Japan Car

Une voiture efficace sur route sera confortable !
Les suspensions doivent travailler pour garder les roues au sol, si la caisse rebondi dans tous les sens (et toi avec) c'est que rien ne travail et que la voiture subit le relief de la route.
C'est parfait sur piste où tu as un revetement complètement lisse, mais sur route c'est autre chose.

L'efficacité des suspensions sur route se fait donc en partie aux dépends de l'efficacité sur piste, si je comprends bien ?

Je me demande ce qu'il est possible de faire avec des filetés Zenky, vue qu'ils sont réglables en hauteur et dureté...

Je n'oublie pas que les barres anti-roulis jouent un rôle important aussi. J'ai pu constater dans Forza qu'elles permettent vraiment de gagner en stabilité, même si les suspensions sont souples... je suppose que c'est transposable à la vraie vie.

@Rasta: en fait ce qui me dérange, c'est les gens crachent sur les SOHC (en gros les caisses des jeunes permis), parce qu'elles ne valent pas les sacro-saintes VTI, CTR, ITR, etc.

J'trouve qu'il y a rien de risible à préparer un SOHC tant qu'on reste raisonnable et modeste. Ça s'appelle faire ce qu'on peut avec ce qu'on a... En revanche il y a de quoi rire quand on voit des VTI/CTR/ITR full prépa qui ne servent qu'à décorer les parkings et ne roulent presque pas.

De toute façon une super caisse mal menée ne sert à rien, c'est pour ça que ma priorité en parallèle de la prépa que je veux faire, c'est de progresser en pilotage.

En fait le gros problème des caisses comme ton ej6, c'est qu'une fois que tu auras le chassis bien en main et que tu voudras "plus de watt", ben les possibilités de prépa ne valent pas le coup financièrement parlant. Un swap est une bonne alternative, mais ça coute de l'argent et tu perds le coté légal pour de bon.

Je cherche à me mettre à la piste régulièrement (j'ai fait que quelques sessions), et je te le dit cash, je zieute les françaises. La 106 plus particulièrement la rallye 1.6L 8s 103ch. Pourquoi ? Parce que suite à plusieurs recherches ces derniers jours :

-> la base coute pas cher
-> la base à un chassis top
-> les pièces en cas de choc se trouvent à la pelle pour une misère
-> pour 2500€ en plus du prix de la base, tu te fais une prépa culasse complète (aac, injo, soupapes, port & polish...) + gros freins (etrier de 406 v6 + disque 206rc) + combinés et tu sors 140/150ch sur un chassis terrible
-> ça pèse quedal (sans arceau, tu tombe à 750kg pratiquement)
-> les consommables ne coutent rien
-> elle finira chez clavel + assurance RC annuelle -> 250€ par an pour être assuré sur route et piste.

Donc au final j'aurais une caisse légère, puissante, fun, qui freine, qui coute rien à l'usage et qui plumera pas mal de monde pour une misère, et à coté de ça mon daily. Comme ça si je casse sur piste, je peut aller au boulot quand même.

Une 106 rally?! Tient ça me rappel quelqu'un

Hardlover, je peux te confirmer que c'est un excellent choix, exactement pour les raisons que tu évoques.

J'ai un ami fan absolu de Peugeot dont la voiture plaisir est une 106 Rallye. J'ai eu la chance de monter en passager avec lui pendant une petite soirée arsouille (souvenirs souvenirs, hein Rasta ). Poussé dans les limites c'est assez impressionnant ! Le RPP, le châssis pointu et le coup de volant qui va bien font que ça passe fort en courbe. En plus, le bruit du TU5J2 dans les tours est tout simplement magique, même avec la ligne d'origine... de mémoire, il tournait en 1"26 à Clastres. Faudrait que je lui redemande son setup pour pas dire de conneries mais il n'a pas une grosse prépa. En tout cas il marche assez pour matraquer plus d'une Honda.

