(14-11-2013, 12:58:23)hardlover a écrit : [ -> ]Encore faut-il que la caisse soie affutée comme il faut 
Quand on en voit certains qui roulent avec des truc pas réglés ou autre, je suis sur que l'origine serait plus efficace.
Il est plus facile pour monsieur lambda de trouver les limites d'une caisse d'origine, c'est pourquoi une caisse d'origine est souvent plus rapide que certaines préparées sur circuit, ou du moins arrive a suivre.
Le roulis n'est pas forcément un ennemi si il est exploité correctement, une barre anti roulis trop grosse a l'arrière est néfaste pour la motricité d'une traction par exemple.
Citation :Les pneus de merde ça peut être une bonne façon de régler la géo, ça permet de tester le comportement aux limites sans avoir besoin d'aller trop vite pour la ratraper sous réserve d'avoir les mêmes à chaque roue.
Ca c'est completement débile comme raisonnement, chaque pneu / carcasse réagit differement, la géometrie diffère donc pour exploiter la carcasse, ainsi que la bande de roulement.
Il faudra plus de carossage pour un slick ou un semi slick qu'a un pneu route, et moins pour une sous merde, vu que le niveau de grip n'est pas le même.
(14-11-2013, 13:46:22)Skeilz a écrit : [ -> ]Le roulis n'est pas forcément un ennemi si il est exploité correctement, une barre anti roulis trop grosse a l'arrière est néfaste pour la motricité d'une traction par exemple.
Généralement on préfère peu de roulis car ça évite de flinguer la géométrie de la suspension.
Par contre c'est l'inverse il faut être rigide en barre anti-roulis arrière sur une traction pour motricer.
C'est ce que j'ai expliqué dans le post sur les transferts de charge.
Quand tu as une grosse barre anti-roulis AR, l'AV a le plus de grip donc de motricité.
(14-11-2013, 13:46:22)Skeilz a écrit : [ -> ]Ca c'est completement débile comme raisonnement, chaque pneu / carcasse réagit differement, la géometrie diffère donc pour exploiter la carcasse, ainsi que la bande de roulement.
Il faudra plus de carossage pour un slick ou un semi slick qu'a un pneu route, et moins pour une sous merde, vu que le niveau de grip n'est pas le même.
Tout à fait.
Néanmoins pour un néophyte c'est surement bien de commencer avec des pneus qui n'adhèrent pas trop et qui sont prévenants.
On peut très bien mettre des suspensions de bonne qualité et monter des pneus "simples" pour commencer à appréhender la voiture et on passe aux semi-slicks ensuite.
Après pneus adhérent ne veut pas dire plus difficile à conduire: j'ai trouvé ma CRX en R888 plus facile à la limite qu'avec des A520 ...
Là est bien le probleme, souvent les pneus de merde ne sont pas vraiment prévenants...
(14-11-2013, 15:00:23)Skeilz a écrit : [ -> ]Là est bien le probleme, souvent les pneus de merde ne sont pas vraiment prévenants...
Oui, alors que un bon pneu (pas un pneu qui colle au bitume), sera très prévenant. Les michelins sont royal pour ça je trouve, ils font des pneus qui accroche super bien, mais qui sont progressif (et bruyant
) quand ça dérive un peu trop pour eux ^^.
Par contre, oui Skeilz, une barre stab' plus grosse à l'arrière améliore la motricité sur traction. J'ai balancé un topic en section général là dessus avec tout un cours fait par un prof d'un lycée de Perigeux qui explique tout avec des calculs
.
Et pour les fenéant voici le lien
http://www.educauto.org/Documents/Infote...roulis.pdf
(14-11-2013, 15:15:54)takumifujiwara a écrit : [ -> ] (14-11-2013, 15:00:23)Skeilz a écrit : [ -> ]Là est bien le probleme, souvent les pneus de merde ne sont pas vraiment prévenants...
Oui, alors que un bon pneu (pas un pneu qui colle au bitume), sera très prévenant. Les michelins sont royal pour ça je trouve, ils font des pneus qui accroche super bien, mais qui sont progressif (et bruyant ) quand ça dérive un peu trop pour eux ^^.
Tu connais pas mon ex toi
Mais en effet, les michou sont bruyant, mais très agréable à rouler. Prévenant à mort et facile à rattrapper. Et en plus pas spécialement cher.
Bon hardnikeur! Tu vas pas recommencé avec tes histoires de nana hein
C'est clair que pour le prix. Avant pour 10€ de plus qu'un T1R daubasse (195/50/15), on avait un PE2 juste extra pour rouler tout les jours, qui colle au bitume et super prévenant, même sous la pluie
(14-11-2013, 12:47:08)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Sur le train avant:
plus tu pince, plus ça aura tendance à sur-viré
Plus tu ouvre, plus ça aura tendance à sous-viré
Sur le train arrière:
Plus tu pince, plus ça aura tendance à sous-viré
Plus tu ouvre, plus ça aura tendance à sur-viré.
