Japan Car

Gn' R357, ce post est super, mais si en plus tu pouvais l'imager un peu ça serais le nec plus ultra

C'est prévu, d'ailleurs j'ai pris des photos des étapes de préparation (dé-souder / souder les éléments) du boitier et divers éléments, cependant j'aimerais bien essayer le tout et m'assurer que tout fonctionne avant de lancer quelque chose ici et ne pas pouvoir poursuivre si le boitier est grillé depuis sa préparation (ou cassé vu qu'il marchait bien avant que je ne mette mes mains dedans). :roll:

BRE est installé sur mon notebook et semble bien marcher. J'aurais aimé avoir une carto à graver sur l'eprom vierge et qui serait bien et sans trop de risques pour mon moteur. Le pack logiciel BRE est donné avec quelques cartos de base, mais j'aurais aimé savoir si on peut y aller avec sans autre.

Fais toi une petite carto sur BRE à partir de la stock?

Remonte le rupteur, un poil le VTEC,
et surtout, commence a dataloguer tes AFR savoir ou tu en est d'origine??

Prends en main le logiciel et le datalog avant toute autre chose, et ne touche a rien avant d'avoir de quoi surveiller au moins les AFR...

C'est ce que je pensais faire dans un premier temps et avant de commencer à datalogger: installer une carto qui marche déjà convenablement avant de commencer à la retravailler.

TurboR mentionnait plus haut une carto JDM pour EE qui marcherait très bien comme ça. Je me demandait s'il ne s'agissait pas de celle donnée dans le pack BRE.

Puis pour commencer à datalogger convenablement, faudra que je fasse l'installation de la sonde lambda à bande large pour le contrôle des AFR.

Gn'R357 a écrit :C'est ce que je pensais faire dans un premier temps et avant de commencer à datalogger: installer une carto qui marche déjà convenablement avant de commencer à la retravailler.

TurboR mentionnait plus haut une carto JDM pour EE qui marcherait très bien comme ça. Je me demandait s'il ne s'agissait pas de celle donnée dans le pack BRE.

Puis pour commencer à datalogger convenablement, faudra que je fasse l'installation de la sonde lambda à bande large pour le contrôle des AFR.

Commence par les outils de datalog, assure toi que ça fonctionne, et bien, avant toute modif...

Pour la carto, personnellement je commencerai par récupérer une carto française extraite d'un ecu français... Les cartos japs ont une avance souvent assez costaude (leur taux d'octane est supérieur) et ont/n'ont pas certains outils de correction (ex : le KSB plus haut)

Finalement j'ai trouvé des cartos JDM et EUDM d'origine sur le site/forum pgmfi.org. La carto JDM est la même que celle "stock" fournie avec le pack BRE.

Du coup j'ai pris cette carto comme base pour un premier essai en désactivant le capteur de cliquetis et augmentant un peu le rupteur (de 8000rpm à 8400rpm). Pour le VTEC, la carto JDM le déclenche vers 4800rpm alors que la EUDM c'est plutôt vers 5300rpm. En ce qui concerne l'avance sur l'allumage des JDM, ça devrait aller car je roule à la super98 en Suisse.

J'ai pu graver la carto modifiée sur eprom avec l'aide du graveur et logiciel Flash&Burn. Cela n'a pas été trop dur en suivant les instructions pour la mise en mémoire tampon de la rom puis inscription sur l'eprom.

Si j'ai un moment demain, je ferai un premier essai! :roll:

Passé un temps j'avais aussi trifoullé BRE a blanc et je n'avais même pas remarqué que le déclanchement grandes cames se fesait a 4800 et non 5300 comme chez nous !

Gn'R357, sans indiscretion, ou par mp, pour rechopper un ecu stock, tu as trouvé ça où et à quel (bon ?) prix ? je ne suis pas sur mon pc , mais j'ai trouvé un site UK spécialisé dans la revente de boitier, mais les prix me font reculer...

Hello,

Me voici au rapport suite au premier essai de ce boitier PW0 pucé par mes soins. Et les nouvelles sont plutôt bonnes!

Donc cet après-midi, quand il faut y aller, faut y aller!
Le matos était prêt après un dernier check des connections du socket à l'aide d'un multimètre acheté ce matin même au brico-machin du coin.

