa demande....

Que cela soit une soudure autogène,métal inerte gazeux etc je crois que c'est pas la question....

C'est que mon avis de vieux carrossier...

(08-10-2014, 20:50:19)Yaya 16v a écrit : [ -> ]... le MIG c'est pour l'alu

Pas forcément

@Mini-apache

Tu sais, la soudure en soi, ce n'est pas très compliqué . Comme quelqu'un l'a très bien dit, beaucoup de choses se jouent sur la préparation. Des pièces bien nettoyées/décapées, bien bridées, avec la bonne préparation de joint, le procédé adapté avec les paramètres nickel, du MA de qualité, et limite la dextérité devient un bonus (Le meilleur exemple est le soudage du titane, où presque tout se joue sur la préparation, le titane restant très facile à souder, on est loin de la difficulté de l'alu, ou, pire, des alliages nickel). Les bons soudeurs sont justement ceux qui assurent même sans une bonne préparation préalable . C'est là que se fait la différence, et c'est cette expérience, ce "toucher" comme on dit, qui vient avec le temps.

Pour l'alu, le MIG c'est bien, mais en dessous de 3-4mm, faut toucher, quand même. Un cordon de MIG sur du 1mm, sans perforer, sans que le bain ne s'effondre, j'en ai rarement vu. Du coup, il vaut mieux y aller au TIG en alternatif pour ces épaisseurs, même si les électrodes n'aiment pas trop... Sinon, avec le MIG, on peut souder à peu près tout!

Après, on parle de MIG/MAG, mais ça n'a pas spécialement de sens pour autres que nous français... Les anglophones se sont moins fait chier, ça s'appelle GMAW et voilà! Le mieux reste de différencier les procédés par leur code! (111: EE, 141:TIG, 13X pour les MIG/MAG fil plein, fourré, ou fourré poudre métallique)

(10-10-2014, 09:42:40)DAV4WS a écrit : [ -> ]roma je ne suis pas d'accord avec toi en quelques heure tu ne sera pas souder sur de la 20mm correctement puis sur de la 0.8mm également , maitriser les soudures montantes plutôt que de laisser le laitier descendre pour les soudures verticales , gérer les pénétration T° de chauffe ect...
ils ne doivent pas t'apprendre les soudures en plafonds également , rien que de savoir gérer correctement une soudure bord a bord avec un jeu correct en tre les toles et savoir prédire le retrait ce n'est pas facile .

tu auras les notions du mouvement , car les réglages sont près fait par le formateur pour une épaisseur de tôle donné , pour du S235jr , apres si tu soude un autre aliage ce ne sont pas les meme réglage il y a aussi les préparation de la tôles ,
savoir quel chanfrein faire avec quel talon?...

la préparation est je dirait plus importante que la soudure en elle même
connaitre également le dimensionnement de la soudure pour l'effort qu'elle va subir , car faire des soudures en continue parfois fragilise contrairement a ce que l'on peut croire ect...

un lien pour illustrer les paramètres a prendre en compte pour bien faire une soudure:
http://www.newikis.com/fr/books/Soudage/...soud%c3%a9


la soudure c'est vaste meme en 10ans de métier de chaudronnerie j'en apprends tout les jours
passionnément méca Dav

Pas a ce niveau c'est clair mais ici on parle bien de bricolage
La soudure c'est un domaine vaste c'est pas pour rien qu'il y a des certifications a la pelle.
J'en connais meme qui font dans l'alimentaire les normes tu claque ta tete par terre
c'est pareil dans tous les domaines ici tout le monde ou presque sait monter des pieces sur une auto mais tous doivent pas connaitre la difference entre une vis en 8.8 ou 10.9

Je vulgarise aussi pour pas trop rentré dans les détails, ce qui nous intessé ici comme soudure c'est acier et inox et plus rarement l'alu donc pour pas se trompé le plus simple c'est MIG = alu et MAG = acier, inox


Et si j'ai repris ton message rsjapan c'est juste pour évité que certain ne se trompe et n'aille demandé en magasin un MIG car si le vendeur ne se pose pas de question ils repartiront vraiment avec un MIG .

