Japan Car

Sujet très bien détaillé une fois de plus.
D'accord avec Hacketo tu vas tuer ta clé dynamo à desserer avec. Elles ne servent qu'à serrer.
+1 avec nono également, le tournevis à frapper est ton ami.

De toute manière en mécanique on arrive à ses fins sans être correctement outillé mais tu te fais tellement moins ch... avec les bons outils.

Mais sinon, bravo, pour avoir du renoncer et vu des amis compétents en baver, tu as réussi une belle belle mission

(20-12-2016, 20:39:24)Hacketo a écrit : [ -> ]on ne desserre pas à la clé dynamomètrique. j'espère que tu ne sers rien au couple avec du coup, et je ne peux que t'inviter à acheter une "breaker bar", j'ai une 60cm de chez amazon et j'ai débloqué pas mal d'écrous de cardan avec... debout dessus

Ah oui, j'avais déjà remarqué que cette clé ne marchait plus ! Mais il y a pourtant une position serrage ???
Il faudra que j'en rachète une autre, en faisant attention à ne pas serrer ...
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(20-12-2016, 23:27:08)nonovtec a écrit : [ -> ]Pour les vis de disques il te faut un tourne vis à frapper!!
Ces petites bêtes chauffent tellement avec les freinages ou autre qu'à un moment elles bloquent....
Sinon beau boulot!!!

Merci nono !
Un tournevis à frapper ?? C'est quoi cette bête ?
Sinon pour changer les disques de ma BMW je n'ai eu aucun souci. Et ces disques n'ont pas du beaucoup chauffer car ma femme conduit doucement et 100% en ville !
Je persiste à penser que c'est chez Honda qu'ils ont mis de la colle ou autre pour faire tenir les vis !
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(20-12-2016, 23:47:23)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Sujet très bien détaillé une fois de plus.
D'accord avec Hacketo tu vas tuer ta clé dynamo à desserer avec. Elles ne servent qu'à serrer.
+1 avec nono également, le tournevis à frapper est ton ami.

De toute manière en mécanique on arrive à ses fins sans être correctement outillé mais tu te fais tellement moins ch... avec les bons outils.

Mais sinon, bravo, pour avoir du renoncer et vu des amis compétents en baver, tu as réussi une belle belle mission

Merci Yann pour ton comm !
La clé dynamo était déjà morte ! Du coup le couple de serrage c'est un peu au pif, en tapant les clés avec un marteau pas trop gros et pas trop fort ...
Pour le tournevis à frapper, c'est un truc comme ça ?
https://www.amazon.fr/KS-Tools-515-1003-...B001NYZSTK

Après il y a quand même un bémol, je vais m'en expliquer ...

Oui c'est bien de cette bête là dont je parle!! Mais tu en trouveras des bien moins chers!! Le mien provient d'un Feu Vert...

Pour le remontage, pas grand chose à dire puisqu'il s'agit de refaire les étapes en sens inverse.

En nettoyant la fusée je me suis rendu compte que celui qui avait monté la rotule avait frappé la fusée pour faire un point de contact :



En remontant la rotule Lemförder, je me suis rapidement trouvé coincé à taper avec mon marteau jusqu'à un point de blocage, malgré un bon badigeonnage de graisse :



Donc après avoir un peu cogité la situation, je me suis résolu à prendre des mesures, avec mon vieux pied à coulisse.

Résultat :
- ancienne rotule : 40,2 mm
- nouvelle rotule : 40,25 mm
- alésage fusée : 39,9 mm

Vu comme j'en avais bavé pour sortir l'ancienne rotule, et comme la nouvelle était déjà bien cabossée, je me suis dit que la seule solution pour faire renter la rotule sans l'exploser devait être de gratter quelques centièmes de mm de diamètre. Donc j'ai fait une bande de toile emeri de la hauteur de la rotule et j'ai poncé. Mais j'ai sous-estimé l'efficacité de la toile emeri, car en prenant la mesure après avoir dégagé la peinture noire, j'étais dèjà descendu à 40,1 mm !

Donc montage illico de papa dans maman, avec un peu de résistance, mais peut être pas suffisamment ...  