Voila le PW0 E00 à coté du PW0 X00 d'origine, fraichement extrait de son compartiment.


Et première remarque: la led rouge du check-engine est tout de suite allumée dès que le contact est mis, ce qui n'arrive pas avec le boitier d'origine.


C'est pas bon signe, de plus pas possible de voir quoi que ce soit par le datalog, normal, il n'est pas configuré correctement et je n'ai pas encore la sonde lambda à bande large branchée. Malgré cela, le PC a bien reconnu et installé le boitier lors de la connexion.

Boooooom, on fini tout de même par se décider de tourner la clé et démarrer le moteur, et là... Ça démarre du premier coup! On peut à nouveau respirer, oufff...
Le moulin tourne rond, encore au ralenti à 1200rpm vu qu'il était encore froid. Puis on part faire un tour histoire de voir si cela tourne vraiment bien. J'attends que le moteur prenne de la temp. puis premier essai de déclenchement du VTEC, et là... voyant check-engine qui s'allume, cependant la led reste toujours allumée de manière constante et sans clignoter. Le check-engine a pu s'éteindre en coupant le contact, mais se rallumait dès qu'on poussait les tours dans les 4500rpm. Je fais tout de même un essai au rupteur, et surprise, il se met vers 7500rpm alors que selon la carto modifiée, le rupteur devrait être à 8400rpm. Autre chose remarquée, j'ai l'impression que le VTEC ne se déclenche pas, le moteur pousse bien jusqu'à 5000rpm et continue jusqu'au rupteur, mais il n'y a pas le "boost" du VTEC avec son gros changement de bruit tellement connu. Essai d'environ 20km en tout.

Quelques hypothèses me tournent dans la tête et il va falloir que je refasse d'autres essais bientôt, mais la première chose à résoudre va être cette led allumée dans le boitier lorsqu'on met le contact. Je pense que le prochain essai se fera avec une carto EUDM stock et sans modifs histoire que la led du check-engine ne s'allume pas.

Le fait d'avoir utilisé une rom JDM adaptée en EUDM en est p'être la cause. Je vais partir d'une EUDM dorénavant, puis ajouter les valeurs AFR et avance à l'allumage de la JDM. Suite au prochain chapitre.

En attendant je posterai très bientôt toutes les étapes de préparation du boitier jusqu'à son essai d'aujourd'hui, et il y aura des tofs afin d'illustrer le tout.

@vtecspirit:
Je répondrai à ta question lorsque je ferai le descriptif des étapes de préparation du PW0.
Tu peux déjà regarder par ici: http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-CIVIC-VT-CRX...20b661b4ce

Y a pas l'une des sondes conditionnées à l'activation du VTEC en plus sur un bloc JDM ? Capteur de pression d'huile, ou que sais-je...

A ce stade, seul le capteur de cliquetis était la différence entre l'ecu JDM et le EUDM à ma connaissance (bien trop restreinte, faut pas l'oublier ).

Hello,

Bon allons-y pour les différentes étapes du changement d'eprom sur le boitier PW0. Voici ce qu'il a été fait sur mon PW0 E00, trouvé sur ebayUK, payé 100£ FdP compris. Les prix varient entre 60-70£ à je ne sait pas combien selon le désir de son proprio. Jusqu'à 100£ c'est encore acceptable, en tous cas pour moi. Une autre source est la démolition locale, mais faut tomber au bon moment et sur un boitier en bon état de marche. Pour moi, malheureusement les démolitions à proximité sont trop gourmandes et mettent des prix beaucoup trop élevés avec l'argument que c'est toujours bien en dessous du prix d'un boitier neuf chez le constructeur. Internet reste donc une meilleure source de matériel pour moi.

En attendant que le boitier arrive, je me suis documenté sur comment souder / dé-souder, et aussi fait l'acquisition du petit matériel complémentaire. Des tutos sur les techniques de soudure / dé-soudure sont assez facilement trouvables sur le net. En voici un tuto pas mal et complet: http://www.sonelec-musique.com/electroni...udure.html
Ou encore ici avec des illustrations: http://beetlerobot.solarbotics.net/imprimer.htm

Le petit matériel tel que les sockets, eproms reprogrammables, câble datalog, graveur d'eprom peut être trouvé sur http://www.xenocron.com. Il doit y avoir d'autres endroits où se procurer ce matériel, et même moins cher, surtout que les FdP ne sont pas donnés. Mas bon, sur Xenocron il y a tout, y compris aussi pas mal d'articles techniques dispo.
Je ne l'ai pas fait, mais si je devrais recommencer, je me ferais une bonne mise en pratique de ces techniques de soudure / dé-soudure sur un circuit imprimé cassé ou autre. Ça aurait aidé par la suite, je vous assure.