On s'etait compris...

(10-10-2014, 12:56:25)Kaabaal a écrit : [ -> ]@Mini-apache

Tu sais, la soudure en soi, ce n'est pas très compliqué . Comme quelqu'un l'a très bien dit, beaucoup de choses se jouent sur la préparation. Des pièces bien nettoyées/décapées, bien bridées, avec la bonne préparation de joint, le procédé adapté avec les paramètres nickel, du MA de qualité, et limite la dextérité devient un bonus (Le meilleur exemple est le soudage du titane, où presque tout se joue sur la préparation, le titane restant très facile à souder, on est loin de la difficulté de l'alu, ou, pire, des alliages nickel). Les bons soudeurs sont justement ceux qui assurent même sans une bonne préparation préalable . C'est là que se fait la différence, et c'est cette expérience, ce "toucher" comme on dit, qui vient avec le temps.

Pour l'alu, le MIG c'est bien, mais en dessous de 3-4mm, faut toucher, quand même. Un cordon de MIG sur du 1mm, sans perforer, sans que le bain ne s'effondre, j'en ai rarement vu. Du coup, il vaut mieux y aller au TIG en alternatif pour ces épaisseurs, même si les électrodes n'aiment pas trop... Sinon, avec le MIG, on peut souder à peu près tout!

Après, on parle de MIG/MAG, mais ça n'a pas spécialement de sens pour autres que nous français... Les anglophones se sont moins fait chier, ça s'appelle GMAW et voilà! Le mieux reste de différencier les procédés par leur code! (111: EE, 141:TIG, 13X pour les MIG/MAG fil plein, fourré, ou fourré poudre métallique)

Quand on a jamais soudé de sa vie, je t'assure que vu de l'extérieur ca parait totalement obscure et impossible a apprendre seul.
Des potes m'ont conseiller d'acheter un mig car selon eux c'etait le plus facile et franchement j'ai pas été décu. J'ai réussi a faire ce que je voulais avec mon pauvre poste a 300euro.

En tant que débutant, j'ai pu essayer arc mig et tig. Bah le plus simple pour celui qui n'a jamais soudé pour apprendre je trouve que c'est le mig.

apres y'a qu'en forgeant qu'on deviens forgeron si ça vous plais allez y lancer vous vous avez de quoi ne pas vous ennuyer , mais pensez a lire et a étudier vos soudure pour progresser
si vous pouvez découpez les pour mieux les regarder

un lien pour connaitre les erreurs du début :
http://jm.prive.pagesperso-orange.fr/doc...oudage.htm

plus poussé:
http://csmofmi.com/IMG/pdf/1032_01_06_chap6.pdf

perso j'aime bien la souriechaudronneuse c'est fait par des gens sérieux!
http://tspeed.free.fr/assembltechno.htm
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bonne lecture

Non mais ça craque un peu là ...

MIG , MAG c'est quoi ce mic mac => "semi-automatique" plus connu sous le nom de "semi" et hop tout le monde est d'accord.

Pis alors souder de l'aluminium de 1 mm au MIG/semi-auto , bonjour l'angoisse surtout avec un poste "amateur" .
En bord à bord le bon trip délire assuré .

Le triton a deux doigts a encore soudé

Rien a faire, je suis une tanche.
Pour info, j'ai essayé de raccourcir une ligne d'échapement.
Donc en bord a bord, avec des electrodes neuves cete fois, en faisant attention de bien regler le poste et de choisir des électrodes en conséquences (Diam 2mm intensité de 55A, le mini du poste)

Un petit plus, je commence a comprendre l'idée du bain, et je parviens a faire pénétrer les soudures.

