Japan Car

Un amateur de Project Binky ^^

hehe p'tain elle donne ton EG!! 


Niveau valeurs de géo tu va rester sur ce que tu as? 
Je suis encore novice en la matière lol, mais j'ai pu apprendre que de l'ouverture à l'avant associée à de la pince à l'arrière favorisée le sous-virage. Peut-être que ton assiette et ton carro' compense équilibre le tout.Hâte d'avoir ton retour sur le sujet

En tout cas bravo! ça fait plaiz' de voir une auto en action 



PS: (swap k20?  )

Je viens de me faire tous le post ... Impressionnant !!! Chapeau !! Du super bon taf, et surtout tu n'as pas lâché ! Et le rendu est a la hauteur ! 1er sortie piste et tout va bien, c est beau , et c est rare haha
Bonne continuation !

un pure kiff ce topic !

et la caisse, elle défonce !!

Salut a tous !

Déjà merci pour vos commentaires  

Concernant le projet binky, je ne connais pas mais je vais aller chercher ce que c'est.
A la base je voulais éviter le dé-jaugeage, j'étais parti sur la solution boite tampon extérieur au réservoir.
Puis j'ai voulu gagner du poids alors j'étais parti sur un réservoir tout alu.
Mais ne trouvant pas la solution adaptée (je ne voulais pas délocaliser le réservoir car idéalement placé pour la répartition des masses) j'ai décidé de me faire un réservoir sur mesure en acier car je ne gère pas la soudure alu.
après pour la solution des clapets de BMW M3 c'est mon expérience en Mitjet qui j'ai tout simplement pompé  

Concernant la géo, pour le moment je n'ai pas l'expérience et le recul nécessaire pour faire des évolutions pour le moment.

Du coup j'avais prévu de rouler hier a Albi, et j'ai un peu bossé :
Vidange moteur, boite, purge frein et embrayage puis j'ai aussi bosser pour éviter la surchauffe :
Changement du radiateur par un radia d'Integra type R plus large donc plus de surface d'échange. et j'ai dû déplacer le radiateur d'huile.
J'ai fais simple, des équerres alu rivetés et du caoutchouc pour protéger le radiateur.
et je me suis fait un kiff, j'ai ouvert le capot pour essayer d'extraire un max d'air chaud derrière le radiateur.

Photo ici : photos !!



























Hier direction Albi.
Au final, grosse déception, la chauffe s’aggrave de session en session, alors qu'il ne fait que 10°C dehors.
Après 3 sessions de seulement 4 tours (a causse des problèmes de chauffe), pas mal d'eau commence a sortir de l’échappement et le liquide de refroidissement mousse, signe que la pression de la chambre de combustion passe dans le circuit de refroidissement .... Bref joint de culasse !

J'avais commandé un brake booster delete chez Honed en Australie (https://honeddevelopments.com/) mais qui est bloqué en douane donc feeling avec les freins toujours délicat ... et j'ai un étrier qui grippe (pas révisé donc "logique")

Bref pas la journée idéale !

Voici un tour, peut être le seul de la journée qui a fini prématurément ...



Voila
La suite au démontage ....

Rah t'a pas de bol avec cette auto

Trop bien la caméra embarqué

Le projet binky c'est deux anglais qui fabrique une austin mini 4 roues motrices avec un moteur Toyota 3SGTE rien de bien affolant

Rhhaaa le kif ton auto!

+ avec la caméra   Tu peux virer les rétros maintenant XD

je poste juste 2 vues 3D comme ça ...





Ça va pas voir le jour tout de suite car je suis en train d'acheter une vieille ferme à rénover avec ma compagne (avec quand même plus de 150 m² de garage     )
mais je me fais un kiff de préparer tout ça !!    

