Japan Car

Ton raisonnement est quasi juste, mais n'oublie pas la différence de poids sur les trains

Derrière le train ne bouge pas mais à 400kg à soutenir ( exemple ), ton train avant moteur et directeur à le double à soutenir...

Déconnecte ta barre stab avant et laisse l'arrière de connecté juste pour voir comment va réagir ton auto, ça va te faire drôle ( franchement essaye, pas à 200non plus, mais un tour de pâté de maison avec les biellettes de barre stab enlevées )

Ton train arrière à besoin de barres plus grosses pour accentuer l'incisivité du comportement ( le coté survireur ) mais trop gros ça va pas être gérable et même casse gueule en plus de détruire ton auto

Ahhh, merci dam's, maintenant je comprends mieux.

Vu que j'ai un traction à empattement relativement long, j'aurais tendance à dire que le comportement tend naturellement plus vers le sous-virage. Je ne le ressens pas vraiment à l'heure actuel parce que j'ai un châssis mou, mais si je rigidifie avec les suspat' et les SB, j'imagine que ça va accentuer cette tendance ? Du coup je me demande si installer uniquement l'anti-roulis arrière d'EK (qui n'a pas un très gros diamètre) ne me permettrait pas de tendre vers un comportement équilibré, voire légèrement survireur, et donc plus facile à contrôler ?

D'ailleurs ça me fait penser à la discussion sur les LSD qu'on a eu sur Fessebouc avec Zenki... si ma caisse survire avec le nouveau setup, et que je lui en colle une boîte courte + LSD, elle risque de faire des 360° sur place.

Après tu peut corriger quasi tout avec des réglages de géo

Mais la ta barre ek4 va t'équilibrer le comportement c'est sur et certain

Et si tu met une boite avec LSD, tu modifie ta géo selon si tu veut la rendre plus survireuse ou plus neutre, des petits coups de pince / ouverture savament dosés au bon endroit selon ce que tu veut

généralement le sous-virage est plus facile à contrôler: tu lâches l'accélérateur ou tu freines et tu débraques; dans tous les cas la voiture reste stable

pour le sur-virage il faudra légèrement contre-braquer et accélérer; c'est facile à basse vitesse, mais c'est une autre histoire à haute vitesse; disons que ça nécessite un dosage et une rapidité d'exécution plus importante que pour un sous-virage

"mais si je rigidifie avec les suspat' et les SB, j'imagine que ça va accentuer cette tendance ? " comme dis avant, ça dépend d'où tu rigidifies

"Du coup je me demande si installer uniquement l'anti-roulis arrière d'EK (qui n'a pas un très gros diamètre) ne me permettrait pas de tendre vers un comportement équilibré, voire légèrement survireur, et donc plus facile à contrôler ?" oui ça ira vers le neutre ou survireur

En même temps là on reste sur de la barre stab' OEM donc je vois pas pourquoi vous vous prenez la tête ... Il suffit de garder les barres appairées comme d'origine et c'est bon.

Pourquoi personne parle des pneus avant toute chose?

Le meilleur chassis avec des wanli ca fera rien de bon.
Commence par avoir 4 bon pneus et tu découvriras ton chassis.
Après tu pourras le modifier et savoir ce que tu veux.
La barre d'ek4 sera pas un mauvais choix du tout.
De bons silentblocks donneront aussi un chassis plus incisif.

Après, comme vroomdams l'a dit, la géo sera un élément a prendre en compte.
vu que presque rien n'est reglable d'origine il faudra investir pour avoir une géo au top.

bah le truk c'est que t'as beau avoir de bons pneus, si les suspatte ne te maintiennent pas biens les roues contre le sol, la différence entre grip et glisse sera plus violente.

Alors, bons pneus ET amortisseur pour la base, quelque chose de pas dangereux.
Silent bloc en bon état pour le coté entretien, précision des trains.
Ressort (amortisseur en conséquence) et barre stabe pour les réactions en générale.
Géométrie pour adapter à son style de conduite

Mais le plus dure c'est que tout est lié

Ouais.

Les pneus sont les premiers éléments de suspensions mais le budget peut parfosi etre lourd. Donc avant de mettre des super suspension il faut etre sur que les pneus suivent.
Sans aller à la limite du pneu il va pouvoir deja bien prendre connaissance de son chassis et du comportement de sa voiture avant de la modifier.