Mais tu vois même si grâce à lui j'apprécie les petites sportives françaises, je ne pense pas m'en acheter une un jour, car ce n'est pas mon style de caisse.

En revanche ce gars-là m'inspire vraiment à améliorer mon EJ car il est m'a démontré que ce n'est pas la puissance qui fait la différence.

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(14-12-2013, 05:59:23)FastFWD a écrit : [ -> ]En revanche ce gars-là m'inspire vraiment à améliorer mon EJ car il est m'a démontré que ce n'est pas la puissance qui fait la différence.

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la puissance ne fait pas la différence sur un petit circuit Ok, ( 1:24:45 à Clastres avec mon Ed7 pneus route prépa de dingue ... Contre 1:22:20 avec ma M3rs en semi slick mais va sur un gros circuit style Magny Cours : 2:18 pour l'Ed7 contre 2:07 avec la m3rs, la puissance ne fait pas tout mais ça aide quand même pas mal !

pour la 106 d'Allan je connais pas la config par Coeur mais il était en semi slick déjà, il s'est vraiment bien débrouillé pour cette première sortie

Tu as un bon raisonnement FastFWD, la puissance en fait pas tout et on peut tout à fait s'amuser avec une caisse de 105cv (exemple ma yaris TS).

Par contre là où ça va pêcher sur l'EJ6 c'est le poids et les rapports de boites.
Pour les suspensions, le mieux, pour toi, pour conserver un maximum de polyvalence, serait de partir sur des amortos + ressorts, le tout en tarage Rallye (des B8 retarés Rtec par exemple..).

Les combinés c'est pas magique hein, j'en fait les frais actuellement sur ma yaris, c'est sûr, c'est bien sur piste, mais sur route... c'est une autre histoire, à tel point que je vais les revendre pour passer sur de l'amorto sport.

(14-12-2013, 03:00:47)hardlover a écrit : [ -> ]En fait le gros problème des caisses comme ton ej6, c'est qu'une fois que tu auras le chassis bien en main et que tu voudras "plus de watt", ben les possibilités de prépa ne valent pas le coup financièrement parlant. Un swap est une bonne alternative, mais ça coute de l'argent et tu perds le coté légal pour de bon.

Je cherche à me mettre à la piste régulièrement (j'ai fait que quelques sessions), et je te le dit cash, je zieute les françaises. La 106 plus particulièrement la rallye 1.6L 8s 103ch. Pourquoi ? Parce que suite à plusieurs recherches ces derniers jours :

-> la base coute pas cher
-> la base à un chassis top
-> les pièces en cas de choc se trouvent à la pelle pour une misère
-> pour 2500€ en plus du prix de la base, tu te fais une prépa culasse complète (aac, injo, soupapes, port & polish...) + gros freins (etrier de 406 v6 + disque 206rc) + combinés et tu sors 140/150ch sur un chassis terrible
-> ça pèse quedal (sans arceau, tu tombe à 750kg pratiquement)
-> les consommables ne coutent rien
-> elle finira chez clavel + assurance RC annuelle -> 250€ par an pour être assuré sur route et piste.

Donc au final j'aurais une caisse légère, puissante, fun, qui freine, qui coute rien à l'usage et qui plumera pas mal de monde pour une misère, et à coté de ça mon daily. Comme ça si je casse sur piste, je peut aller au boulot quand même.

Autant prendre la ph2 en 1.6l 8s 110ch. Elle marche mieux, sera moins cher a l'achat et ira tout aussi bien niveau châssis.
Pour ce qui est de la prépa d'une ej6, tu veux marcher sans trop dépenser? monte une boite ultra courte .

La solution de la boite courte est sympa, mais pas optimal non plus. Y a moyen d'avoir des gain sympa sans trop ce ruiné sur nos SOHC. Moi même faisant la même chose sur mon EJ9. Bah franchement, en chassis à par la grosse barre stab derrière me manque rien, et en moteur, à par posé une culasse de D16Y8, j'ai plus grand chose à faire. Et puis ensuite la boite courte maison avec que des pièces OEM ^^.