En plus au boulot on va certainement investir dans un logiciel de photogrammétrie genre Agisoft photoscan qui me permettra de modéliser facilement tout les éléments de suspensions et bosser sur l'épure (avec le soft Lotus-Shark par exemple), les variations ....etc  

Bon j'y vais moi, j'ai un berceau mécano-soudé à dessiner, et tout le train arrière ...etc  

Je suis intéressé

Moi je rêve de fusée en alu pour mettre sur mon crx, en fonte d'origine ça pèse la mort, il y aurai tellement à gagner de ce coté là.

L'autre jour j'ai envoyé une fusée de Citroen C5 en alu à la ferraile j'ai été choqué par le poids, ça pèse rien!

Ouais mais il y a déjà ailleurs à gratter , même sans ça un CRX peux aller vers les 750 kg.

Et la fusée en elle même ne fait pas le poids total ( disque , roulement , rotules , moyeux ) , à voir mais ultime à priori.

Combien d'heures de dessin pour ce résultats , juste par curiosité ?

Ce son de folie qu'elle fait quand même

J'adore la maxi pedale de frein , super pratique apparement pour le talon pointe ! Brap brap brap

Les triangles c'est plus un kiff que réellement pour la perfo pure.
Si je cherche la perfo pure je repartirais sur une autre caisse plus légère et de la fibre
Et surtout des slicks !

Les fusées c'est encore un autre niveau
Il faut jouer de l'usinage.

Concernant le 3D j'ai mis un moment surtout que pour l'etrier de frein j'ai tout pris au pieds a coulisse et sur les plans que fournis AP RACING.
Le reste est assez grossier, simplement j'ai bien respecter les quelques côtes fonctionnelles et le reste c'est de l'habillage "a l'oeil".
Les triangles pareil, rien de très précis, pas de prise de côtes pour le moment c'est à la grosse, je suis parti de standard du commerce pour le tube les rotules les manchons...etc. Je prendrais le temps de faire un relevé correct plus tard.

Triangle je dirais 4 ou 5 heures de CAO
Etrier / disque / moyeu / fusée / roue --> beaucoup plus surtout que je cherchais la position idéal pour avoir un bol de disque et une chape d'etrier le plus facile a réaliser sans trop de déports et autres. Peut être 30 heures. Faut pas oublier que c'est pas mon job je fais ça juste par passion.

Mais déjà il me faut trouver du temps et de l'argent pour démonter la culasse et réparer tout ça !

C'est plus au niveau du gain de poids que le gain serais "ultime" , même si 3-4 kg de moins par train c'est toujours bon à perdre.

Par contre niveau précision et réglages ça peut faire un gouffre parfois , avec ça on peux jouer sur les quelques millimètres qui font que ça tiens ou glisse.
Et c'est sûre que le premier truc qui fait que ça accroche c'est les pneus....un jour peut-être ce sera mon tour aussi .

A priori ton dessin doit être paramétrique donc ce n'est pas du temps de perdu si jamais il devait servir.

Salut a tous !

Juste pour dire que j'ai passé quelques heures sur l'auto.

J'ai fais un check-up des serrages ....     
Heureusement que le joint de culasse m'a stoppé !   
Beaucoup de desserrage sur les trains roulant, berceau, quelques supports et perifs moteur (par exemple j'ai complètement perdu l'axe de l'alternateur !    il ne tenait que par la vis de serrage qui pour le coup était tréééééés bien serrée  )
Pourtant à la suite de mon roulage en Aout 2018 j'avais tout bien regardé et tout était nickel. Là je n'ai roulé que 15 tours au maxi ... bizarre  

Des pistons étaient grippés dans un des 2 étriers AP RACING. J'ai démonté et changer tout les joints et poli les pistons pour qu'ils soient nickel.
J'en ai profité pour mettre plaquette DS2500 neuves à la place des anciennes plutot destinées à l'endurance et qui avaient moisies environs 10 ans dans un placard. j'espère récupérer du feeling.
J'ai aussi supprimé le MV d'integra et monté un support brake booster delete HONED pour finaliser le montage proprement et récupérer encore du feeling.

