Japan Car

(10-05-2020, 15:18:04)jayce a écrit : [ -> ]Si tu es seul pour déposer la BV, sans dépose du moteur : c'est assez pénible. Courage

Merci Jayce. Effectivement c'est assez pénible seul, mais à la dépose la gravité aide à accélérer le processus. Le plus pénible est de reposer la boîte !
A ce sujet je conseille fortement de faire un bon matelas de cartons sous la voiture, c'est très utile quand la boîte tombe par terre ...

Suite de la pose de l'embrayage

Une fois que le cric est (bien ?) en place sous la boîte, on peut déposer le support boîte droit :


Le support chinois posé l'an dernier est un peu rouillé, mais n'a pas encore l'air explosé :


On peut continuer à déposer les boulons restants, comme celui-ci à l'arrière de la boîte, en bas, près du support arrière, douille de 17 :


Puis encore un à l'avant, en bas douille de 17 aussi :


Bon là c'est un peu HS, car c'est une des deux vis du démarreur, pas besoin de l'enlever, car le démarreur est fixé sur la boîte et peut partir avec elle :

Par contre l'autre vis (la plus en arrière, sous le démarreur) traverse le carter de boîte et vient dans le moteur. Il faut la déposer, et elle est difficile à localiser sous le démarreur ...

Il manque une photo des deux grosses vis sur le support en T à l'arrière, l'importation dans postimage a merdé.

Une fois que toutes les grosses vis de la boîte sont parties, le bestiau commence à bouger et avec fébrilité on commence à voir les pions de centrage :


En reculant la boîte vers la droite de la voiture, elle tape les bras de support moteur côté châssis, il faut la décaler un peu :


Après avoir de nouveau secoué la bête, elle commencé à vraiment venir :


Donc j'ai essayé de descendre un peu le cric pour trouver un passage, et là c'est la cata !

Comme mon support bricolé à la va-vite était mal centré, comme je l'ai expliqué avant, la gravité terrestre a contrarié mon projet de descendre doucement la boîte avec le cric. Alors que je réfléchissait sur la stratégie de passage de descente ...


BOUM !!!




Voilà une bonne chose de faite, heureusement que j'avais mis quelques cartons sous la voiture ... on dira que le support a absorbé une partie du choc ... 

Une autre vue de la bête, c'est bien dégeu là dedans, tellement sale que je n'ai eu aucune envie de nettoyer toute cette merde noire :


Côté moteur voici l'embrayage qui a 27 ans :

Il y a une lame du diaphragme qui est bizarrement oxydée ...



Sur la boîte on peut déclipser la fourche et la butée, RAS :

La butée était dégeu mais tournait encore correctement.

Et voici le nouvel embrayage, la butée, avec le centreur et la graisse au disulfure de molybdène :


Remontage et graissage de la fourche et de la nouvelle butée, pas de souci. Derrière la fourche on fait bien attention à clipser le ressort. Là il n'est pas bien mis, il est sur les côtés de la boule du point d'appui :


Avec un tournevis on peut bien mettre le ressort derrière la boule :


Et voilà le montage, on vérifie que ça coulisse bien (j'ai quand même nettoyé la fourche !) :


J'avais acheté de nouveaux joints spi selon les conseils des vidéos Youtube, chez Oscaro :


Pas de souci au montage, j'espère qu'ils sont assez enfoncés mais pas trop :

J'ai pris les anciens comme cales intermédiaires pour taper sur les nouveaux.

A suivre ...

Suite :

Et voici le nouveau joint spi côté droit :


Un petit coup de WD-40 pour enlever le gros de la merde grasse, pas le courage de frotter partout :


Pour déposer l'ancien embrayage, il faut bloquer le volant moteur, solution de fortune en recyclant une vieille clé cassée :


Et voici l'ancien disque d'embrayage, côté moteur, usé à la corde, enfin en l'occurrence aux têtes de vis ou de rivet des garnitures :

Cela explique les bruits de frottements métalliques que j'entendais ...