Déjà sur ces 2 moteurs, y a UN truc à faire. C'est mettre une admi de D16 avec une bonne boite à air. Perso, avec la BAA de MB6 sur la mienne, ça a changé la vie du moteur.

Collecteur d'échap de D16 marche très bien, juste qu'il est pas beau sous le capot

Enfin pour revenir au chassis. En amortisseur, je te conseil le B6/B8 (B8 à prendre d'EG + entretoise pour l'arrière). Ou alors mon petit chouhou, le KYB AGX, qui est réglable en dureté et c'est pas pour de la pub . Combiné au classique eibach ou H&R. Et ça marche très bien, une fois l'amortisseur réglé . Pour tout les jours, ça reste on va dire confortable, et quand tu veux arsouillé, ça fait bien son boulot.

Mais comme tu l'a dit, il faut des barre stab'. Après, à toi de voir ce que tu vise comme comportement,
Si tu veux un comportement simple, sécurisant, pas surprenant, tu mettra un combo de barre stab' de VTi.
Si au contraire, tu veux un truc efficace, mais piegeur, surprise partie etc, tu partira sur une barre stab' d'EK3 devant et une ASR derrière (et tu fera comme les ancienne caisse de rallye dans les année 80 avec une patte qui ce lève )

Pour un compromis châssis/piste, mon raisonnement est le suivant pour ma voiture :

Combinés filetés (pour la facilité), ressorts en 8/6 sur ton coupé, voire même moins si tes routes sont bien abîmées (je dois descendre à 7/3 perso ), un réglage adéquat en dureté d'amortisseurs (ni trop dur, ni trop de rebond, faut y aller à tâtons). Vu que les ressorts ne sont pas totalement durs et invivables, tu auras légèrement du roulis, c'est là que la dureté des barres interviennent. Ensuite, quand tu vas sur piste, ben c'est simple, tu fous quelques clics sur tes combinés pour durcir tout ça

(14-12-2013, 12:11:41)Myzerykord a écrit : [ -> ]Pour un compromis châssis/piste, mon raisonnement est le suivant pour ma voiture :

Combinés filetés (pour la facilité), ressorts en 8/6 sur ton coupé, voire même moins si tes routes sont bien abîmées (je dois descendre à 7/3 perso ), un réglage adéquat en dureté d'amortisseurs (ni trop dur, ni trop de rebond, faut y aller à tâtons). Vu que les ressorts ne sont pas totalement durs et invivables, tu auras légèrement du roulis, c'est là que la dureté des barres interviennent. Ensuite, quand tu vas sur piste, ben c'est simple, tu fous quelques clics sur tes combinés pour durcir tout ça

Et t'as une suspension de bourin qui sera incapable de gerer le moindre vibreur qu'il prendre

@Baba: J'ai encore énormément de chose à apprendre derrière un volant. Et je pense que je progresserais davantage en conservant mon D16 stock qu'en passant sur un B16/B18. Je serais contraint d'aller chercher les limites du châssis plutôt que de m'appuyer sur la puissance du moteur pour passer les courbes.

Avoir des watts c'est une chose, savoir exploiter tout le potentiel de sa voiture en est une autre, c'est pour ça que je dis que la puissance ne fait pas la différence. Et comme le dit Cali c'est pas ça qui m'empêchera de m'amuser.

@Cali & PAPY: oui, la boîte courte est prévue, c'est un des gros kiffs que j'aimerais me faire sur l'EJ. J'avais pensé à différentes configurations:

Setup 1: "Honda OEM"
- FD: 4.437
- 1/2 OEM
- 3/4/5 d'ED7

Setup 2: "Honda + MFactory"
- FD: 4.7 ou 4.9 MFactory
- 1/2 OEM
- 3/4/5 d'ED7

Setup 3: "MFactory"
- FD: 4.25
- 1/3/5 MFactory
- Remplacement du pignon de 4 par le pignon de 3 OEM

Avec kit Synchrotech carbone et roulements neufs à chaque fois.