Après quelques jours, le matos nécessaire était chez moi:

Un boitier PW0 E00 d'occase mais semblent presque neuf, des sockets DIP et ZIF, un fer-à-souder, une pompe à désouder, du fil à souder pour électronique. Et une bonne dose appréhension pour commencer le boulot. Mais quand il faut y aller, faut y aller! :roll:

Voila ledit boitier PW0 tel que reçu:


Puis avec ses entrailles à l'air:


D'abord on localise la puce eprom à remplacer:

Sur la photo, c'est celle qui a une ligne orange traversante, et c'est la seule possédant 14 paires de pattes!

Alors on applique la technique de dé-soudage au fer à souder et la pompe à désouder depuis le dos de la carte-mère. Après quelques tentatives, la soudure commence à s'enlever, et après avoir dégagé les 28 pattes, l'eprom ne veut toujours pas sortir. On refait les manips une 2ème fois et l'eprom est toujours fixée sur la carte-mère. A se demander pourquoi les choses ne se passent pas aussi bien que ce qu'on voit sur les tutos... Est-ce que Murphy en est pour quelque chose?!

Bref, vu que l'eprom ne veut pas se dégager, on passe au plan B: utiliser la technique décrite sur un autre tuto de puçage de PW0: http://www.ozhonda.com/forum/showthread....ping-guide
L'auteur dit avoir utilisé une Dremel pour couper les pattes d'un des cotés de la puce. J'ai fait pareil, mais avec une pince et en coupant les pattes à ras le chip. Ces pattes ne sont pas très épaisses et ça va très vite. Une fois les pattes d'un coté coupée, les pattes du coté opposé se cassent très facilement en les pliant 2-3 fois en tenant le corps de la puce. On finalise alors le travail en enlevant les pattes restées sur place avec le fer-à-souder et une petite pince (cette fois-ci du coté avant de la carte-mère), puis fer à souder et pompe à désouder. Et on a ça:


On profite aussi pour ouvrir les contacts pour le port datalog, plombés d'origine. Il s'agit du port marqué "CN3" juste au dessus du gros chip sur la photo. Il faut y aller avec le fer-à-souder et la pompe à dé-souder pour aspirer la soudure plombant les contacts.

Puis on gratte un peu tous les contacts dégagés pour enlever les petits morceaux de soudure encore en place. Et avec une aiguille il faut dégager et élargir les trous des contacts jusqu'à ce que toutes les pattes du socket DIP puissent passer sans forcer, et faire pareil pour le plug du datalog. S'assurer qu'il ne reste pas de traces de soudure entre les contacts. Parfois la soudure en fusion éclabousse les alentours avec la pompe à désouder. Gratter au besoin, les éclaboussures ne sont pas vraiment collées et partent facilement.

Une fois les contacts "propres", placer le socket DIP en faisant correspondre son extrémité avec le demi-cercle avec celui indiqué sur le masque de l'emplacement sur la carte-mère. Il faut que le socket soit à plat et que le tout soit enfoncé de manière homogène. Le DIP doit pouvoir être enlevé facilement à la main.

Puis en utilisant la technique de soudure décrite sur les tutos plus haut, souder les 28 pattes du socket DIP depuis le dos de la carte mère. Fixer le DIP avec une pince est une bonne idée.

Encore une fois, rien ne se passe aussi bien et de manière aussi propre que décrit dans les tutos. Dans mon cas, il a été impossible de souder en faisant chauffer la patte d'un coté et en approchant le fil à souder de l'autre coté, le fil ne fondait pas.

Après quelques essais et énervements, la seule manière de faire fonde le fil au bon endroit c'était en faisant un contact triple: base de la patte / fil-à-souder / panne du fer! Le fil en contact direct avec la panne fond et passe directement dans le trou du contact. Ça fume (c'est normal), et quelques mm du fil peuvent y passer. Étonnamment il y a pas de la soudure entre les contacts, le trou et la patte semblent bien absorber la soudure par capillarité, d'ailleurs on voit la soudure aller jusqu'en haut des pattes du coté avant de la carte-mère par fois. Et on fait pareil pour le plug du datalog sur le port CN3.