Et c'est là que je me suis rendu compte que la rotule Lemförder ne comporte pas de gorge pour monter le circlips !!!

Donc elle est moins "serrée" que l'ancienne et en plus il n'y a rien pour la retenir si l'envie lui prend de sortir de la fusée !

Bon, tant pis, j'ai remonté l'ensemble en mettant sous pression au cric, en espérant que ça ne va pas bouger :



A noter que la rotule Lemförder n'a pas de castle nut, mais un écrou auto-freiné. J'espère que c'est efficace (en principe oui, j'ai ça aussi sur ma BMW ...).

Je me demande si je n'aurais pas du taper au bord de l'alésage de la fusée pour faire des points de pression sur le corps de la rotule ...

A propos du remontage des rotules et le serrage des castle nut :
- pour la direction, j'ai utilisé un serre-joint pour faire pression
- pour la supérieure, l'axe n'a pas tourné, car j'avais monté la fusée au cric

Après il faudra faire un parallélisme chez mon petit garagiste favori.

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(21-12-2016, 00:23:45)nonovtec a écrit : [ -> ]Oui c'est bien de cette bête là dont je parle!! Mais tu en trouveras des bien moins chers!! Le mien provient d'un Feu Vert...

Bien moins cher, on trouve ceci :
https://www.amazon.fr/Silverline-427633-...B000LFTU1O
Silverline, ça n'explose pas au premier coup de marteau ?

Le chat blanc t'a vendu ça ?
https://www.feuvert.fr/outillage-special...02200.html

En réfléchissant un peu, je me suis dit que la rotule est contrainte en traction : la roue et fusée tirent sur la rotule, donc le risque que la rotule sorte toute seule de la fusée est en principe nul, tant que la voiture repose sur ses roues. Par contre il y a un risque que l'écrou-frein s'en aille, mais comme dirait l'autre "c'est étudié pour" !
Je peux donc dormir sur mes deux oreilles. C'est bien ça ?

Oui ça devrait aller.
Ton écrou solidarise le triangle inf de la rotule, ton jeu étant entre la rotule et la fusée, rien ne se démontera.

C'est quand même abusé sur une pièce de sécurité qui n'ont pas mis d'emplacements pour le circlips ni pour la goupilles au niveau du filetage!!!
Bha bravo a eux
Je te souhaites que jamais ca bouge

Sur l'EP3 du frangin pour changer ces mêmes pièces, j'ai prit une douille de même diamètre que la rotule, je l'ai mise au bout d'une rallonge assez grande pour avoir assez de place pour pouvoir taper dessus. ..

En effet je chat blanc m'avait vendu un similaire mais pas aussi cher à l'époque...

Beau boulot!!

(23-12-2016, 06:17:48)black-civic93 a écrit : [ -> ]C'est quand même abusé sur une pièce de sécurité qui n'ont pas mis d'emplacements pour le circlips ni pour la goupilles au niveau du filetage!!!
Bha bravo a eux
Je te souhaites que jamais ca bouge

Pour le circlips, je pense qu'il ne sert à rien si la rotule est bien enfoncée en force dans la fusée. Pour les goupilles, pas besoin puisque la fonction de freinage de l'écrou est réalisée par l'écrou-frein, qui a une bague filetée en nylon. En principe ça ne doit pas bouger. C'est exactement le même système sur ma série 5.
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(23-12-2016, 11:18:06)nonovtec a écrit : [ -> ]Sur l'EP3 du frangin pour changer ces mêmes pièces,  j'ai prit une douille de même diamètre que la rotule, je l'ai mise au bout d'une rallonge assez grande pour avoir assez de place pour pouvoir taper dessus. ..

En effet je chat blanc m'avait vendu un similaire mais pas aussi cher à l'époque...

Beau boulot!!

Merci Nono.
Je vais voir s'il n'y aurait pas des modèles moins chers sur Amazon. J'ai déjà acheté quelques outils avec un bon rapport qualité/prix sur ce site.