Je me posais aussi la question du LSD, tant qu'à faire, car pour le coup ça peut apporter un vrai gain de motricité en virage... mais c'est un budget tout ça, et comme ma priorité c'est d'abord de poser des bases saines, j'ai le temps d'y penser d'ici là.

Quant au poids c'est sûr qu'on a connu mieux, mais difficile de gagner beaucoup sur ce tableau-là.

@Takumi: mon Y7 a été passé en multipoint avec une admi d'Y8, par contre il faudrait effectivement que je vire la BAA, trop restrictive. J'ai la ligne complète de l'autre côté, par contre c'est du SRS donc le diamètre n'est pas optimal... mais je m'en tamponne car j'aime son bruit.

Le Mini-Me était une option sérieuse pour moi car VTEC + gain de RV... d'ailleurs il est encore dans la liste des projets sur le premier post du taupique de mon EJ. Mais on m'a dit que j'allais faire des JdC à répétition donc j'ai un peu lâché l'affaire...

Pour en revenir au châssis...

J'ai l'impression qu'on ne tombera pas d'accord sur quel choix est le meilleur entre amortos/ressorts et filetés.

J'aurais plutôt tendance à faire comme Myzery. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas trouvé où acheter des B8 + ressorts pour moins cher que des Zenky... déjà que 700e TTC c'est la limite haute de mon budget pour des amortos...

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@fastfwd ah mais je suis entièrement d'accord mon d16 m'a permis de bien débuté mais je disais juste que la puissance ( même si sa ne fait pas tout ) sa apporte quand même quelque chose ...

Tes idées de boites sont pas bête, juste compliqué

Car ta 1/2 sont usiné sur l'arbre donc vont avec le RF ^^.
Et tu fais S20/L3 (EG3 en 4.437 et L3 d'ED7), ça te fait ce que tu as dit, ça fait 195 à 7200rpm . Autant te dire que ça tire court et que ça devient inutilisable tout les jours

Après, le mini me, je vois pas pourquoi tu ferais des JDC à répétition, tu prend un joint tri-métal cometic qui coute que dalle, voir même tu te prend la pochaite haut moteur cometic, et go

En suspat', vise une bonne occase, c'est ce que j'ai fait. 220€ les KYB AGX de 30000kms, ressort eibach neuf, coupelle neuve On difficilement mieux faire .

Pour la boite il n' y a pas de compromis sur des petits moteurs. C'est ou tu tires très court et ça marche ou tu tires pas assez court et c'est inutile

Une boite courte est tout à fait utilisable au quotidien, faut juste pas faire trop d'autoroute
Sur ma yaris le rupteur de 5 est à 195

j'étais dans le même état d'esprit au depart, je visait une utilisation daily + circuit tous les mois. Au final, je ne l'ai jamais posée sur piste et elle n'ira jamais, même si elle pourrait se défendre... à force de la mettre au point pour la route, de la connaitre par coeur, je me fait un peu chier avec malgré qu'elle corresponde parfaitement à mon style de conduite, et c'est surtout du au rapport poids/puissance (140ch/1100kg), alors sur piste...

L'histoire des suspension c'est assez compliquer en fait, ça dépend du ressenti de chacun, un auto raide ne le sera pas pour quelqu'un d'autre, et inversement.
Ca va aussi dépendre des routes empreintées.

Perso, je la trouve plus à l'aise sur route avec des combiné fileté Tein qu'avec des Bilstein.
C'est plus polyvalent, moins raide, ça passe mieux à haute allure, mais plus vite limité en attaque.