Et j'ai démonté la culasse, visuellement je ne vois pas grand chose, je vais prochainement la déposer pour contrôle et rectif avant de remonter avec un minimum de frais (distrib, joint de culasse, rodage soupapes, quelques joints importants, nettoyage et zou !)

Le but c'est de pouvoir re-rouler pour valider le moteur une bonne fois pour toute, les freins et surtout ce faire plaisir !

Je me demandais si quelqu'un avait un retour à me faire concernant le rabotage culasse sur une culasse OEM, savoir un gain d'enlever 0.4 pou 0.6 mm sachant que je vais devoir refaire un bout de carto dans tout les cas.
Pour le moment je ne pense pas le faire, je pense que le gain ne doit pas être a la hauteur du risque/impossibilité de rectifier par la suite si jamais mais je veux bien prendre quelques retour quand même 

Bon sang c'est pas facile d'avoir la culasse sur l'établi et ne pas regarder le prix des AAC B16B par exemple   
Aller je vais remettre ma camisole anti-leboncoin 

A+

En vrai qui déjà rectifié une culasse de b séries pour une autre raison que gagner les quelque CV?
Perso j' ai roulé des années avec une rectif de 0.7
Ça laisse encor de la marge tan que tu as des poulies reglable.

Tu peux aussi mettre un cucu plus mince (je ne sais pas à combien tu es actuellement).
Si trop raboté, tu remets un plus épais.

oui c'est vrai, il y a ces solutions qui existent mais ...
ma question c'est plutôt est ce qu'il y a vraiment un gain avec tout OEM ? (poulies non réglable, AAC OEM ...etc)
Je pense qu'il doit y avoir un gain même minime mais est ce que quelqu'un l'a déjà quantifié ?
Si c'est utopique je ne préfère même pas le faire mais si c'est notable j'y penserai peut être.

En fait pour me répondre moi-même, si je laisse d'origine je ne ferrai peut être pas de carto mais si je rabote alors il y aura carto, et tant qu'a y être autant y mettre AAC, ressort et soupapes pour ne pas y revenir plus tard ... mais le budget s'allonge ... et encore faut il trouer les pièces ! j'ai l'impression que c'est de plus en plus introuvable un "kit" haut moteur B18c6 ou B16b !
A moins que quelqu'un ai des tuyaux ?

Il y a un gain puisque tu augmente ton CR. Pas forcément besoin de refaire une carto.
Sur le 4AGE, passer d'un cucu de 1.2 à 0.8, il y a déjà un gain perceptible en restant OEM.

Dans les grandes lignes, si tu rabottes tu gagnes en taux de compression.
Cela va t'apporter plus de couple en charge partiel mais pas forcément plus de puissance puisque tu augmentes ton risqué cliquetis et que tu devras probablement retirer un peu d'avance par rapport à ta config initiale.

Je ne suis pas sur que le jeu en vale la chandelle, l'important c'est de rouler non ?

oui c'est sur j'essaye de m'en convaincre a chaque instant moi aussi mais je suis né pour faire des plans sur la comète et envisager la terre entière avant pour être sûr de pas passer à côté d'un truc !!

Bon je suis allé déposer la culasse chez le rectifieur, au premier coup d'oeil il m'a dit qu'elle a déjà été rectifiée et c'est tout frais. Je lui ai montré le joint de culasse et il pense pareil que le joint est tout frais .... bref j'ai peur car quand j'ai acheté la donneuse elle avait des soucis de chauffe et j'avais diagnostiqué le thermocontact du ventilo HS mais je pense que le type savais clairement et m'a caché qu'il y avait un autre problème et qu'il a déjà essayé de faire rectif +joint de cucu ...etc.

On a mis un coup de règle rectifiée pour contrôler rapidement la planéité, tout est vraiment plat de chez plat c'est net !
Je lui laisse faire l'épreuve culasse si jamais il y a fissures ou autre et j'aurai le résultat peut être en fin de semaine si il a le temps.
Je pense que je suis bon pour déposer le bloc et checker les chemises et le bloc lui même

Merde ....