Avec les beaux jours, c'est le moment de changer de monte de pneus.
Donc les jantes EK4 + pneus hiver sont déposées et remplacées par les jantes EG6 + pneus été.


Au deuxième plan, ce sont les jantes été de ma BMW 525d ... un peu plus larges !

Un bon petit shampooing et un peu de gel Meguiar's pour avoir bonne mine :


Et pendant qu'on y est pour la grande lessive de printemps, l'EG4 se retrouve sur chandelles pour un bon décrassage des suspensions au Kärcher :

Une vraie beauté cette EG

(18-04-2017, 11:14:18)SoichiroYann a écrit : [ -> ]Une vraie beauté cette EG

Merci Yann !
Surtout avec de belles roues ! ... et de loin !
La tienne est toujours sans moteur et le moteur chez billvtec ?
Cela me rappelle que j'étais allé chez billvtec lui acheter une barre anti-roulis. Il est bien dans le 91 dans le coin de Linas ?
Autant que je me souvienne il y avait plein de carcasses de Honda dans son jardin ...

Yes, je suis en attente des tailles de coussinets et je pourrai lancer la commande. Yes, il est bien dans ce coin, et je suis fan du jardin

Je vais en profiter pour avancer plein de choses sur l'EG qui attendent depuis longtemps, je détaillerai comme d'hab.

Après avoir bien nettoyé les suspensions, j'ai essayé de vérifier l'état des silent blocs.

La plupart semblent en bon état, j'ai surtout noté les bielettes de barres stab arrière qui ont une sale gueule :





Donc j'en ai commandées des nouvelles chez Oscaro :





Par contre je n'ai pas commandé les silent blocs entre la barre et les biellettes ...
J'en ai profité aussi pour commander des silent blocs pour la ligne d'échappement, ils commencent à craquer !

Mais que reste t'il de non renouvelé sur cette EG

Le conducteur ? . Aller, nouveau conducteur pour 1000 euros .

(28-04-2017, 07:48:16)jayce a écrit : [ -> ]Mais que reste t'il de non renouvelé sur cette EG  

L'essentiel : le moteur !
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(28-04-2017, 08:34:11)Francois_303 a écrit : [ -> ]Le conducteur ? . Aller, nouveau conducteur pour 1000 euros .

Oui, c'est en cours, notre fille a commencé la conduite accompagnée !!! (et c'est un peu plus que 1000 Euros ...)

J'ai monté les biellettes de barres stab arrière, mais j'ai un petit souci.

J'avais remarqué déjà qu'il y avait un angle assez important entre la vis qui est fixée dans le bras de suspension et l'axe du silent bloc de la biellette. En remontant les nouvelles biellettes, c'est pareil, voire pire :

Sur chandelles :


Sur roues :

Il n'y a pas vraiment de différence.

J'en ai pas mal bavé pour revisser le bazar, j'ai dû tout démonter pour remettre les vis dans le bras.

En fait j'ai l'impression que la barre est trop en avant par rapport au bras de suspension.

Voici le support gauche de la barre vu de l'arrière :


Pour reculer la barre, on pourrait mettre une cale sous les supports de la barre stab, mais à droite il y a le silencieux qui peut toucher la barre si on la recule trop.

Donc je me pose les questions suivantes :
- la barre a-t-elle été déformée ?
- est-ce vraiment une barre d'EGx ?
- faut-il ajouter une cale pour reculer la barre ?

Tu aurais pas monté tes biellettes à l'envers ?
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Si tu demontes et compare tes biellettes aux anciennes, elles sont différentes?

On sert toujours ses silentbloc roues au sol, ça vaut aussi pour les cavaliers. Desserre tout un peu et resserre... Tiens nous au jus

(06-05-2017, 23:41:49)Francois_303 a écrit : [ -> ]Tu aurais pas monté tes biellettes à l'envers ?
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Si tu demontes et compare tes biellettes aux anciennes, elles sont différentes?

On sert toujours ses silentbloc roues au sol, ça vaut aussi pour les cavaliers. Desserre tout un peu et resserre... Tiens nous au jus

Merci François.
Oui, pas con ta remarque, parce que les anciennes c'est moi qui les avait montées. J'avais positionné la partie plate vers l'avant car cela me semblait plus logique pour permettre un débattement de la biellette par rapport à la barre.