Dans l'ordre d'évolution :
- SB Energy
- Bilstein retaré rally / ressort ITR
- Bilstein retaré rally / ressort EK4
- Bilstein non retaré / ressort H&R
- SB Hardrace
- Tein flex


Pour la boite, avec la longue S40, j'arrétais pas de tricoter le levier, soit trop bas dans les tours, soit trop haut...
Avec une S20 en 4.25, c'est nikel pour un moteur qui a la santé, compromis étagement et pointe.
Ensuite avec un 4.437, ça tire court, c'est fun, mais les rapports sont trop rapprochés pour la ville, et obliger de mettre la 5ème de la S40 pour l'autoroute.
Un VM trop léger ça pénalise aussi si c'est pas pour ouvrir en grand tout le temps.
Le LSD par contre, c'est que du bonheur !

Même si je ne suis pas de l'avis de beaucoup, pour systématiquement swapper etc... il faut quand même admettre que viser trop haut avec une petite base, c'est se voilé la face, moins d'évolution potentielle et risque d'être blazé plus rapidement du coup...


Si je devrais donner un conseil, dans un premier temps, ne fais que des modif éprouvée et abordable. Culasse D16 Vtec, S20, SB Energy, Bilstein ou Kayaba, barre stab, BAR, bons pneus ...
Ca te fera une bonne base et il faudra beaucoup plus investir pour gagner encore, tu saura alors si selon ton attente, ça vaut le coup de continuer, ou pas...

Si tu tiens absolument a garder ta caisse et la mettre sur piste pense à :

-amorto polyvalent
-bon set up freinage (vu le poids, cest important)
-boite ultracourte (200 a fond ce srra largement suffisant, mais fait pas trop faire d'autoroute comme dit cali)


Avec ces modifs, tu marchera pas trop mal, tu freinera bien et tu tiendras le pavé assez pour apprendre.

Papycivic :merci du conseil, je note pour la 106, je decouvre l'univers du lion petit a petit

@Baba:

Bien sûr que la puissance apporte quelque chose, sinon les 24h du Mans se feraient en 2CV.

@Takumi:

Pour le Mini-Me, j'attends de pouvoir prendre les compressions pour voir si ma conso d'huile vient des segments ou du haut moteur. Si c'est le haut moteur je passerais peut-être sur une culasse d'Y8 + réfection complète. Je garde l'idée de la pochette de joints Cometic en tête. Mais faut que je regarde plus en détails comment ça se fait, je suppose qu'il me faut aussi un ECU d'Y8 pour pouvoir gérer le VTEC ? Et une reprog pour m'assurer que tout ça tourne bien ?

Pour les suspensions d'occaz, à voir mais dans l'idéal je préfèrerais partir sur du neuf notamment si je prends des filetés (pour pouvoir choisir le tarage)...

@Takumi, Cali, Gineto, PAPY, Hardlover:

Pour la boîte courte, c'est pas un problème car je roule essentiellement en ville ou sur nationale/départementale. L'autoroute reste assez anecdotique. Donc au pire je me débrouillerais, soit je prendrais des itinéraires alternatifs, soit je me traînerais la queue à 100, avec peut-être effectivement la 5 de S40 pour rester dans un régime moteur "décent".

Après avoir vu ça:
https://www.youtube.com/watch?v=el58hVuc...ata_player

J'ai vraiment envie d'avoir des rapports de boîte rapprochés, déjà parce que ça me fait kiffer... ensuite parce que c'est un moteur Honda, le peu de puissance qu'il a est perché haut dans les tours, et avec une boîte courte je pense pouvoir utiliser cette puissance de manière optimale. Ce qui me sera utile en courbe, non ? Car la Vmax en ligne droite je m'en tamponne, je ne cherche pas le compromis pour le coup.

Pour le VM, j'ai "vraisemblablement" un XTD stage 3, qui pèse donc dans les 3kg et des brouettes... étrangement je trouve que même en daily la faible inertie n'est pas trop pénalisante... et je me suis habitué à la faiblesse du frein moteur. Je pense quand même changer pour prendre un VM un poil plus lourd quand je remplacerais l'embrayage.