J'avais pas encore posté parce que tout le monde à déjà répondu, et ça correspond à mes idées sur le sujet.
Pour ce qui est dit au dessus, je rajouterais :
Train avant/arrière :
Pincé : Stabilise l'accélération et les freinages
Ouvert : C'est l'inverse dans une moindre mesure.
Idem pour les défauts de la route, associé au carrossage
Faut vraiment prendre le temps de trouver les réglages qui conviennent à ton style de conduite/pilotage.
Il n'y a pas vraiment de setup de base, chaque pilote/voiture/piste changent la donne ..
Pour le reste, pensez qu'une drifteuse doit avoir le train arrière rigide et le train avant souple, avec du carrossage et de la chasse pour être "facile"
C'est un point de vue extrême à prendre en compte pour comprendre. (AMHA)
Trop rigide de l'arrière une drifteuse n'aura aucun grip, il en faut quand même un peu
Ah j'ai juste dit rigide attention
un gros +1 pour les personnes qui parlent de régler le pilote avant la voiture.
Le positionnement des pieds, des mains et du pilote sont essentiels.
Quand au regard a l'horizon c'est juste le meilleur moyen de se sortir d'une situation d'urgence.
( regarder la ou tu veux aller et pas la ou la voiture va )Ce qui aura pour effet de se concentrer sur le point a atteindre et non celui a éviter, et cette nuance fait toute la différence
Ensuite viens les réglages de l'auto. Pour moi un réglage de base pour débuter sur piste reste le combo amortisseurs souples
( b6/b8 kayaba agx et autres amortos du genre )
travaillant en couple avec des grosses barres anti-roulis
( pas excessif non plus )
Ce qui donne une auto saine en réaction garce a un amortissement sans trop de rigidité mais un mouvement de caisse contrôlé grâce a des barres conséquentes
Après pour s'amuser j'adore du châssis bien raide mais les réactions sont moins facile a maitriser et il n'est pas dit que l'auto est plus efficace
Par contre le plaisir est la des les basses vitesses
(13-11-2013, 13:21:00)takumifujiwara a écrit : [ -> ] (13-11-2013, 00:17:30)ioyo a écrit : [ -> ] (12-11-2013, 23:48:34)Fixman a écrit : [ -> ]ioyo, tu peux très bien améliorer la tenue de route de ta voiture en la rendant encore plus saine qu'à l'origine
je ne dis pas le contraire, mais ca demande une certaine reflexion et quelques essais et/ou reglages. Donc mefiance car quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on tâtonne, on fait souvent des conneries, et ca peut couter cher.
Quand aux bons reflexes en situation d'urgence, oublie, on ne choisi pas ses reflexes. C'est facile quand on anticipe, mais quand on est réellement surpris, on a beau savoir ce qu'il faut faire, c'est pas si évident de le faire.
Les reflexe, ça ce travaille crois moi .
c'est vrai. mais quand on ne les travaille plus, ou pas assez, on les perds. crois moi
C'est sûr qu'avant de se lancer dans une série de modifications de châssis c'est sa façon de conduire qu'il faut travailler. C'est par là que j'ai commencé, vu que je n'ai encore jamais touché à la mécanique de ma caisse depuis que je l'ai.
J'ai juste installé mon baquet pour avoir une meilleure position de conduite, plus proche du volant et du shifter sans être inconfortable au niveau des jambes. Les mains en position 9h15, le pied gauche sur le repose pied sauf pour embrayer, le pied droit mobile au-dessus du frein et des gaz. J'essaye de casser mon habitude de conducteur de ville qui est de garder le shifter en main tout le temps. Grâce au harnais, je reste collé au siège et suis les mouvement de la voiture, ça c'est nickel. J'ai appris à double débrayer et faire des talon-pointe relativement propres, par contre je me suis pas encore attaqué à tout ce qui est freinage pied gauche, etc.
Ce qui me manque surtout, c'est le bon coup de volant pour inscrire la voiture en courbe correctement. C'est là que mon setup me limite car à cause du roulis trop important, la voiture est assez imprévisible. Je ne sais jamais vraiment quand les suspensions arrivent en butée et m'éloigne donc naturellement du bord de la route par peur que ça arrive brusquement en courbe. Sans parler de la molesse de direction. De même, les freins manquent trop de mordant à mon goût pour que je me risque à freiner fort et tard. Pour mener correctement ma caisse en virage sans changer de setup il faudrait que je déconnecte mon cerveau sur route ouverte, ou que je piste régulièrement avec. La solution plus simple me paraît être d'améliore mon setup vers quelque chose de plus efficace et donc rassurant, ce qui me permettra de progresser davantage à mon sens.
