ça me choque pas perso, tant que ça reste un réglage pour rattraper 0,5° on va dire
quand tu vois comment se désaxent les SB entre roue levée et roue posée, ça reste négligeable, d'origine ça part déja en biais en fait
d'autant plus négligeable qu'un SB supporte une charge énorme axialement et radialement, mais accepte une déformation importante en torsion et c'est là ou il mange le plus
dans un sens il aura tendance à s'affaissé, dans l'autre, se craquelé...
bref, euroblack a sa solution toute trouvée
la bonne solution c'est surtout celle qui convient a chacun ;-)
bon ce we c’était session freinage avec l'aide d'un collègue de boulot pour faire toutes les durites cuivre du caddic
pour cela il faut une couronne de cuivre ( elle n'aura d'ailleurs pas suffit !!!! )
la machine a sertir qui va bien
la petite cintreuse
et il y a plus qu'a !
le départ du maitre cylindre
la séparation droite / gauche pour l'avant
puis l’intérieur avec le répartiteur et le frein a main
et enfin le train ar
les plus attentif noterons au passage que j'ai déjà mis un coup de noir au soubassement pour le protéger en vu de la pose définitive du plancher
et voila ça na l'air de rien mais ça nous a quand même pris la journée !!!!!
Très bon boulot ca !
Vivement la suite !
Popopo le salopio comment il travail bien
Vraiment propre comme montage. Ca te reviens moins cher que de l'aviation ou pas au final?
Tu m'étonnes que ça t'ai pris du temps, faire tous les coudes etc, laisse tomber le boulot
c'est toujours un régal de te suivre euroblack
merci
oui ca fait un trééééés gros ecart de prix avec l'avia !!!!!!
c'est surtout du vrai taf a mon gout... l'avia ca reste du caoutchouc gainé... ca vieilli, le cuivre quasi pas
L'avia du caoutchouc gainé?
vraiment du beau boulot ça laisse rêveur .
Puis le cuivre qui vieillis pas va en causer à ma 205 GTI avec 2 conduits cuivre percés alors que la caisse n'est même pas rouillée
En tout cas super taf, le frein à main hydrau c'est top !
Alors Dam's parfois tu casses un peu les roubignoles a te fiche de la tronche des gens....
Citation :Structure première de la durit
La durit classique est uniquement composée d’une couche en caoutchouc assurant l’étanchéité, isolant le liquide de frein de l’air. La durit aviation possède cette même première couche étanche mais est gainée par une couche en toile, rendant la durite plus rigide et donc plus résistante à la pression. Enfin, une couche extérieur en métal tressé assure la protection mécanique des sous-couches. Elle complète l’effet de conservation de la forme de la durite. Les agressions dues à la lumières et aux ultra-violets, aux produits chimiques et autres solvant, aux frottement de pièces mécaniques sont également atténuées grâce à cette couche supérieure.
alors caoutchouc, teflon, polymere au choix, ce que tu veux je m'en branle c'est pour schematiser, c'est un truc qui vieilli plus vite quoi qu'il en soit que le cuivre....
pour la 205 c'est les origines? parce que pas totalement sur que ce soit bien du cuivre a la base mais plutot un alliage qui se bouffe.
bref je m'en cogne ca reste mon avis, et je vous encourage pas a le partager, l'avia pour remplacer les durites oem ok, pour remplacer le rigide je suis bcp moins convaincu.
Ouais t'façon connaissant pigeout c'est un alliage à la con, faudrais que je me motive à refaire le circuit en tuyau cuivre
je te rassure ya pas que pigeot :/ les tuyaux en alliage moisi qui perce c'est assez courant :/
a priori ya eu de tout, alliage nickel acier, alu cuivre, nickel cuivre, acier tt court.....
Juste que ta manière de le dire c'est genre " ouais c'est d'la grosse merde tuning pas cher " quoi...