Gros plan sur les ressorts limés :


Et côté boîte, c'est à peu près pareil :


Étonnant que les ressorts ne soient pas encore cassés :


J'ai mesuré le plateau, il faisait 5,5 mm d'épaisseur, alors que le neuf fait 8,5 mm.
Le workshop donne 5,7 mm comme limite. Cela me semble faible compte tenu de l'état à 5,5 mm !!!
Je pense que 6 serait plus raisonnable comme limite.

Pour la plaque de pression côté boîte, elle n'est pas complètement HS, mais les vis ou rivets du plateau ont creusé une rainure circulaire :


En gros planvoici ce que ça donne :




J'ai pas mesuré, la rainure fait 4 dixièmes de mm de profondeur.
Donc la limite d'usure devrait être au moins 5,5 + 0,4 = 5,9 mm
Pas grave, de toutes façon ça part à la poubelle.

A suivre ...

Donc "juste" un embrayage en fin de vie comme dit plus haut par un membre et non une avarie interne au moteur : tant mieux.

Pur le décrassage nettoyage : Mafrasol. Perso j'aie bien, très efficace !

Joli reportage photo !

Moi j'aurais quand même nettoyer la boite et ça va à l'intérieur elle est propre ! Celle de la Prelude avait vraiment une épaisseur de crasse et d'huile

@jayce
Le bruit c'était pour le nouvel embrayage, j'avais posé la question juste après le remplacement, mais avant de poster les photos. Donc oui pas de problème moteur, hormis la fuite de joint de culasse que je dois surveiller.
Merci pour le tuyau de décrassant moteur. Idéalement il faudrait un truc qu'on asperge sans frotter. C'est ça ?
On trouve même du Super Mafarasol :
https://www.lacentraledupro.com/degraiss...2x20952910

@Arthman
Merci pour le compliment.
J'aurais bien voulu nettoyer plus, mais Madame me mettait la pression pour que l'EG4 roule de nouveau, donc je n'ai pas trop eu le temps de fignoler le nettoyage ...
A l'intérieur je n'ai pas trop nettoyé, mais j'avais fait faire une vidange de boîte il y a quelques années.
Maintenant, c'est peut être un effet placebo, mais j'ai l'impression que les vitesses sont plus faciles à passer.
J'ai mis la même huile que le moteur, de la 10W40 Castrol GTX :
https://www.oscaro.com/huile-moteur-cast...945-1862-p
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Suite du remplacement de l'embrayage

Après le disque d'embrayage, inspection du volant moteur, j'avais misé qu'il ne serait pas changé. Heureusement, il n'a pas été endommagé comme la plaque de pression. La surface est restée assez plane :


Gros plan sur les vis, qui ont frotté contre le disque, probablement sur les ressorts usés :


Je n'ai pas eu ni le courage ni la curiosité de démonter le volant moteur pour le contrôler. J'ai juste vérifié que le roulement tournait encore correctement. Cela semblait le cas, mais ça accorchait quand même un peu. Et voici le volant avec un petit nettoyage :

J'ai l'impression que ça a quand même bien chauffé ...

Pour le remontage du disque, je me suis aperçu que l'outil de centrage que j'avais acheté était trop gros !
Je me suis bêtement planté de référence, j'ai pris un AT88 (pour B-serie) au lieu d'un AT20 (pour D-serie), probablement parce que je cherchais en même temps un intermédiaire et un décata d'EG6. 

Donc tant pis, on fait ça avec les moyens d bord en bricolant avec des douilles et du scotch :

Sauf que ça ne marche pas, à l'oeil j'ai vu que l'alignement n'est pas bon !
Donc comme conseillé plus haut j'ai finalement aligné le disque à l'oeil, ce qui s'est avéré suffisant ...

Et voilà, c'est monté, c'est beau quand c'est neuf, dommage qu'il faut recouvrir d'une boîte sale :

Bien entendu j'ai remonté les vis en étoile, en faisant juste un quart de tour pour chaque vis. Serrage au couple.

La boîte est prête pour revenir dans l'EG4 :


Pour éviter que la gravité rappelle la boîte au sol, j'ai monté doucement par étage la boîte sur deux piles de chutes de tablettes, jusqu'à ce que le cric passe dessous :


Vu de dessus, il n'y a pas beaucoup de place pour faire passer la boîte, mais ça passe !