@Hardlover:

Je pense que c'est aussi sur le freinage qu'il faudra faire des optimisations bien pensées. Pour un début je pensais partir sur des disques sport ventilés avec les plaquettes adaptées à l'avant, peut-être passer en disques à l'arrière aussi, durites avia aux quatre coins, et LDF RBF660.

@Gineto:

Sur l'état d'esprit je ne pense pas me voiler la face, je sais que malgré tout l'investissement que je mettrais dans mon EJ6, je n'en ferais pas un missile sol-sol. J'ai dit que je voulais faire un gros fuck aux idées reçues parce que je veux améliorer les perfs d'une caisse qui soit-disant n'est bonne qu'à râper le bitume à moins de changer le moulin. Mais je le fais surtout pour moi, pour progresser en mécanique, en pilotage, et surtout pour kiffer.

J'aime ma caisse telle qu'elle est maintenant avec tous ses défauts. Je pense que je l'aimerais plus encore quand j'aurais terminé mon projet dessus. Maintenant je ne compte pas arriver sur la piste en disant que je vais défoncer tout le monde. Je m'en tape un peu d'être derrière en fait. J'ai juste envie de me prouver que je peux arriver à monter une bagnole qui se défend, et prendre plaisir à la conduire en restant humble.

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La prise de compression ne te dira pas si c'est la culasse ou les segment

Sinon bah il faut un P28 OBD1 + reprog.

Perso, sur la video, j'ai pas l'impression que sa gaz énorme malgrès la boite courte. Les rapports sont passé rapidement et j'ai fait un calcul des rapport, ça donne un étagement de malade, pour pas dire parfait.

Le freinage, première chose à faire à mon gout. Train d'EK4 mini au 4 coins.

Pour ton freinage passe en disques aux 4 coins. Les tambours freinent forts mais ne sont vraiment pas endurants, or sur piste il faut de l'endurance.

Un set up bon disque et bonne plaquettes, ce sera déjà très bien pour commencer. Ca transformera l'auto, surtout si tu prends des plaquettes circuits type carbone lorraine ou ds3000, mais je les déconseille sur une caisse qui sert de daily. D'une part parce que ça couine au moindre appuis sur la propriétaire de del sol (pédale ), mais surtout parce qu'à froids, ça freine autant que si tu sortais tes godasses pour t'arrêter sur l'autoroute ! Du coup c'est "dangereux" quand on a pas l'habitude.

Pour le reste, tu prendras largement du fun au volant de ta caisse. Les envies de performances viendront plus tard, quand tu commenceras a vraiment sentir que tu es "au bout" de ta mécanique, et surtout quand tu en auras marre d'être frustré de te dire "si j'avais plus de puissance/couple, je passerais plus fort à tel endroit".

Perso j'ai fait un peu de piste avec ma fk2 full stock, et j'ai vraiment kiffé. C'est loin d'être un avion, mais c'était vraiment fun et quand tu arrives a suivre quelques grosse caisse avec la tienne, t'es heureux. Même si tu sais que celui devant toi n'est pas du tout aux limite de sa caisse (mais juste il ne sait pas conduire souvent), tu t'en fou t'as la banane. Et c'est ça le plus important.
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Idem, a avoir une boite trop courte, tu perds du temps à changer 50 fois de rapport et les chrono le montrent. Il faut trouver l'étagement parfait, malheureusement il change toujours selon le circuit où tu vas être.

Les DS3000 ne sont pas bruyante, mais énormement poussièreuse Par contre, oui, à froid, ça freine moins bien que l'origine, donc suffit d'être prévenant et de faire chauffé un peu ces freins ^^.

Pour te dire l'efficacité de telle plaquette, quand j'en ai monté sur mon EJ9 toute stock, j'en ai mis sur l'avant. Bah l'ABS n'arrivé pas suivre le freinage violent

Chacun à sa vision des choses mais j'ai tjrs pris plus de plaisir à pousser à 99% une voiture relativement peu puissante qu'avoir un très bonne voiture mais dont je n'arrive pas à maitriser 80%...

