Japan Car

Au pire tu peut passer au controle comme elle es la malgré la fuite

Je ne pense pas que cela passera.

Que le bloc soit gras ou autre ok, mais si j'arrive la-ba avec la voiture qui ne fait que gouté sur le pont ça sera refusé. Je vais demandé à Jerome mais j'ai de très gros doute la dessus. En plus je vais arrivé la-ba avec des flaques de LDR dans tout l'habitacle....

Pour supprimer le radia habitacle, tu enlèves les durites en sortie de bloc qui font au radia et relie l'entrée et la sortie niveau bloc.
Par contre, il faut repurger après.
J'ai mon radia habitacle sur l'EK qui fuit que quand le chauffage est ouvert et que je tire dedans (notamment aperçu lors de ma sortie au Nur), le niveau était bon, mais ça bullait de partout dans le vase d'expansion.
Mais pour ton CT, tu bypass le radia et basta, au moins, tu as le temps de faire tout le boulot dessus

Edit :
Voilà le moyen de bypass :


Tu prends une durite pour faire le trajet en rouge (j'avais pris une durite de D16 pour l'EK)
Tu enlèves les durites avec la fleche grise, et tu bouches l'entrée avec la fleche bleue et celle du radia qui reste ouverte pour pas que des saletés rentrent dedans

et pourquoi tu DOIS passer le CT?

Surtout si tu compte l'immo tout l'hiver, tu peux pas passer le CT après la période hivernale, et gagner quelques mois?

En Belgique la date de passage au contrôle reste la meme. Il aura juste un supplement a payé pour etre passé en retard si il fait ca

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GC106XT, merci pour l'explication mais pour avoir plus facile, je pourrai pas juste raccorder les deux durites qui vont dans le tablier afin d'avoir le circuit fermé. Ainsi je dois pas me casser la tete pour chercher une durite qui serait a mettre à la place de la rouge ?

Je comptais vider tout le LDR par le radiateur, puis ensuite retirer les deux durites qui vont vers le raccord du radiateur et les assembler ensemble avec un tube en alu comme ceci :
http://www.oreca-store.com/manchons-revotec.html
Un ami a plusieurs tube en alu et il pourrait me faire ce type de raccord avec les petits bourlets pour le collier de serrage.

Je vais voir quand je démonterai les durites si je sais pas bouger cette plaque, possible qu'on ai bougé cette derniere en remettant les durites ? Qu'on ai appuyé dessus etc ? Je comprends pas de trop comment c'est fait ce raccord.

Tu peux très bien relier les durites du radia ensemble, a ce moment, si tu peux, prends un "U" plutot qu'un tube droit, ça évite de tordre les durites.
Je ne sais pas si cette partie fait partie du radia en lui même, j'en suis pas sur ! Mais peut être que le radia fuit ailleurs et ça coule tout simplement.

je suis pour la solution du by pass
ça permets de te laisser le temps de démonter le radia qui est en cuivre , et de l'emmener chez un spécialiste , plombier , ou connaisseur pour te faire une brasure base T° sinon en trouver un d'occasion

bon bricolage a toi
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j'ai eu le soucis aussi , pour le manchon un boue de manche a balais acier m'a dépanné

Ici le tube sera droit, un tube de 10cm ca devrait suffire. Mon pote n'a pas de tube incurvé.
Je vais me démerdé comme ça.

Mais bon je sens que pour bien faire, le tableau de bord va devoir sauté vu qu'il n'est pas possible de le retirer autrement d'après le manuel Honda.

tu entends quoi par "une brasure base T°" DAV4WS ?

EDIT : j'ai été voir sur le net, c'est un genre de soudure ?

En démontant le tout et en retirant le radiateur je le verrai de suite si il coule, on peut pas dire que le LDR est une liquide qui ne laisse pas de trace. Ca reste tjs un peu gras. Normalement si il est propre de partout ca devrait allé. Mais ca me donnerai aussi l'occasion de voir correctement comment est la plaque et si c'est un joint ou autre qui fuit.

oui une sorte de soudure avec un métal d'apport qui fond vite ( avant le cuivre de ton radia

Pour revenir sur ton plancher, il faut sabler pour voir si ça n a pas percer et enlever toute la rouille.

Si toute fois c est percer, il fait reboucher. Certains vont ressouder d autres comme moi vont travailler à l étain.

A mon avis du coté passager, ca doit surement rejoindre le dessous et à mon avis ca doit pas etre loin de la perforation.

un brossage + acide de chez restom peut aussi faire l'affaire , ça m'a pas l'air bien méchant ... mais bon il faut déjà brosser a la brosse circulaire + perceuse enlever les joints pour y voir mieux

Ah merde pas cool cette histoire de LDR.... tu te donnes du mal pour ta petite teggy en plus

Bon courage pour la suite !

Oui j'ai tout ça à la maison, il me reste l'acide phosphatant pour les parties qui ne peuvent pas être rincer abondamment à l'eau. Donc je pourrai vraiment poncer à fond avec la perceuse + embout au fer.

Après si je vois que c'est vraiment hard et que limite je troue le plancher --> chez le carrossier.
Mais bon si je traite le dessus mais qu'en dessous du châssis c'est rouillé, ca sert un peu à rien... Faudrait savoir faire les deux en meme temps limite.