Voilà mon point de vue.
Sinon pour les virages, t'as les rond points, et pour apprendre à freiné, t'as les carrefour
.
Tu fais ça tard le soir dans des coins un peu desert et ça ira
.
Bah j'ai déjà tourné sur un rond point pour voir quand je commençais à perdre de l'adhérence. Mais c'est pas pareil, en rond-point les roues restent tournées avec le même angle tout du long, en courbe un coup de volant rapide avec le même angle et la même vitesse peut faire décrocher la voiture (avec le transfert de masse soudain)... je ne sais pas si je suis clair.
Freiner aux intersections ? C'est pas un coup à se manger un trottoir ça ?
rendre ta voiture plus efficace repoussera les limites, rendra le decrochage plus brutal, et de plus il arrivera a une vitesse plus elevée. Pas forcement top pour apprendre.
(15-11-2013, 23:19:46)FastFWD a écrit : [ -> ]Ce qui me manque surtout, c'est le bon coup de volant pour inscrire la voiture en courbe correctement. C'est là que mon setup me limite car à cause du roulis trop important, la voiture est assez imprévisible.
Si tu veux piloter, apprends deja a sentir les reactions de ta voiture telle qu'elle est actuellement, a la placer, a jouer avec le transfert de masse et les limites de l'adherence. Quand tu auras trouver ces limites, tu pourras les repousser.
Rendre la voiture plus facile ne te feras pas progresser.
Un rond point large tu peux t'amusé t'inquiète
. Je l'ai fait plusieurs. T'arrive comme un con**rd dans le rond point, tu chope les freins et braque en même temps, et tu vas voir que la voiture va glisser toute seule
(16-11-2013, 01:30:52)takumifujiwara a écrit : [ -> ] (16-11-2013, 01:20:50)hardlover a écrit : [ -> ] (16-11-2013, 00:00:10)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Un rond point large tu peux t'amusé t'inquiète . Je l'ai fait plusieurs. T'arrive comme un con**rd dans le rond point, tu chope les freins et braque en même temps, et tu vas voir que la voiture va glisser toute seule
C'est clair ! Un bon rond point de zone industrielle très tard la nuit, pas un chat autour, tu rentre dedans plein gaz et gros freinage quand tu es "dedans" avec ptit coup de volant qui va bien . Et là, magie magie, le culcul qui passe devant
Ca c'est quand on est mauvais comme toi
Non, ça c'est quand on a les burne de jeter sa caisse dans un virage et l'espoir de la rattraper tout le temps
(15-11-2013, 23:54:05)ioyo a écrit : [ -> ]Rendre la voiture plus facile ne te feras pas progresser.
Il faut se remettre dans le contexte. La voiture n'a aucune préparation châssis hormis deux pauvres BAR et des amortisseurs OEM sur ressorts courts aux quatre coins. De base c'est merdique, alors imagine quand c'est rincé: je passe deux doigts entre pneu et aile à l'avant, mais un seul à l'arrière, conclusion elle a la cul affaissé... Rajoutons les SB de suspension qui ont 16 hiver/été et 261 000 bornes dans la gueule. Allez, pour ne rien arranger, j'ai même pas de bons pneus.
Pour imager la chose, ma caisse a la réactivité et la souplesse d'une vieille arthritique sous morphine, doublée de la précision d'un mec bourré qui vient de se refoutre un rail de shots dans la tronche.
Si tu penses que
ça c'est une bonne école, moi non.
Avec un châssis qui me renvoie bien les informations, et qui réagit immédiatement et précisément à mes sollicitations, je pourrais progresser correctement. Là, je ressentirais bien le comportement de la voiture, et comment la placer en fonction !
En tout cas plus qu'avec le chewing-gum qui me fait office de châssis actuellement...
Chercher les limites d'un truc pareil a tout autant de chances de me foutre au tas, si ce n'est plus.
Perso je m'éclatté à la mettre en travers mon EK et elle était toute d'origine avec les SB pourrie découpé dechiré tout ce que tu veux
. Bon, contrairement à toi, j'avais des pneus neuf.
CHose qu'on te dit de prendre depuis 8000 ans, met des putain de bon pneus bordel
Déjà tu te sentira plus en sécurité.
Ce n'est que mon avis mais, personnellement je préférerais apprendre à maîtriser les réactions parasites d'une auto avec des pneus qui ne sont pas trop bons justement ..
Histoire d'y aller en douceur. Les limites ne sont pas les mêmes, les risques sont donc moindres également. Faut échelonner, à mon sens
Je préfère avoir un bon châssis et des pneus basiques pour prendre en main la voiture, mais il faut en être conscient et pas jouer son Hunt.