Ne voulant pas rééditer la chute de boîte, j'ai doucement monté la boîte avec le cric en stabilisant l'engin avec quelques câbles :

Bien m'en a pris, elle est tombée du cric une fois, heureusement qu'elle était retenue avec un gros câble électrique ...

Après une bonne heure de levage prudent, on arrive enfin à mettre un boulon :

Suite du remplacement de l'embrayage

Encore un boulon :

Après ça a été assez long pour remetre correctement la boîte, j'ai déjà échangé avant sur cette étape.

En gros les canelures de la boîte étaient en face de celles du disque. J'ai pu décaler ça en mettant une vitesse en prise et en faisant tourner le volant moteur avec un tournevis. J'ai pu contrôler que les canelures étaient bien bien décalées avant de refaire des essais de mise en place en faisant gigoter la boîte.

Pour le reste du remontage, c'est classiquement la même chose que le démontage en sens inverse.

Attention à la tringlerie, ne pas inverser les bielles comme moi, sinon il faut démonter le levier de vitesse. Comme disait un de mes profs "Il y avait un piège à cons ; il a très bien marché !".

On en profite pour faire une petite vidange moteur avec comme d'habitude de la 10W40 Castrol et un filtre Knecht, moins cher que le MANN :


Comme c'est sympa d'avoir de la place pour changer le filtre :


On note bien le kilométrage pour les archives d'entretien :


Pour le remontage des arbres de transmission, j'ai eu un doute en les rentrant dans la boîte :

Comment les faire rentrer plus ? Le workshop ne dit rien ...

Sinon le workshop dit qu'il faut changer des anneau 44319-SA2-000, mais j'ai fait l'impasse, je ne vois pas trop pourquoi ils seraient usés ...

Finalement j'ai pris un marteau et tapé doucement avec le manche l'extrémité de l'arbre dans le moyeu de roue, et c'est apparemment bien rentré tout d'un coup :


Pour les rotules inférieures des suspensions, j'avais assez peu serré la dernière fois, et c'est sorti facilement avec l'arrache rotule, alors que j'en avais bavé l'an dernier pour le remplacement des silent-blocks. Idem pour le filtre à huile, surtout ne pas serrer.

Pour les écrous de roue 90305-S1A-000, je voulais en changer, mais je n'en ai pas trouvé à un prix raisonnable. Donc j'ai laissé encore ceux d'origine.

Idem pour les joints du tube d'échappement. Mais je les ai commandés depuis (18229-SH3-X30 et 2x 18212-SB2-961).

Résultat du remplacement : ça colle bien au début de la course, disons au premier quart lors du relâcher, alors qu'avant ça collait à 90% de la course, presqu'en haut. Au début c'est d'ailleurs déconcertant j'ai plusieurs fois embrayé trop brusquement !
Le principal souci actuellement c'est le bruit de vibration de la butée lors des virages à gauche un peu secs. J'essaierai de régler la course du maître-cylindre un peu plus tard ...

Bonsoir,
Petite question en passant : je n'ai jamais vérifié le jeu aux soupapes, et je crois que personne n'a jamais enlevé le cache-culbuteurs.
Après 27 ans de bons et loyaux services, est-il nécessaire de le faire, si le moteur ne présente pas d'anomalie flagrante ?
Si oui, faut-il du matériel particulier ?

Bravo d'avoir fait ce travail seul

Pour les soupapes ce serait bien de le faire. Il me semble que c'est tous les 40000 kms normalement. Dans le workshop c'est indiqué le jeu et le matériel nécessaire. A part les cales rien de spécifique.

Merci Cris, c'est bien ce qu'il me semblait. Ca ne devrait pas faire de mal si j'arrive à remonter le cache-culbuteurs

Salut Pascal, si tu démontes ton cache culbu, prévois impérativement un set de joints neufs (cache culbu, puits de bougies)

OK makuro pour le joint de cache culbu OK, mais pour les puits de bougies je ne vois pas trop ...
Pièce 3 de ce schéma pour le joint de cache culbu :
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/1/11662
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...2341PM6010
Donc ref. 12341-PM6-010

Sinon les joints de puits de bougie ce sont les pièces 17 et 18 de ce schéma ?
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/1/11662

Pièce N°4 de cet éclaté: https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/1/11662

Ok merci Cris

Evites l'aftermarket pour ces joints, j'ai déjà donné, ça a pissé très rapidement, j'ai repris de l'OEM chez Honda, même s'ils ne sont pas donnés, ça ne fuit pas d'un poil !