Faut un peu que tu modère tes propos, j'ai une auto qui à tout son circuit en avia depuis 12 ans, rien n'a bougé
La même avec ses durites en cuivres, on peut pas dire la même....
très très jolie travail j'ai une question pourquoi avoir fait du rigide jusqu'à l'étrier ? car d'origine y a du rigide jusqu'à un certain endroit et la fin est en souple car le train va bouger
Quand je serais en Australie et qu'on me demandera ce que sont capable de faire les français, je leur filerais le lien de ton topic je crois
Mais +1, pourquoi ce choix du rigide sur le train arrière ?
bah c'est toujours du rigide sur un essieu comme ça, les fléxibles se placent entre l'essieu et la caisse.
d'ailleurs on le voit bien le raccord, à coté du ressort
Ah oui, je viens de comprendre le truc en fait. Pas bête quand on y réfléchit un peu ça tombe sous le sens
.
Msieur Euroblack , qu une chose a dire : respect , le lien de ce sujet a été publié cette nuit sur Facebook et j ai parcouru les 23 pages non stop
Ton travail est impressionant !
nico_ledingo ,normal le rigide , le train arriere en lui meme ne bouge pas il est juste articulé aux ancrages du chassis d ailleurs on voit qu entre le train et le chassis c est un flexible
(24-02-2014, 00:57:54)vroomdams a écrit : [ -> ]Juste que ta manière de le dire c'est genre " ouais c'est d'la grosse merde tuning pas cher " quoi...
Faut un peu que tu modère tes propos, j'ai une auto qui à tout son circuit en avia depuis 12 ans, rien n'a bougé
La même avec ses durites en cuivres, on peut pas dire la même....
c'est pour cette raison que c'est 'normalement' refusé au CT, impossible de voir sous le tressage si la durite en elle-même est pas craquelée.......faut pas croire que ça vieillit pas en dessous.
Le tressage est la pour limiter le fading, CAD la dilatation de la durite en elle-même, mais ça n'annihile pas complètement le phénomène, la ou, en rigide, c'est quasiment inexistant.
Pour le rigide qui se bouffe, c'est parce qu'il s'oxyde de l'intérieur, donc c'est un problème de maintenance (comprendre> purge pas/jamais faite) du lockeed, qui se charge en flotte, et fait pourrir le circuit.
faut arreter de dire que ceci ou cela c'est pourri, avant d'en arriver a ce constat, faut connaitre la/les cause( s )
Oui, MAIS, je me permettrai juste de rectifier, le terme fading est mal employé
pafô
bien joué
comparé au full avia tu aura un mordant direct et ce meme a 40° sur piste l'été et un tres bon filling , ce que voudrait tout pilote
ps : tu les a trouvé où les raccords , cuivre (il y a plusieurs diametres?)et té?
j'ai tout ce qu'il faut a la maison pour cintrer et faire le conne de sertissage ..
bravo
lol bref ca y est en une journée vous m'en avait encore mis une page lol !!!!
donc oui bien sur la partie sur le train ar est rigide mais il y a du souple entre le train et le chassis
dav4ws pour le cuivre tu le trouves chez tous les revendeur auto type ad , laurent, debas ect .....
et pour les t et raccord chez mon fournisseur de piece perf genre gt2i , oreca and co ...
Par contre Euroblack , que je reviens la dessus , si je comprend bien ton montage sur l hydraulique tu n as plus que le frein a main pour stopper l arriere ?
Ou bien le circuit du frein a main et du frein a pedale est le meme et le maitre cylindre du frein a main laisse passer quand c est au pied et comprime le circuit a partir de la quand tu tires le levier ?
C'est ça, c'est un seul circuit, tant que le FàM n'est pas tiré son maitre cylindre laisse passer le liquide
merci civicvtec43 , j voulais etre sur d avoir bien compris
c est bien foutu comme système quand meme
ca serait pas mal si les voitures de series en était equipées avec un système de verrouillage comme sur ceux a cables on eliminerai pas mal de probleme classique des freins arrieres avec un tel système
me semble que c'est le cas vu que certaines nouvelles autos son en frein a main hydraulique
je connais les nouvelles en frein a main electrique ( saloperie ) et celle qui reste classique avec leurs cables mais hydraulique j ai encore jamais vu de serie ...
peut etre hein ceci dit ^^