Ça donne cela:

On arrive à voir la soudure qui arrive en haut des pattes du socket, sans toutefois déborder sur le contact d'à coté.

Par dessus:


Et depuis le dos de la carte-mère:

Oui, je sais, c'est pas très beau, ça n'a pas l'air propre comme sur les tutos...
On arrive encore à gratter un peu afin d'enlever les éclaboussures de soudure, et on s'assure qu'il n'y ai pas des soudures entre les contacts.

Tout ceci fait, il ne reste plus qu'à placer le socket ZIF sur le DIP et l'enfoncer jusqu'au bout et bien à plat.


Si on dispose d'un multimètre, il serait convenable de vérifier si tous les contacts se font effectivement. Je me suis procuré un de ces appareils sur un brico-machin du coin et effectué une mesure de résistance à chaque contact du socket DIP/ZIF. Les 28 contacts montraient "signe de vie". :roll:

J'allais alors pouvoir m'occuper de la partie travail et modifications des roms, puis gravure des eproms:


Une partie de cela est déjà décrit plus haut. Le premier essai sur ma EE8 a été positif, la voiture a démarré et roulé pendant 20km, mais il y a eu la led check-engine allumée dès la mise du contact sur le boitier chippé. Ça doit être à cause de l'utilisation d'une carto JDM sur un boitier EUDM. Bientôt j'essayerai une nouvelle eprom gravée avec une carto EUDM, et si tout va bien, on poursuivra avec une carto EUDM mais avec les valeurs AFR et allumage pompés de la carto JDM. Wait and see!

NB: Pour ce qui veulent s'engager là dedans, pas besoin de rappeler que tout cela se fait sous votre entière responsabilité. Je n'assumerai aucune responsabilité de quelle nature qu'elle soit en cas de dommages. Cela à pour l'instant bien marché pour moi, mais aucune garantie que ce soit reproductible pour vous.

salut les gonz',

question con, que ce passerait il si l'eprom serait posée a l'envers sur le support d'eprom (detrompeur de l'autre coté...)?...

merci

Normalement au niveau des alims c'est protégé, donc pas de casse mais rien qui marche (sauf la mémoire interne si t'as encore un switch).

petite info: pour déssouder l'eprom facilement on peut utiliser un décapeur (attention de ne pas chauffer de trop pres quand meme).

soldierboy974, hmm.

Chaque fois que j'ai essayé de dessouder des composants DIL au décapeur thermique (sur des cartes qui partaient à la benne), j'ai fait un beau carnage autour. Au mieux les pistes prenaient un sacré coup de chaud. C'est clairement pas idéal à mon goût, je ne conseillerai pas cette solution.

ouai au debut c galere mais sur celui que j'ai utilisé la temperature est reglable et au final ça ma permis de ne pas tordre les pattes du support ou de m'eterniser avec le fer a souder.
mais sinon ya moyen de tout cramer c vrais.

Si vous n'arrivez pas au décapeur,je suggère la lampe à gaz voire l'oxito-actélynène(hic)...claire valeur sûre...quoique celà dépende du fer à souder hein :ange: .

Post pour suivre ça de prés merci
BRE tu le chopes ou?

BRE c'est par ici: http://ef-honda.com/ben/bre/maindoc/index.html

Et les premiers pas avec BRE, par ici: http://ef-honda.com/ben/bre/maindoc/basics.html

Pour les cartos, faut fouiller la dedans: http://forum.pgmfi.org/index.php

Ou encore attendre que TurboR te les passe ce WE, c'est plus sûr!

Si tu te lances là dedans, je te conseille vivement de bien lire les tutos et les comprendre avant de commencer à acheter quoi que ce soit. Puis partir sur un boitier PW0 "spare" (eBay et Co. sont tes amis), mais surtout pas avec ton original.

Merci
avec un émulateur d'épron on devrai pouvoir faire une gestion qu'un peut changer en temps reel comme une S300 non?