Par contre, impossible de faire un cordon de soudure étanche;
j'obtiens des soudures en pointillés, et c'est les scories qui comblent les trous (donc pas bon)
Mécaniquement, pour avoir forcé sur la soudure, elle tient (c'est déja un plus pour moi ), c'est le tube qui se déforme mais la soudure non.

Du coup, j'ai fini par recouvrir la jonction d'un morceau du tube découpé et ouvert (un manchon) et le souder par dessus mon raccord, tout en finissant par un mastiquage/bandage au loctite special échappement.

J'avoue, je fais d'la merde
J'ai voulu economiser des rond en achetant une ligne d'échappement a 70€ neuve livraison incluse sur ebay allemand
Une ligne d'EJ1 pour monter sur une del sol.
Et je savais qu'il faudrait que je la raccourcisse.

A force de reprendre la soudure et de scier ressouder ma ligne est trop courte maintenant

Pour info au passage, la modif fonctionne pour peu qu'on soit pas mancho comme moi.
La distance entre sortie de cata et pattes centrale est bonne.
La marmitte tombe a un endroit ou il y'a la place, et ca ne touchera a priori pas.
Le coude pour rejoindre le silencieux fais la bonne taille.

En gros la modif est simple, on a juste a raccourcir entre la marmitte et le debut du coude.
Pour peu que la personne sache souder, ca fais une ligne pour delsol pas trop cher.

Pour ma part, il va falloir que je rallong une ligne que j'ai raccourci.
Je pense couper la ligne avant la marmitte, prendre le restant de tube qu'il me reste et l'ouvrir dans la longueur.
Manchonner le tout et monter sur la voiture pour prendre des reperes, et ... souder/massacrer le travail.

Hey Nikopol ^^

Aurais-tu des photos de ton cordon? . Connais-tu de quel materiau la ligne est-elle constituée?

55A, c'est bon, la règle du pouce, cest I= 50 x (diamètre éléctrode - 1). Quand tu parles de scories, ne parlerais-tu pas du laitier? La partie dure qui recouvre le cordon et qu'il faut dégager au marteau-pointe?

Si ton tube se déforme, c'est que ton apport de chaleur est trop important, et à 50A, tu as dû tartiner . A voir quelle éléctrode tu as. Si tu peux, essaie de partager la nuance de la ligne, et la marque/désignation normalisée du métal d'apport .

Ça va venir! ^^

Désolé, j'ai pas pris de photo, et je peux pas vraiment appeler ça un cordon.

Effectivement, ce n'est pas des scories mais le laitier qui comblent les trous.
Et sauf erreur, j'ai pas l'impression d'avoir déformé le tube.

Il y'a une technique pour que le laitier ne s'interpose pas dans la soudure.
J'avoue avoir fais pas mal d'essais d'angles différents, de passe dans un sens ou dans l'autre, d'eloigner ou de rapprocher la baguette.
Quand le bain est encore rouge vif on dirait que la soudure et bien faite, et des qu'il refroidi, je me rend compte que c'est une sorte de mixture pleine de metal et de laitier mélangé, donc pas joli et pas solide.

la reponse m'interresse aussi!

j'en suis a peu pres au meme niveau. j'ai appris tout seul avec un vieux poste a l'arc acheté 30€ sur leboncoin, mes soudures commencent a etre solides et parfois pas trop moches, mais pas moyen que ca soit etanche

coucou ioyo pour toi je pense qu'il faut que tu gères mieux le temps de passage de la soudure au mm (essaye de faire des passage plus long "ralentir le rythme afin de poser plus d'apport au cm linéaire sans percer ) et essaye de baisser ton intensité

après tu fait une vérification interne du tuyau pour voir si t'as pas trop de rochage et pénétration , n'es pas peur d'essayer plusieurs réglages ( intensité et vitesse de soudure )
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contrairement a ce que certains dirons grosse intensité ne veux pas dire soudure plus résistante bien au contraire
déjà soudé des bobine de 30mm d'ep avec 40amp mais c'est tresssss long , pour ça que certaines lignes inox ( déjà de mauvaise qualité ) pettent comme du verre au niveau et autour des soudure entre autres choses .... j'en ai encore 2 a réparer dans mon garage et meme un bisimototo !!!

j'ai jamais eu aucuns retours sur toutes mes lignes en plus de 4ans maintenant .