Arpès il faut suivre la liste de Gineto pour agir dans le bon ordre

Qu'est-ce qu'il te faut de plus japantrix ?

(12-11-2013, 19:47:18)FastFWD a écrit : [ -> ]Dans les grandes lignes les leçons que j'en tire sont:
a) ne pas trop rigidifier
b) mettre de bons pneus
c) améliorer le transfert de masse

comme dit gineto un chassis est un tout, mais des pneus prévenants (différent de performant) sont un sacré atout

et perso pour la liste de gineto je mettrais la géométrie en 1er et après chaque modif...

je dirais même mieux, géométrie en premier et en dernier, voir même entre chaque étape

Tu change les SB, la géometrie bouge.
Tu change la hauteur de caisse, la géometrie bouge.
Tu passe d'un modèle de pneus usés à un autre modèle neuf, pour une même dimension, la géometrie bouge.
Tu change de tarage de ressort, aussi pour la repartition des charges avec ratio de tarage avant/arrière différent, ça réagit plus pareil et tu peux corriger avec la géométrie.

même si d'une manière générale, la géometrie peut ne pas bouger de beaucoup et rester dans les tolérances, ce qui n'empèche pas forcément de rouler fort, ça peut etre suffisant pour induire en erreur sur la différence de comportement suite à une modif, sans avoir refait de géo.

(13-11-2013, 11:52:27)Fixman a écrit : [ -> ]Qu'est-ce qu'il te faut de plus japantrix ?

(12-11-2013, 19:47:18)FastFWD a écrit : [ -> ]Dans les grandes lignes les leçons que j'en tire sont:
a) ne pas trop rigidifier
b) mettre de bons pneus
c) améliorer le transfert de masse

De plus?

Avant de parler de toutes les modifications possibles, il faut parler de l'entretien (sb, pneu, ...)
Demander l'utilisation que la personne aura de son véhicule c'est pas mal non plus...

Ne pas trop rigidifier? si il fait que du circuit ou du rally je pense pas que ca sera d'application.
Qu'est ce qu'un bon pneu sans parler de l'utilisation?

Améliorer le transfert de masse et ne pas trop rigidifier c'est très fortement lié.

Donc en plus rien mais plsu une marche à suivre pour faire les choses dans les règles de l'art

perso j'ai changer plein de fois de configuration, SB, suspension, pneus, géo, pour avoir quelque chose qui ME convient, pour MON utilisation.
en conservant une paire de barre stabe au setup connu.

c'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais je préfère un compromis marrant à conduire / confortable et sécurisant ...

(13-11-2013, 12:07:43)japantrix a écrit : [ -> ]

(13-11-2013, 11:52:27)Fixman a écrit : [ -> ]Qu'est-ce qu'il te faut de plus japantrix ?

(12-11-2013, 19:47:18)FastFWD a écrit : [ -> ]Dans les grandes lignes les leçons que j'en tire sont:
a) ne pas trop rigidifier
b) mettre de bons pneus
c) améliorer le transfert de masse

De plus?

Avant de parler de toutes les modifications possibles, il faut parler de l'entretien (sb, pneu, ...)
Demander l'utilisation que la personne aura de son véhicule c'est pas mal non plus...

Ne pas trop rigidifier? si il fait que du circuit ou du rally je pense pas que ca sera d'application.
Qu'est ce qu'un bon pneu sans parler de l'utilisation?

Améliorer le transfert de masse et ne pas trop rigidifier c'est très fortement lié.

Donc en plus rien mais plsu une marche à suivre pour faire les choses dans les règles de l'art

je pense qu'on a compris ce que voulait FastFWD, mais après on peut généraliser le topic

quand il parlait de rigidifier c'était pour les barres anti-rapprochement pas barres anti-roulis

et merci de parler de transfert de charge, le transfert de masse est encore autre chose

gineto c'est ce que j'ai mis "et après chaque modif"

quand tu changes autant de pièces sur une voiture c'est que tu es exigent donc la géométrie doit être précise

Oui j'ai peut etre un peu trop généralisé

Trouver un setup personnel est le must mais il demande de l'investissement (argent et personnel).
Comme Gineto l'a dit, il a trouvé son setup pour son utilisation sans aller dans des pièces de compétition qui n'aurait pas apporté grand chose de plus.