Les nouvelles biellettes sont très proches des anciennes.

C'est pareil entre amortisseurs détendus et comprimés. Je ne pense pas que ce soit important pour les barres anti-roulis, car elles travaillent uniquement en différentiel de hauteur gauche/droite. Il faudrait voir ce que ça donne en soulevant une roue au cric ...

C'est comment chez toi ?
Je n'ai pas vu de photo sur ton topic ...

Ca ressemble à ça :

Le bolideur a encore frappé :

salut,
je te déconseille ce genre de bouchons avec le temps ils vont se souder aux valves et là ca sera la cata il sera impossible de les retirer !
un collègue a du changer les 4 pneus sur sa 307

Pas faux la remarque pour les valves alu. Après, peu être que vu que tu es méticuleux et donc ils seraient dévisser revisser régulièrement, ils n'auraient pas le temps de se gripper sur les valves, mais en tout cas, et perso, sur mon ex Prelude BB6, l'ancien proprio avait mis des valves alu (moins belles que les tiennes et plus axé tuning, je l'avoue). Du coup, lorsque j'ai souhaité remettre un peu de pression dans un des pneus, cette valve ne pouvait plus se dévisser , même avec pince...j'ai du couper charcuter la valve, faire démonter le pneus, changer la valve pour une classique, remettre un pneu...tout ça, pour remettre un peu de pression.

Autre anecdote du même type, mais avec ma moto : il y a déjà quelques années. J'avais mis ce genre de p'tit bouchon de valves en alu, sur valve en caoutchou classique. Au bout de plusieurs semaines de roulage et sur une grande distance, j'ai senti le pneu arrière de moins en moins précis...il se dégonflé. Arrivé à une station essence, je me suis arrêté et la valve caoutchou laissé échapper l'air. Car elle s'était fendue sur son embase en raison de la pression exercée par le p'tit bouchon en métal, sur valve en caoutchou. La valve en effet, avec la vitesse de rotation de la jante (une 954 CBR Full power ^.^ ), s'était pliée sous le "poids" de sa tête en métal, donnant une déchirure O-o

Du coup, comme la station en question ne démontait pas les pneus de moto, j'ai emprunté un bout de scotch marron d'emballage, fait pression de la sorte par collage sur la jante en tordant la valve en caoutchou sur sa partie déchirée et suis rentré direct to home...ben oui hein, système D. Depuis, je me dit que si c'est pour mettre des bouchons de métal avec logo Honda ailé (moto) dessus, autant prendre toute la valve en métal et pas que le bouchon.

Question de qualité tuning ? Non, je le pense pas. plutôt un problème de matière et de temps sur le temps. Car je tiens à préciser que les valves en aluminium, OEM constructeur de ma C5 Mk III (because TPMS) se sont aussi gripper avec le temps. Et j'ai était cloué à une station service (chercher à mettre un peu de pression mais l'oxydation à fait que la partie de la valve en métal, ou l'on met le tube de pression d'air dessus, est resté dans le pshiiit...super O-o ) . J'ai fait remplacer la valve tpms par une valve classique . Quelques jours après, en raison de la lassitude voyant sonore "pneus avant droit non surveillé", j'ai désactivé via Diag Box PSA, la fonctionnalité détection de sous gonflage (on va dans le menu "livraison client") ...c'est bon, j'ai pas envie de raquer pour une valve chère, avec son capteur chère et une reprogrammation du capteur, plus des autres trucs qu'ils trouveront bien pour me "conseiller" de changer. Et surtout pas besoin de ce genre de gadget moderne pour savoir que lorsqu'on entre dans un virage et ça couine ou chasse, faudrait pi t'être vérifier la pression des pneus !

voilà voilà.