Si tu as le laitier qui comble tes trous, c'est tout sauf normal! Le laitier n'apparaît qu'au refroidissement, il "surnage" en solution dans le bain liquide. En gros, il apparaît vraiment 4-5 cm en arrière de ta soudure. Du coup, pour en avoir, il y a deux raisons:

- Tu vas trop vite: Eh oui, tu ne fusionnes pas assez ton métal de base, et en avancant trop vite tu colles. Comme tu vas vite tu crées des espaces, remplis donc de laitier, impossible à enlever! (essayez d'enlever du béton dans des trous d'un gruyère fait de métal)

- Tu n'enlèves pas ton laitier: Tes éléctrodes sont elles rutiles ou basiques (ça m'étonnerait que tu aies des cellulosiques )? Si tu ne le sais pas, plie-en une. Si elle se plie bien et que le laitier reste fixé, c'est une rutile. Les rutiles ont généralement un laitier facile à enlever. Normalement il devrait sauter après quelques coups de marteau-pointe.

Si, ne serait-ce que sur quelques centimètres, tu peux enlever de vrais bouts de laitier (3-4 cm), et ce sans caniveaux (les creux au bord du bombé du cordon), tu seras sur la bonne voie .

salut Dav'

merci, j'essayerais ca mais en fait mon poste n'est pas adapté a ce que je fais, l'intensité est deja au mini !

(14-10-2014, 09:40:53)ioyo a écrit : [ -> ]salut Dav'

merci, j'essayerais ca mais en fait mon poste n'est pas adapté a ce que je fais, l'intensité est deja au mini !

c'est combien ton intensité mini? tu soudes du 1.5mm avec? le diamètre de tes baguettes?

apres l'inox a la baguette faut vraiment gérer! c'est pas évident on est d'accord
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(14-10-2014, 09:38:49)Kaabaal a écrit : [ -> ]Si tu as le laitier qui comble tes trous, c'est tout sauf normal! Le laitier n'apparaît qu'au refroidissement, il "surnage" en solution dans le bain liquide. En gros, il apparaît vraiment 4-5 cm en arrière de ta soudure. Du coup, pour en avoir, il y a deux raisons:

- Tu vas trop vite: Eh oui, tu ne fusionnes pas assez ton métal de base, et en avancant trop vite tu colles. Comme tu vas vite tu crées des espaces, remplis donc de laitier, impossible à enlever! (essayez d'enlever du béton dans des trous d'un gruyère fait de métal)

- Tu n'enlèves pas ton laitier: Tes éléctrodes sont elles rutiles ou basiques (ça m'étonnerait que tu aies des cellulosiques )? Si tu ne le sais pas, plie-en une. Si elle se plie bien et que le laitier reste fixé, c'est une rutile. Les rutiles ont généralement un laitier facile à enlever. Normalement il devrait sauter après quelques coups de marteau-pointe.

Si, ne serait-ce que sur quelques centimètres, tu peux enlever de vrais bouts de laitier (3-4 cm), et ce sans caniveaux (les creux au bord du bombé du cordon), tu seras sur la bonne voie .

il devrait s'entrainer a faire des soudure a plat sur une tôles direct sans chanfrein ni rien , en milieu de tole .......avant tout, juste poser des cordons , c'est la base!