Trouver quelqu'un qui ait des géo pour pas trop cher et qui veut bien mettre vos réglages pour tester après y a plus qu'a...

Chez moi Point S a un banc de géo dernier cri, le contrôle de géometrie est gratuit. Le reglage c'est 60€ l'avant, 60 l'arrière mais en négociant ils font avant / arrière pour 60

(13-11-2013, 00:17:30)ioyo a écrit : [ -> ]

(12-11-2013, 23:48:34)Fixman a écrit : [ -> ]ioyo, tu peux très bien améliorer la tenue de route de ta voiture en la rendant encore plus saine qu'à l'origine

je ne dis pas le contraire, mais ca demande une certaine reflexion et quelques essais et/ou reglages. Donc mefiance car quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on tâtonne, on fait souvent des conneries, et ca peut couter cher.

Quand aux bons reflexes en situation d'urgence, oublie, on ne choisi pas ses reflexes. C'est facile quand on anticipe, mais quand on est réellement surpris, on a beau savoir ce qu'il faut faire, c'est pas si évident de le faire.

Les reflexe, ça ce travaille crois moi .

j'ai taffé à norauto pendant mes études, quand j'ai besoin d'une géo je passe voir les anciens collègue, et parfois j'ai même le droit de la faire moi même

(13-11-2013, 13:44:44)gineto a écrit : [ -> ]j'ai taffé à norauto pendant mes études, quand j'ai besoin d'une géo je passe voir les anciens collègue, et parfois j'ai même le droit de la faire moi même

Moi je retourne à mon ancien bahut, ça fait la même en gros

J vois que je dois pas etre le seul a faire plusieurs geo a l'année :d

Interessant ce topic, ce week end j'ai fais un stage de 2 jours sur piste qui m'a permis de comprendre certaines choses.

J'ai eu le même ressenti sur piste mouillé zero directivité et pas franchement de precision, un avant qui a tendence a aller tout droit. Après quelques consignes et de theories sur papier on a recommencer, le transfert de masse fait enormement ! Un bon freinage pour charger l'avant et hop on retrouve ce qu'il manquait avant. Il faut freiner un poil plus tard ( donc du coup plus fort ) tout en laissant du frein dans le but d'avoir en train avant en contrainte ( plus de poids sur l'avant ) et la c'est magique ça tourne et c'est précis !

Le choix des pneus est également très important le pneu le plus chère ne sera pas forcement le meilleur par contre !

Je vais suivre la fin du post avec intérêt

(13-11-2013, 14:03:05)japantrix a écrit : [ -> ]J vois que je dois pas etre le seul a faire plusieurs geo a l'année :d

J'en fais 2 par an perso
Une au printemps, une à l'automne ^^.

Je suis content de voir que le topic intéresse et que de plus en plus de gens participent !

(13-11-2013, 11:38:43)gineto a écrit : [ -> ]Mais le plus dur c'est que tout est lié

Le plus dur, c'est que c'est pareil partout, chaque petit modif en implique d'autres pour que l'ensemble soit cohérent. C'est justement une des facettes de notre passion que j'adore.

Voici le setup que j'ai en tête à l'heure actuelle:

• Combinés filetés Zenky en tarage street*
  
• Kit de SB Energy + SB de train arrière Hardrace/OEM
  
• Pneus de qualité (lesquels, c'est à voir)
  
• Barre anti-roulis arrière d'EK4 (15mm)
  
• BAR ar/sup Summit**

* Je préférerais des B8, mais le prix nu sans les ressorts m'a refroidi.
** Enfin, on verra si je prends de la marque ou pas le moment venu.

Avec une géo neutre pour commencer. Je verrais ensuite comment je la fais évoluer en fonction de ma conduite.

@Baba, j'ai déjà vu ça en vrai ou dans des vidéos, je pensais que ça venait essentiellement du châssis à proprement parler, et pas du pilotage. C'est complètement contre-intuitif comme façon d'aborder un virage en plus.

J'espère vraiment avoir l'occasion d'amener l'EJ sur piste une fois le nouveau setup en place, pour expérimenter avec les transferts de masse tout en restant safe, comme tu l'as fait.

Mais une bonne upgrade du freinage s'impose aussi avant ça.