Mais bon, un gars comme toi, ça devrait pas avoir le temps de grippé (éventuellement un filet de graisse dessus au vissage) et d'autre part, je pense pas que la Chic Vique de Mme atteigne des pointes capables de déchirer les valves , à moins d'une réfection moteur hors du commun

(10-05-2017, 21:56:55)sebbouh a écrit : [ -> ]salut,
je te déconseille ce genre de bouchons avec le temps ils vont se souder aux valves et là ca sera la cata il sera impossible de les retirer !
un collègue a du changer les 4 pneus sur sa 307

J'en ai déjà mis depuis plusieurs années, je n'ai pas eu de soucis.
J'essaie aussi de controler régulièrement la pression, et je change de monte été/hiver tous les ans.
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(11-05-2017, 06:41:25)jayce a écrit : [ -> ]Pas faux la remarque pour les valves alu. Après, peu être que vu que tu es méticuleux et donc ils seraient dévisser revisser régulièrement, ils n'auraient pas le temps de se gripper sur les valves, mais en tout cas, et perso, sur mon ex Prelude BB6, l'ancien proprio avait mis des valves alu (moins belles que les tiennes et plus axé tuning, je l'avoue). Du coup, lorsque j'ai souhaité remettre un peu de pression dans un des pneus, cette valve ne pouvait plus se dévisser , même avec pince...j'ai du couper charcuter la valve, faire démonter le pneus, changer la valve pour une classique, remettre un pneu...tout ça, pour remettre un peu de pression.

Autre anecdote du même type, mais avec ma moto : il y a déjà quelques années. J'avais mis ce genre de p'tit bouchon de valves en alu, sur valve en caoutchou classique. Au bout de plusieurs semaines de roulage et sur une grande distance, j'ai senti le pneu arrière de moins en moins précis...il se dégonflé. Arrivé à une station essence, je me suis arrêté et la valve caoutchou laissé échapper l'air. Car elle s'était fendue sur son embase en raison de la pression exercée par le p'tit bouchon en métal, sur valve en caoutchou. La valve en effet, avec la vitesse de rotation de la jante (une 954 CBR Full power ^.^ ), s'était pliée sous le "poids" de sa tête en métal, donnant une déchirure O-o

Du coup, comme la station en question ne démontait pas les pneus de moto, j'ai emprunté un bout de scotch marron d'emballage, fait pression de la sorte par collage sur la jante en tordant la valve en caoutchou sur sa partie déchirée et suis rentré direct to home...ben oui hein, système D. Depuis, je me dit que si c'est pour mettre des bouchons de métal avec logo Honda ailé (moto) dessus, autant prendre toute la valve en métal et pas que le bouchon.

Question de qualité tuning ? Non, je le pense pas. plutôt un problème de matière et de temps sur le temps. Car  je tiens à préciser que les valves en aluminium, OEM constructeur de ma C5 Mk III (because TPMS) se sont aussi gripper avec le temps. Et j'ai était cloué à une station service (chercher à mettre un peu de pression mais l'oxydation à fait que la partie de la valve en métal, ou l'on met le tube de pression d'air dessus, est resté dans le pshiiit...super O-o ) . J'ai fait remplacer la valve tpms par une valve classique . Quelques jours après, en raison de la lassitude voyant sonore  "pneus avant droit non surveillé", j'ai désactivé via Diag Box PSA, la fonctionnalité détection de sous gonflage (on va dans le menu "livraison client") ...c'est bon, j'ai pas envie de raquer pour une valve chère, avec son capteur chère et une reprogrammation du capteur, plus des autres trucs qu'ils trouveront bien pour me "conseiller" de changer. Et surtout pas besoin de ce genre de gadget moderne pour savoir que lorsqu'on entre dans un virage et ça couine ou chasse, faudrait pi t'être vérifier la pression des pneus !

voilà voilà.

Mais bon, un gars comme toi, ça devrait pas avoir le temps de grippé (éventuellement un filet de graisse dessus au vissage) et d'autre part, je pense pas que la Chic Vique de Mme atteigne des pointes capables de déchirer les valves , à moins d'une réfection moteur hors du commun

Merci pour ces précisions jayce, effectivement ma femme ne dépasse jamais 110 km/h !!
Et comme répondu à sebbouh, je démonte régulièrement les bouchons. A l'avenir je le ferai plus régulièrement !