(14-10-2014, 10:51:46)DAV4WS a écrit : [ -> ]

(14-10-2014, 09:40:53)ioyo a écrit : [ -> ]salut Dav'

merci, j'essayerais ca mais en fait mon poste n'est pas adapté a ce que je fais, l'intensité est deja au mini !

c'est combien ton intensité mini? tu soudes du 1.5mm avec? le diamètre de tes baguettes?

apres l'inox a la baguette faut vraiment gérer! c'est pas évident on est d'accord
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(14-10-2014, 09:38:49)Kaabaal a écrit : [ -> ]Si tu as le laitier qui comble tes trous, c'est tout sauf normal! Le laitier n'apparaît qu'au refroidissement, il "surnage" en solution dans le bain liquide. En gros, il apparaît vraiment 4-5 cm en arrière de ta soudure. Du coup, pour en avoir, il y a deux raisons:

- Tu vas trop vite: Eh oui, tu ne fusionnes pas assez ton métal de base, et en avancant trop vite tu colles. Comme tu vas vite tu crées des espaces, remplis donc de laitier, impossible à enlever! (essayez d'enlever du béton dans des trous d'un gruyère fait de métal)

- Tu n'enlèves pas ton laitier: Tes éléctrodes sont elles rutiles ou basiques (ça m'étonnerait que tu aies des cellulosiques )? Si tu ne le sais pas, plie-en une. Si elle se plie bien et que le laitier reste fixé, c'est une rutile. Les rutiles ont généralement un laitier facile à enlever. Normalement il devrait sauter après quelques coups de marteau-pointe.

Si, ne serait-ce que sur quelques centimètres, tu peux enlever de vrais bouts de laitier (3-4 cm), et ce sans caniveaux (les creux au bord du bombé du cordon), tu seras sur la bonne voie .

il devrait s'entrainer a faire des soudure a plat sur une tôles direct avant tout juste poser des cordons c'est la base!

Ah ça, c'est certain qu'apprendre la soudure à l'EE sur un tube de fine épaisseur petit diamètre, c'est pas le mieux ^^. Déjà, quand on arrive à faire 20cm corrects en bout à bout de tôle à plat, on commence à se faire un peu plaisir .

Comme quand j'ai appris à souder (bon, vite fait hein ) je quote le prof: "tiens, voilà 10 tôles, tu nettoies, tu décapes, et tu fais des lignes de fusion. Je reviens dans 2h"

C'est comme sa que j'ai appris aussi, tole de 30cm de long et tiré des lignes jusqu'à avoir quelque chose de correct

Et une fois que c'est bon on passe a de l'angle au lieu du plat, toujours pareille on insiste jusqu'à ce que se soit correct .
Le plus chiant pour moi aura été de géré correctement les reprises, presque toujours un petit défaut dessus

Citation :le prof: "tiens, voilà 10 tôles, tu nettoies, tu décapes, et tu fais des lignes de fusion. Je reviens dans 2h" Wink

exactement ça allez a vos baguettes et que ça fume! ! ! !




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apres tester avec deux tôles cote a cote sans chanfrein et testé la résistance au marteau étau

merci des conseils en tout cas.
J'avoue ne pas savoir ce que c'est comme électrodes, ce sont des universelles, certainement de m*** achetées a bricomarché.

Du coup je vais m'entrainer.

J'ai tout lu avec beaucoup d'intérêt.

Est ce que ce genre de poste permet un usage courant ?

Ce serait un usage occasionnel pour de l'échappement, quelques montages simples en acier pas trop épais (2mm max)...

https://www.manomano.fr/poste-a-souder-a...-162-99270

Merci aux connaisseurs

Salut les gars !
moi si je peut te conseiller pour débuté, c'est déjà de regarder les cours de soudure sur yout**e ! yen a plein et pour toutes les sortes ! moi , j'ai appris comme ca a utilisé un tour (env 20h de vidéo) souder a l'arc (baguette )(4h de vidéo ) et au mig (6bonne heure)!
J'avais quand même les bases principale de la soudure, (bonne fusion et soudure au chalumeau sans apport ).

Après pour commencer je te conseil le mig ! car les réglages sont asser simple a comprendre et a adapter.
La baguette demande déjà pas mal de contrôle et le tig ben c'est pareil si tu gère la baguette tu gère le tig.