Je confirme, prends du joint de cache culbu Honda, les aftermarkets ça fuit très rapidement....
J'ai testé après avoir fait ma distrib' sur la mienne

https://www.akr-performance.fr/p/honda-e...30-P01-020 j'avais pris ce kit là

Oui un conseil, toujours prendre des joint OEM Honda, car tout le reste ne tiendra jamais aussi longtemps...

@GC106XT
OK merci pour le conseil. Le joint du carter recommence d'ailleurs à fuir, je ne sais plus quelle marque j'avais mis ...

@barius
Merci, le lien c'est bien un vrai Honda ? Tu n'a pas eu de fuite ?
Le prix n'est pas exhorbitant ...

@Takayoshi
Merci pour la confirmation !

Je regarde les vidéos Youtube.
Voici celles qui m'ont l'air bien, mais ce n'est pas pour D15B2 :
https://www.youtube.com/watch?v=cY8BIB4lG0A
https://www.youtube.com/watch?v=tyodv_oKu_Y
Dans cette vidéo il ne suit pas le workshop, qui comporte 4 étapes avec 180° au vilebrequin, et 90° à la poulie.
https://www.youtube.com/watch?v=8FC9Yvplz84

Oui c'est du Honda
Pas de fuite jusqu'à présent, contrairement aux adaptables ou ça fuit très souvent....

(17-05-2020, 23:00:01)Pascal78000 a écrit : [ -> ]Bonsoir,
Petite question en passant : je n'ai jamais vérifié le jeu aux soupapes, et je crois que personne n'a jamais enlevé le cache-culbuteurs.
Après 27 ans de bons et loyaux services, est-il nécessaire de le faire, si le moteur ne présente pas d'anomalie flagrante ?
Si oui, faut-il du matériel particulier ?

Salut pascal, il te faut un jeu de cales et les jeux à viser côté admission et échappement dans la RTA.

Concernant le joint de cache culbu, mon retour d'expérience (et seulement le miens), j'ai toujours pris de l'aftermarket et j'y ajoute de la pâte à joint dans tous "les coins" en petit quantité comme préconisé dans la RTA. Pas de fuites constatées, même après 10 000 km.

@barius
OK, c'est bien noté. J'ai regardé les FDP 18 Euros, c'est quand même pas donné AKR ...
Tiens, je suis tombé par hasard chez amazon.de :
https://www.amazon.de/gp/product/B01N2B8...ct_title_1
AKR est vendeur en Allemagne, c'est le même prix à 55 Euros.
Comme j'ai un compte amazon prime, j'ai l'impression que je n'ai pas de frais de port à payer même pour l'Allemagne ???

@Yann
J'ai acheté les cales. Le workshop donne admission 0,2 +/- 0,02 et échappement 0,25 +/- 0,02, a priori pour tous les moteurs D.

@easinho
C'est bon à savoir, tu as une marque à recommander en particulier ?
J'avais vu que Elring semblait être spécialisé dans les joints.
Ils font un kit :
https://www.oscaro.com/jeu-de-joints-det...?vid=14773

Le jeu OEM c'est ref. 12030-P01-020
https://www.niparts.com/s_6F4F93/12030P01020.html

C’est bien du Elring que pris pour ma dernière réfection. RAS depuis 1 an.

Je viens d'essayer (sans prime), j'ai les frais de port de 17.95 euros pour le lien Amazon, mais je ne savais pas qu'ils vendaient sur Amazon. Si tu testes et que tu vois qu'il n'y a pas de frais de port avec le prime, je veux bien ton retour merci

En joint je déconseille Blueprint. J'ai mis ça pour le cache culbuteur de ma CB7 et ça fuyait pire qu'avant tout de suite après le montage  (serré en croix et au couple préconisé ). J'ai dû rajouter du Loctite noir.