Je vois ce que tu ressent FastFWD, j'ai démarré avec des voitures pourries donc pas le choix.
Plutôt que les pneus je te conseillerai plus de mettre des SB neufs, ta voiture gagneras en précision déjà. Déjà le siège baquet et harnais ça va bcp t'aider.
Ensuite tu suis les recommandations de takumi et hardloveur => travail en ZI de nuit. Même dans les grands ronds-point tu peux te placer à la limite d'adhérence, donner des coups de volant en même temps que lâcher l'accél, ça permet de sentir comment la voiture réagit sur les transferts de CHARGE (pas de masse c'est autre chose).
Etape suivante rentrer fort dans les rd-pt sur les freins et essayer pleins de trucs différents pour voir comment la caisse réagit.
Quand tu seras en mesure de maîtriser ta caisse dans presque toutes les situations, les virages classiques seront plus simples sauf qu'il faudra prendre en compte les bons repères de freinage, point de corde etc...
Gros +1 pour la Zi le soir y'a de la place et personnes ! Je vois que j'ai ete a la meme ecole que certains ^^ celle a 200m de chez moi est devenu mon circuit a moi
(16-11-2013, 06:37:57)FastFWD a écrit : [ -> ]Si tu penses que ça c'est une bonne école, moi non.
mon pauvre... si tu savais sur quoi j'ai appris a "piloter"
+1 ioyo... on est tous passé sur des sacrés tromblons rincés jusqu'a la moelle je pense
Fast, si je peux me permettre, avant toute modif fais donc ce que t'ont dit les sages (
), repars sur quelque chose de correct, refais deja tes trains roulants comme il se doit
(rotules, SB, la totale), ensuite 4 bon pneus et une geo et deja tu sentiras la difference
je suis dans la meme phase que toi sur mon daily pourrave (de chez pourrave hein)
en gros, ce truc etait un tombeau avec 4 roues, apres remplacement de :
- triangles de suspatte
- rotules de direction
- biellettes de barre stab
- roulements de roues AV (n'en tiens pas compte, sur la mienne ça commençait à grogner severe)
- 4 toyo proxes cf1 en taille origine (185/60r14)
une geo plus tard, meme si mes 4 amortos sont bien fatigués (je pense tres fort à des B6 depuis un certains temps),
c'est roulable en toute securité et meme "pretable" à un tiers sans qu'il se mette au tas
l'EK3 fraichement acquise, 200 000 km SB HS amorto d'origine, pneus routier pseudo sportif 15", avec une bonne géo, malgré le roulis et l'imprécision, c'était fun à conduire, suffisement de motricité et ça enroulait pas mal, pas piégeuse même pour un débutant.
j'avais fait jeux égale avec un Swift Sport première gen dans quelques virolos, bon, lui passait à l'aise et moi j'était à la limite de frotter le rail ou basculer dans le bas coté, mais c'est passé
Petit update...
Derniers tours de roues pour ma Civic le week-end passé avant une hibernation imposée par ma situation financière. Du coup j'en ai profité à fond, je me suis mis un bon son hardstyle de barbare et je suis allé arsouiller les vendredi, samedi et même dimanche soir... en choisissant comme terrain de jeu non pas une ZI (celle proche de chez moi est inintéressante et la dernière fois que je m'y suis aventuré j'ai faillis trouer mon caleçon en sautant dans un creux à pleine vitesse
), mais un parcours urbain que je connais comme ma poche et qui a surtout le mérite d'être relativement désert de nuit.
J'ai donc essayé d'aborder les virages avec une approche un peu différente de mes habitudes :
- Premier exercice: essayer de visualiser mentalement la position de mon train avant pour anticiper davantage mes coups de volant, et placer mon regard là où je veux aller. Ça marche assez bien et j'arrive à enrouler mon point de corde mieux qu'avant, mais il y a encore des progrès à faire.
- Deuxième exercice: s'écarter et freiner en entrée de courbe puis braquer brusquement vers le point de corde. Je l'ai tenté pour sortir d'un grand rond point, j'ai été surpris de sentir le train avant devenir subitement plus vif grâce aux transferts de charge.
- Troisième exercice: le "pif paf" sur petit rond point, pour le coup l'empattement et le châssis mou combinés aux pneus standards montrent tous leurs défauts car la voiture n'est vraiment pas vive en courbe rapide -> impression de flottement du train avant.
Grâce aux principes de base que j'ai retenu de ce topic + mes expérimentations sur simulateur, je comprends mieux ce qui ne va pas et pourquoi.
Cela me permet donc de confirmer le choix des pièces à installer pour améliorer le comportement de ma voiture. Au-delà des suspensions, pneus... c'est aussi le freinage qui aurait besoin d'une bonne remise à niveau. Il ne manque que les finances pour mettre tout ça en route.