Ouai clair que la elle m'en fait voir et pas qu'un peu.

J'essaye de me projeter sur le futur et de l'imaginer avec la nouvelle moquette noir + tapis rouges + sièges conducteur refais à neuf + harnais takata noir et X Bar tegiwa. Ca le fera pour l’intérieure.

Bon voila le by pass est fait.
Encore heureux que mon père était la, il a eu une meilleur idée.

On a détaché la durite qui amène le LDR chaud dans le radiateur. Puis on a détaché la durite qui permet au LDR de partir du radiateur au niveau du tablier et on a raccorder celle ci directement après le petit boitier qui permet de réguler l'arriver du LDR chaud.

1 - Durite qui amène le LDR chaud apres le petit boitier qui régule le flux de LDR vers le radiateur
2 - Durite ou sort le LDR du radiateur
R - petit boitier pour réguler le flux





Et en démontant, on voit que le bout en cuivre est complètement plié. A mon avis, il a été forcé avec un pince et vu que c'est du cuivre, il a du se fendre quelque part apres et avec la pression ou quoi, ca fuite depuis l'interieure.
Question : Les sorties en cuivre, ce sont celle du radiateur ? C'est dirctement lié à ce dernier non ?

Tu sais si le moulin à déjà été sorti sur ta caisse ?

Pour tordre les durites du radiateur de chauffage je vois pas d'autre solutions

Mais oui, ces durites en cuivre la sont celles du radia

Pièce 3 sur le schéma, avec la ref oem à coté

Mis à part moi qui l'ai sorti, je ne serai pas te dire.
L'ancien proprio ne l'a pas sorti. Celui d'avant aucune idée et ensuite c'est le premier proprio.
Donc à priori je ne pense pas.

Peut-être quand mon pote a voulu retirer ces durites, avec une pince il a plié les tubes de cuivre vu qu'avant tout le boulot, je n'avais aucune fuite.

Bon le CT est passé non pas sans mal.

J'ai un disque à l'arrière de voilé. Je vais pouvoir utilser ceux que l'ancien proprio m'avait passé avec l'achat de la caisse.

Normalement, j'ai mon radiateur de chauffage trouvé en occasion sur une caisse de 100.000km.

Me reste plus qu'à tout démonter maintenant.


Pour contre gros gros stress en allant au CT, mon aiguille de température qui est monté à 75-80% puis apres elle est redescendue à la normal et n'a plus bougée.
Etrange....

La trouille du CT... lol

Ho que oui surtout quand tu sais que tu as un souci de LDR.
Deja en temps normal quand j'ai rien et que tout semble clean je stresse alors avec un probleme....

Bulle dans le circuit ? Tu as fait une purge lors de la condamnation de ton chauffage ?

Ah oui, pas con du tout d'avoir fait comme ça pour le shuntage, je n'y avais pas pensé du tout, des fois, quand on peut faire simple, bah non, il faut se compliquer la vie ... lol
Peut être un problème de bulle pour la montée en température, mais si les niveaux sont bon et que la température s'est stabilisée normalement, ça devrait aller.
Pour le radia, oui, les tubes en font parti, et ça se tord sans même s'en rendre compte avec une pince, c'est une cata !

j'ai déjà eu cette fuite sur EK3, pareil, tuyau cuivre légèrement tordu a la pince pour sortir les durites...

les tubes ne sont pas fissurés ou autre, juste un peu plié le bourrelet ne fait plus son boulo, du coup ça suinte entre le tube est la durtie et coule vers l'habitacle, ça se voit pas de l'exterieur et tu t'en rend compte quand le moteur chauffe et que le plancher passagé est trempé

j'avais réussi à rattrapper le coup en rentrant une douille + rallonge dans le tube, un peu en force et en tournant pour essayer de le rendre rond
puis remplacement des colliers d'origine par des collier à vis pour bien serrer les durites, et plus de souci

comme dit gineto sont astuce fonctionne j'ai eu la même sur une de mes civic et j'ai fais la même technique et cela a fonctionner plus de fuite

ha pas con en effet.

Mais vous avez sorti le radiateur pour faire cela ? Ou il est possible de le faire en laissant tout en place ?

Vous n'avez plus eu de soucis par la suite ?

Yann, oui j'avais laissé la caisse tourné avec le bouchon de radiateur mais le ventilateur ne s'était pas mis en route.

radiateur en place
ok pour l'accessibilité tu vas un peu te faire chier mais y a la place

et plus jamais eu de fuite

Bon à savoir alors.

Donc tu prends ceci :

https://www.google.be/search?q=rallonge+...L9rhR-M%3A

Et j'essaye de le rentrer et de faire en sorte que le tube reprenne sa forme ?

Pas bête du tout cette astuce, c'est bon a savoir.
Oui, c'est le principe, prendre une douille qui rentre pile dans le tube pour le reformer par l'intérieur.

Sur l'ITR, il y a un petit peu plus de place que sur l'EK

pour l'outil à utiliser ça va dépendre de ce que tu as sous le coude, douille clé à pipe etc ... du moment que ça s'ajuste au plus près du diametre intérieur du tube

tu peux aussi commencer avec un diametre un peu plus petit et y aller progressivement... en faisant un mouvement circulaire un peu comme avec un joystick