@easinho
OK merci pour l'info. Si je ne prends pas de l'OEM, je pense que je prendrai cette marque.

@barius
Je ne suis pas allé jusqu'au paiement par carte, mais aucun FDP n'était mentionné avant finalisation du paiement.
Mais comme je ne suis pas encore décidé je ne suis pas allé au bout de la commande.

@CrisCB7
Perso je n'ai jamais testé Blueprint, et avec ton avis je ne testerai pas !
Dans tous les cas, je pense que je doublerai le joint avec du joint en pâte.
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Au fait, autre petit souci :
J'ai la pédale de frein qui s'enfonce doucement lors d'un arrêt à un feu. C'est gênant en pente, il faut rappuyer plusieurs fois.
C'est le maître cylindre de frein qui n'est plus étanche ?

J'ai potassé un peu le workshop, voici une traduction de la page 19-16 :

Essai fonctionnel

Moteur éteint, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein, puis appuyez fermement sur la pédale et maintenez la pression pendant 15 secondes. Si la pédale s'enfonce, le maître-cylindre, une durite ou un étrier est en défaut.

Démarrez le moteur, avec la pédale de frein appuyée. Si la pédale s'enfonce un peu, la servocommande marche correctement. Si la position de la pédale ne change pas, la servocommande ou la soupape de contrôle est en défaut.

Essai de fuite

Appuyez sur la pédale de frein moteur en route, puis arrêtez le moteur. Si la position de la pédale ne change pas après 30 secondes d'appui, la servocommande est en bon état. Si la pédale remonte, la servocommande est en défaut.

Attention : ne démontez pas la servocommande. Remplacez la servocommande par une neuve.

Moteur éteint, appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein normalement. Lors du premier appui, elle doit être en position basse. Lors des appuis suivants, la pédale doit être de plus en plus haute. Si la pédale de change pas de position, vérifiez la soupape de contrôle de la servocommande.

Essai de la soupape de contrôle

Déconnectez la durite de commande à dépression de la servocommande, sur la servocommande.

Démarrez le moteur et restez au ralenti. Il doit y avoir une dépression. S'il n'y a pas de dépression, la soupape de contrôle est en défaut. Remplacez la soupape de contrôle et refaites l'essai.

Comme ça s'enfonce moteur en route ou éteint, je pense qu'il s'agit probablement du maître cylindre.
Mais je n'ai pas vu de test des durites (à part une fuite, mais a priori pas de fuite) ou de test des étriers. Sinon ça freine bien, enfin suffisamment pour s'arrêter normalement. Je n'ai pas encore fait tous les tests du workshop.

Liste des équivalences du maître cylindre :
https://www.niparts.com/s_29CE6D/46100SR3043.html

Sinon, je suis allé faire un tour sur les fournisseurs Oscaro, Yakarouler et Mister Auto, comme d'habitude il y a un peu de tout à tous les prix, mais ce n'est pas donné, entre 60 et 200 Euros environ.

Chez Rock Auto, il y en a entre 14 (!) et 40 Euros, mais des marques américaines inconnues de par chez nous ...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hond...inder,1836
Par exemple le modèle CARDONE à 14 Euros :
https://www.cardone.com/product/13-2280-master-cylinder
Ou Raybestos à 30 Euros :
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/...hange.html

Beck Arnley a de bons retours sur les forums US mais je ne connais pas non plus personnellement.
Il est encore dispo chez Honda pour 382,27€. Ça pique un peu

(30-05-2020, 10:16:28)CrisCB7 a écrit : [ -> ]Beck Arnley a de bons retours sur les forums US mais je ne connais pas non plus personnellement.
Il est encore dispo chez Honda pour 382,27€. Ça pique un peu

Un peu beaucoup, oui !
Il y a un rapport 20 avec la pièce en promo chez Rock Auto ...

Après les aftermarkets US sont comme ceux qu'on trouve ici, fabriqués en Chine.
Je me demande si je ne vais pas faire une petite commande chez Rock Auto !