(14-11-2013, 01:59:17)FastFWD a écrit : [ -> ]@Baba, j'ai déjà vu ça en vrai ou dans des vidéos, je pensais que ça venait essentiellement du châssis à proprement parler, et pas du pilotage.

Prochain HEM si on tourne encore avec le rex de merde, je te fait vomir

Les pneus de merde ça peut être une bonne façon de régler la géo, ça permet de tester le comportement aux limites sans avoir besoin d'aller trop vite pour la ratraper sous réserve d'avoir les mêmes à chaque roue.

Nan mais toi dam's, je connais déjà ton style: blocage des roues, kukichass, et gaaaaz vers la sortie de virage. Sale drifteur va.

J'ai toujours roulé en survirage, déformation depuis ma Gti

Pour avoir été passager dans une 106 Rallye bien menée... je vois d'où ça t'es venu.

Qu'est-ce t'appelle Géo neutre? Car à vrai dire, c'est le comportement, un peu impossible à avoir, ou du moins très difficile.

T'auras soit dur sur-virage ce qui est joueur, fun, mais un peu dangereux si on maitrise pas (surtout au niveau des reflexe intuitif en cas de grosse panique), et le sous virage qui est parfait pour tout conducteur lambda (pour ça, suffit d'avoir une géo constructeur et ça ira bien .

Perso 3 ans que j'ai la caisse (tu compte 2 réglages par an), bah j'ai toujours pas trouvé la géo qui me va et pour l'avoir je pense qu'il va me falloir du Toe Kit (Yes, I speak English ) car j'ouvre pas assez l'arrière à mon gout et pas envie de pincé plus l'avant.

La géo c'est vraiment compliqué en soit car à part y aller par taton, on peut pas ce dire comment c'est avant que ce soit fait. Mais faut savoir ce qu'on fait quoi =).

Y a quelques "regles" de base à savoir en para.

Sur le train avant:
plus tu pince, plus ça aura tendance à sur-viré
Plus tu ouvre, plus ça aura tendance à sous-viré

Sur le train arrière:
Plus tu pince, plus ça aura tendance à sous-viré
Plus tu ouvre, plus ça aura tendance à sur-viré.

Et les 2 sont lié, c'est un équilibre entre les 2 à avoir qui est difficile à avoir. Faudrait prendre une journée, faire un réglage, un essais bien comme il faut, un autre réglage et reblolte, éssais etc etc etc

@FastFWD

C'est clair que c'est pas la manière la plus naturelle de prendre un virage ^^ mais c'est vraiment efficace ! Sous la pluie c'est Flagrant !!

y'a tellement de choses a faire avant de mettre de la pièce, positionnement des mains sur le volant (quand on vois certaines vidéos on ce dit que les mecs font n'importe quoi avec le volant ) , placement des pieds ( ba oui mine de rien c'est important ) la projection du regard, c'est un tout qui va vraiment faire que tu vas mieux aborder ou pas le virage, après la caisse c'est sur que si elle est affuté sa sera un poil plus facile

(14-11-2013, 12:50:10)Baba78 a écrit : [ -> ]@FastFWD

C'est clair que c'est pas la manière la plus naturelle de prendre un virage ^^ mais c'est vraiment efficace ! Sous la pluie c'est Flagrant !!

y'a tellement de choses a faire avant de mettre de la pièce, positionnement des mains sur le volant (quand on vois certaines vidéos on ce dit que les mecs font n'importe quoi avec le volant ) , placement des pieds ( ba oui mine de rien c'est important ) la projection du regard, c'est un tout qui va vraiment faire que tu vas mieux aborder ou pas le virage, après la caisse c'est sur que si elle est affuté sa sera un poil plus facile

Encore faut-il que la caisse soie affutée comme il faut

Quand on en voit certains qui roulent avec des truc pas réglés ou autre, je suis sur que l'origine serait plus efficace.

Mais sinon gros +1, la position de conduite et l'observation sont deux choses très importantes. Et le top est de connaitre les limites de sa caisse, notamment les réactions aux freinages et savoir "l'inscrire" en virage.

Je suis un peu comme takumi, j'ai tendance a jeter un peu le cul de la caisse pour bien la placer. En plus d'être fun, ça permet de freiner un poil plus tard. Mais faut oser...