Le point le plus important c'est l'équipement.Si tu as le masque en plastique tout pourri tu ne pourra pas apprendre correctement, tu vois pas ou tu soude et tu ne vois pas ton metal fondre !
donc il te faut un vrai masque, apres des gants spéciaux et un tablier en cuir, l'intensité de la lumiere de soudure brule la peau a travers les vetement, j'en ai vu sortir ecrevisse en 1h de soudure.

je ne parle pas des degat au yeux, les paupières ne retiennent pas les rayons et les yeux sont abimés a chaque arc sans masque.

une fois cela pris en compte, prévoit 2charge de bouteille, une bonne dizaine plaque en acier propre , pas de rouille ni peinture, pour apprendre faut un support propre sinon tu ne saura pas si cela viens de toi ou du matériaux, prévoie aussi des disques a meuler pour nettoyer correctement.

Après tu commence par essayer de faire des cordon sur une plaque.il faut que sous ton trait tu ai un bourelet de 2/3 de la largeur du trait du dessus.la tu aura une fonte parfaite du métal, si tu soude deux plaque elle seront parfaite !

Après pour souder a l'angle, bord a bord, il y a des techniques, la va sur le net et regarde les techniques.

Quand tu en sera la , a chaque nouveau besoin tu sera capable d'analyser ton objectif et rechercher ce que tu veut faire.

tu peut apprendre seul, il faut juste s'entrainer et s'informer au maximum !


Ps : pour les Mig il existe une bombe de protection a la céramique, ça coute moins cher que de changer les buses, surtout quand on débute !
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pour les débutant avec un problème de laitier, je conseil de faire des petits mouvements de gauche a droite et d'étaler un peu plus la soudure, faire un cordon d'un seul trait çà prend du temps pour arriver !
tu compte le double de la taille d'un trait et tu fait juste des petit geste, ca te permet de préchauffer un peu mieux ta pièce et de ne pas trouer si ton poste envoie trop.
Apres le diamètre de ta baguette et important aussi, si tu a des baguettes trop grosse a petit intensité ca marche pas

Et bien, merci encore pour ces explications. Ca donne vraiment envie de se lancer.


Si j ai bien compris je laisse donc tomber le TIG direct pour commencer, et je me cherche un MIG.

Pour les videos sur Youtube, j en ai trouvé des vraiment bien faites en effet. Quelques jours que je regarde ça.

Merci

Bonjour les gens

Petit retour de ma part, je suis finalement passé au MIG
Pas le MIG du tueur, j'ai pris un MW160-MIG Mac Alister (la marque Casto quoi)

Je l'ai acheté il y'a deux ans, et c'est apparamment un poste rebadgé d'une marque plus reputée (désolé je ne me rappelle plus du nom)
Je soude au fil fouré bien que le poste accepte de gérer le gaz, pour des raisons de budget.

Là ou j'ai investi par contre et je ne regrette pas du tout, c'est dans un masque de qualité, un speedglass 3M
C'est juste une tuerie (quand on oublie pas l'auto OFF entre deux soudures )


Je ne soude pas tres souvent, et du coup mon apprentissage est long mais j'ai l'impression de progresser.

Malheureusement, c'est souvent a la fin d'un montage que je trouve le bon reglage et que mes soudures sont les plus belles...
L'experience ne s'achete pas.

Le poste que j'ai choisi ne permet pas énormément de reglage, mais ce n'est pas plus mal.
Il est plus facile de commencer avec Paint puis se tourner vers Gimp que de commencer directement avec un outil complexe dans lequel on est perdu.
Mais forcément, on est plus limité.

Seule la vitesse de déroulement du fil est ajustable, la puissance et la tension sont reglables par palier suivant un abac fourni en facade.


L'idéal serait d'avoir des pieces martyres a chaque changement de reglage, et là j'arrive a faire des choses sympa.
Ca tombe bien, j'ai récupéré un cadre de CX400 sans ses papier pour me faire la main sur une fausse boucle arriere qui se greffera sur mon CX500 qui lui a des papiers.