C'est sympa les pédaliers Mugen fake, mais après quelques temps, c'est très salissant :



Surtout avec des bourgeons de marronnier hyper collants sous les chaussures, une horreur à nettoyer !!!

Bonjour,
J'ai ouvert un sujet sur la clim.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...ur-de-clim
Le compresseur fait un bruit atroce de temps en temps.
Je dois réparer ça sous peine de divorce ...

Bon courage

J'ai pu faire une recharge de clim avec une canette Easyklima.
https://www.easyklima.fr/easyklima-starterkit-r12

J'avais reçu la commande au bout d'une semaine. RAS sur le colis, c'est bien emballé, avec un numéro de suivi.

Voici le contenu du colis, conforme à l'annonce de leur site :


Donc il y avait dans le colis :
- une canette de gaz
- un flexible avec manomètre
- un raccord adaptateur R12-R134A
- une paire de gants caoutchouc
- une notice en mauvais français

Voici la notice :


En gros il faut procéder en deux étapes :
1. contrôler la pression au niveau du flexible basse pression (arrivée du gaz dans le compresseur), avec le robinet du flexible fermé
2. faire l'appoint de gaz en ouvrant le robinet après avoir branché la canette

Rien de compliqué !

D'abord avant de brancher quoi que ce soit, ne pas se tromper de prise !
C'est celle qui est en arrière, avec la durite qui va directement vers la centrale de climatisation. La durite haute pression va vers l'échangeur juste devant le moteur (avec un cache rouge sur la photo).

D'autre part, j'ai remarqué que la durite HP est celle qui est grasse : je suppose qu'avec la pression élevé l'huile du circuit a tendance à suinter à travers les raccords de durites ...

Donc pour la première étape, j'ai vissé le raccord adaptateur sur la prise BP, pas de souci, mais un petit PSCHIIIIT quand même qui indique qu'il reste quand même un peu de gaz dans l'installation.
Ensuite j'ai branché le flexible avec le raccord rapide R134A, robinet fermé, sans démarrer la clim.

Et voici le résultat de la mesure de pression du circuit :

C'est encourageant, il y a un peu de pression dedans !

Ensuite j'ai démarré la clim, la pression est fortement descendue, à presque zéro.

Donc je suppose que le compresseur fait bien son boulot ...

Deuxième partie, le remplissage de gaz.

J'ai débranché le flexible pour connecter la canette de gaz.

Donc dans l'ordre :
- débrancher le flexible de la prise BP du circuit
- ouvrir le robinet du flexible à fond (le robinet comporte une pointe qui va venir percer la canette de gaz)
- visser la canette de gaz sur le flexible
- brancher le flexible sur la prise BP du circuit
- démarrer la clim (et contrôle de la pression "avant" du circuit)
- visser le robinet du flexible pour percer l'opercule de la canette de gaz, puis lorsqu'il n'y a plus de résistance, dévisser le robinet : le gaz est libéré dans le circuit de la voiture ; on voit la pression du circuit osciller. Dans mon cas, j'ai clairement entendu le bruit de crécelle disparaître !!!
- retourner la canette pour que tout le gaz liquide s'écoule dans le circuit, en surveillant la pression, pour qu'elle se stabilise et vérifier qu'elle reste dans la zone verte (entre 25 et 40 PSI selon la notice)

Et voici le résultat :

45 PSI, on dira que c'est bien quand même, c'est dans la zone verte ...

La durite BP est devenue très froide !

Petit contrôle dans la voiture, les sorties de ventilation sont bien froides, ça marche !
Et le compresseur fait beaucoup moins de bruit, donc tout ça m'a l'air nickel !
Donc le bruit devait probablement venir de la stagnation de l'huile dans le circuit, le compresseur devait être bien sec. J'espère qu'il reste suffisamment d'huile dans le circuit pour lubrifier le compresseur et les autres pièces mobiles du circuit.

La notice conseille de faire marcher la clim pendant 15 minutes.
Demain je vérifierai l'efficacité de la recharge en allant au boulot, on annonce de grosses chaleurs !!!