Il est possible de faire le data-logging avec le boitier PW0 pucé et en soudant une prise à l'emplacement qui est plombé d'origine sur le boitier.

Je n'ai pas (encore) été aussi loin, et suis resté au niveau de la gravure de l'EPROM avec une carto modifiée. Pour le datalog faudra prévoir une sonde lambda à bande large, mais selon ce que j'ai pu lire, après ça se fait assez facilement.

Faudra aussi avoir des bonnes notions sur comment faire les cartos, surtout ce qui concerne l'avance à l'allumage. J'en ai pas ce notions, et c'est bien pour cela que je ne suis pas allé plus loin.

Yop

Je m’étais imaginé qu'un émulateur d'épron pouvez fonctionner seul (a la manière d'une S300 ou un AEM EMS)

Genre je modifie la carto sur mon PC puis je prend mon PC je branche un câble a l'ecu et je transfère la carto a l’émulateur d'épron

Puis sans PC branché a l'ECU ça tourne
J'ai un gros doute qu'un émulateur d'epron est ça propre mémoire interne.

En faite ce que je voudrai c'est avoir quelque carto prés chargé dans la voiture sur un petit PC et pouvoir changer quand je veux mais que la voiture tourne même si le PC n'alimente pas l'epron

flointhecho a écrit :Yop

Je m’étais imaginé qu'un émulateur d'épron pouvez fonctionner seul (a la manière d'une S300 ou un AEM EMS)

Genre je modifie la carto sur mon PC puis je prend mon PC je branche un câble a l'ecu et je transfère la carto a l’émulateur d'épron

Puis sans PC branché a l'ECU ça tourne
J'ai un gros doute qu'un émulateur d'epron est ça propre mémoire interne.

En faite ce que je voudrai c'est avoir quelque carto prés chargé dans la voiture sur un petit PC et pouvoir changer quand je veux mais que la voiture tourne même si le PC n'alimente pas l'epron

un émulateur d'éprom peut meme dans certains car faire de la carto pendant que tu roule.

j'en ait jamais vu fonctionner correctement, dans le meilleur des cas falait couper le moteur pour changer de carto.
et oui t'as pas besoin de Pc pour faire tourner l'émulateur

Oui voila juste couper le moteur changer de carto et roule (e10 passer au sp98 par exemple)
C'est un français que tu avais vue avec ce montage?
Tu as une idée du matos a acheter?

2 potes qui avaient ça, l'un fonctionne sans pb, mais obliger de couper le moteur
l'autre -> ça as jamais fonctionné (d'un autre coté personne ne savait le faire marcher)

e10 et 98 -> aucunes modifs de carto a faire

Je suis perdu c'est pas e10 que je pensés ecrir mais e85
Tu aurais l'email de celui ou ça marche
par MP

flointhecho a écrit :Je suis perdu c'est pas e10 que je pensés ecrir mais e85
Tu aurais l'email de celui ou ça marche
par MP

non il passe trés rarement sur internet.

sinon tu va sur le site de BRE il recommande un modele qui marche en meme temps que le moteur.
edit: http://ef-honda.com/ben/bre/maindoc/basi...l#bostrich

t'as pensé a changé d'injos pour l'E85 ?

TurboR a écrit :

flointhecho a écrit :Je suis perdu c'est pas e10 que je pensés ecrir mais e85
Tu aurais l'email de celui ou ça marche
par MP

non il passe trés rarement sur internet.

sinon tu va sur le site de BRE il recommande un modele qui marche en meme temps que le moteur.

t'as pensé a changé d'injos pour l'E85 ?

Je pensé a calculer dans un premier temps avec un regulateur de pretion d'ITR voir ou en est le duty cycle.

Sinon de toute façon pour mon B20 il m'en fodra

Pour l'instant si j'arive a switcher carto JDM et OEM du PC ce serai énorme

EDIT: merci pour ton edit

flointhecho a écrit :Je pensé a calculer dans un premier temps avec un regulateur de pretion d'ITR voir ou en est le duty cycle.

Sinon de toute façon pour mon B20 il m'en fodra

c'est mort une ITR est pas loin du 100% stock et l'E85 c'est 30% de plus

donc 360cc mini (avec un peu de marge) autant dire 400-440cc direct pour ton B20

Ok bein au moin je suis fixé merci

Ca veux dire quoi "Ostrich" apart autruche