Pout trouver les bons réglages rien ne vaut une chute de meme épaisseur que ce tu veut souder c'est sur

Et +1 pour la speedglass, c'est aussi ce que j'ai et c'est nickel, pense juste a prendre un petit stock d'écran plastique parce qu'au semi les projections les dégagent assez vite .

Dans le cadre de mon boulot j'ai fait des tests de cagoules ventilées et non ventilées de soudage (des tests de porc, donc chutes de hauteur, projections sur la cagoule etc), si vous voulez savoir les marques qui sont oufs pour votre utilisation, n'hésitez pas à demander .

Par contre Nikopol, fil fourré sans gaz c'est le 114, c'est un procédé pourri qui n'est utilisé en industrie que pour construire de la structure en extérieur, structure qui ne demande pas de qualités métallurgiques particulières. Par exemple, la nouvelle passerelle qui va au Mont Saint-Michel a été soudée avec ce procédé.

Pourrais-tu poster une ou deux photos de tes réalisations de soudage?

Et c'est normal que tu aies peu de réglages sur les postes semi-auto, la plupart sont en synergique donc les paramètres sont liés, tu as une compensation automatique de la tension par rapport à ton stick-out par exemple(stick-out: distance extrémité du fil - pièce).

En effet comme il est facile de s'en douter, plus tu es loin de ta pièce plus ta DDP (Différence De Potentiel) entre ton fil et ta pièce a besoin d'être importante pour créer puis maintenir l'arc éléctrique . C'est vraiment le procédé le plus facile le fil fourré, pour pleins de raisons ^^. Je te conseille quand même de passer sur du gaz, je peux te donner des désignation et marques de fil et couples fils/gaz par rapport aux matériaux que tu travailles si tu en as besoin; donc n'hésite pas! ^^

Le fil fourré ça n'a rien de pourri...ce qui est pourri c'est le MIG tout simplement .

Ce procédé est pas super adapté pour passer du coq à l'âne (typiquement du "bricolage") , du fait de la relative complexité du réglage justement.
Vitesse de fil et intensité généralement liés (bouton potentiomètre) , réglage de tension pour ajuster "proportionnellement" la pénétration ( potentiomètre et/ou interrupteur[s] ) , diamètre du fil pour jouer "inversement" sur la pénétration (petit fil = + pénétrant).
Bien entendu avec de l'expérience on s'en sort mais voyez le bordel et ça dépend aussi du matériel.

MIG "brico machin" + fil fourré => OK pour de la petite tôle genre 1 mm (par chaînette en bord à bord , oublier le cordon) , pas au dessus de 3 mm sinon pénétration douteuse (attention au simple "collage").

Pour de la "grosse" tôle le bon vieux poste qui grogne (ou un récent "inverter" ) avec des électrodes enrobées et là ça fusionne...parfois trop , mais au moins on est sur de la pénétration.

Tout a fait d'accord mais sa reste moins "facile" de souder a l'EE pour les novices je trouve .

Cela dit, avec un peu d'entrainement je prefere maintenant souder a l'EE qu'au semi auto car justement avec quelques electrode tu peut tout faire (acier, inox, alu, fonte) sans te prendre la tete a ne changer autre chose que le type d'electrode et les réglages .
Et puis si on sait se débrouiller avec le résultat est 1000x plus propre.

Je viens d'en faire un peu pour réparé quelques connerie dans l'ancienne maison de mon grand pere dont un contrepoid de tracteur (en fonte donc) qui étais cassé sur une fixation, mon pere passe juste quand j'ai finit et me dit :
- regarde ta soudure elle se barre
- non papa, sa c'est juste le laitier qui se leve tout seul, sa fait sa quand on soude bien et qu'on est régulier

Lol , sinon gaffe avec la fonte quand même qu'il n'y ai pas des "crics" et que ça re-casse sans cirier gare .

C'est clair que de la tôle de 1 mm à l'EE c'est pas facile même pour un averti .