Sauf si tu fais de la montagne en montée, y'a pas de raison de ne pas se faire plaisir même avec 100cv, surtout en passant tous les virages à fond

Concernant la dureté des suspensions, plus tes amortisseurs seront efficaces, plus tu pourras passer en ressorts raides:
http://www.youtube.com/watch?v=cPzcihPq3mk (à partir de 8min30, la cam embarquée)

Tu peux avoir le meilleurs amortisseur du monde, si t'as des ressort de 18kg/mm sur une route completement pourrie, tu tiendra jamais le pavé ^^.

Le mec doit avoir de sacré case en moins pour enquillé comme ça

Il y a une limite, mais le but reste bien que la roue soit toujours collée à la route et pour ça il faut un ressort qui pousse suffisamment fort la roue pour qu'elle descende vite ! On voit bien sur la vidéo que la 306 bouge beaucoup mais elle ne rebondi pas grâce aux amortisseurs !

Surtout qu'il y a un combo amorto/ressort reglé au poil, qui vont ensemble de A à Z. La 306 saute pas, mais la roue décolle pas du sol justement, ce qui prouve que la suspate est pas si ferme que ça, même qu'elle est relativement souple.

Vous seriez étonnés de voir le tarage des ressorts des kit car et autres maxi. C est très dur. C est l hydraulique de l amortisseur qui fait le gros du travail. Après la vidéo ca reste une auto d usine conduite par un des meilleurs pilotes de rallye au monde ^^. Faut pas s étonner des passage en courbe. De plus les françaises ont un sacre avantage par rapport a la plupart de nos japs. Le train arrière rigide.
Alors certes ce n est pas réglable dans tout les sens sans grosses modifs mais ça me fait penser a l efficacité d un amortisseur de base réglé. Par des pros face a des combinés filtes mis entre les mains d un amateur.
Ils ont fait le choix de la simplicité. Et résultat, même avec des gros sous sur nos ed/g/k ect... Nous arrivons a peine a trouver une conduite qu il est facilement trouvable dans une petite 205 gti d origine. Pour avoir comparé. Des dizaines de fois c est assez rageant de passer aussi fort avec une auto stock entre nos mains depuis 6mn et notre auto modifié que l on connait sur le bout des doigts.

C'est là ou je voulais en venir au dessus, malgré des ressort moins "dur" que mes combiné actuel, les bilstein étaient plus ferme.

J'avais d'ailleurs testé les Bilstein avec des ressort Spoon (6kg progressif) et c'était horrible, top sur du billard mais sinon ça filtrait pas grand chose...

Comme quoi un ensemble ressort/amortisseur doit être bien choisi.

Avant, ma copine avait envie de vomir à chaque fois, même en roulant cool, aujourd'hui elle s'endort presque à chaque fois même en roulant un peu fort


FastFWD, ce que je voulais dire, c'est que malgré ta motivation, avec le temps tu évoluera peut être différement que les modif apportée à ta caisse, alors le projet initial évoluera différement... mais pendant ce temps tu ressentira peut être de la frustration par rapport à ce que tu ressent aujourd'hui pour ta caisse.

En ce sens on rejoint fixman pour son commentaire, c'est aussi pour ça que 7 ans plus tard je suis toujours en EK3, je préfère exploiter à fond ma caisse malgré son faible potentiel, plutot que de flatter mon égo avec plus gros, que je n'exploiterait pas totalement.

Bref, je m'écarte du sujet...

Mes ressorts sur les amortos rtec c est du 70n/mm et pourtant ils sont plus confortables que mes b6 TF

je rejoins Papy sur le système de train arrière.

Ma Yaris est en train rigide, et je passe plus facilement en courbe et surement plus vite que mon CRX de piste tout préparé chassis avec SB renforcé, combiné piste et grosse barre stab. alors qu'elle n'a "que" des combinés street lol