Mince

Résultat : culasse RAS, épreuve OK et plan de joint nickel

Mon beau-frère m'a passé de quoi mesurer l'ovalisation des cylindres mais son micromètre ne permet pas de mesurer plus de 75 mm alors j'ai juste fait du relatif en prenant une référence par cylindre ...etc



voici les résultats :





Les mesures sont en centièmes, si j'en crois le manuel Honda je suis limite voir déjà hors côte (Honda préconise 5 centièmes d'écarts maxi entre les mesures d'un cylindre).

J'ai plusieurs options possible :

Option 1 : Low cost et pas forcement trop durable
- Je démonte le bloc, si je ne vois rien de suspect je fais surfacer le plan de joint
- Un nouveau joint de culasse et je remonte au moins cher possible, segments neufs (ou pas ? quel est le risque a part perte de perfo ?)
Pas de carto et jusqu’à présent niveau perfo RAS, pas de fumée, pas de conso d'huile, si je n'avais pas eu ce problème de chauffe j'aurai sans doute jamais ouvert le moteur

Option 2 : Autant en profiter pour apprendre et faire un moteur sympa
- Réalésage
- Rectif et rabotage
- Pistons B16B
- segments, coussinets
- Une paire de AAC +ressorts B16B ou B18C6
mais $$

Option 3 : Le tout pour le tout
- Je revends tout les pièces possible du moteur, culasse, AAC, bloc ...etc admission complète aussi
- Je trouve un B18C6 en bon état, une carto et roule (option 3 Bis --> un B18C4)
mais $$$$

Option 4 : Trouver un bloc B16A2 pas cher mais prendre le risque d'avoir un moteur d'occasion

Perso, je me suis remboursé l'achat d'un B18C et sa remise au propre ( joints divers, ditri, pompe à eau, etc) avec la revente de mon précédent B18 en pièces détachées....

Mais j'avais pu prendre les compressions du moulin à froid puis à chaud, tester la voiture etc avant démontage dudit moteur....

Dur de trouver un B18 en bon état, et encore plus à bon prix... On est autour de 3000eur pour un bloc bien entretenu et sans trop de bornes, le marché deviant fou.
Tout cela ne te garantit pas qu'il est en bonne santé, je connais un B18 de 80000km bien entretenu mais qui consomme bien plus de 1L d'huile aux 1000km parce qu'ayant pisté sans radia d'huile. Les chemises sont très probablement ovalisées.

Bref, à ta place, je contacterai Billvtec pour refaire mon B16 (tu peux en tirer plus de 200ch facile) ou voir avec lui s'il peut te vender ou preparer un B18. Tout depend de ton budget et ses dispo. Hésite pas à me contacter en mp pour des infos.

AAAHhhh 3000 un B18 !! Effectivement j'ai pas commencé a chercher mais aiiiiee ! c'est plus comme avant !!!!
Je vais budgétiser tout ça mais dans tout les cas si je fais une prépa ou réfection je le ferai moi même comme ça j'apprend, j'ai jamais fait de moteur, je pense que c'est bien la seule chose que je n'ai jamais touché

Franchement te prend pas la tête

Tu aurais pas fait de joint de souci il serait encore dedans
Remonte ta culasse et zou ^^

Pouic pouic :
Si seulement c'était aussi simple
Il y a forcement une raison au joint de cucu surtout que la culasse est bonne et que le joint etait plus que récent.
je me vois pas rater une journée circuit avec les frais que ça représente et la frustration aussi, "juste" parceque je n'ai pas fait ce qu'il faut pour être tranquille.

soichiroyann : ta boite a mp est pleine a craquer

Je ne sais pas si le cylindres sont chemisés ou pas, mais je partirai plutôt sur réalésage côte réparation/changement de chemise, segments neufs, puis surface du bloc. Tu peux refaire les coussinets tant qu'à faire.
Comme ça, le bas moteur est refait, puis tu peux changer les AAC plus tard, car pas besoin de démonter le bas moteur.

C'est bon j'ai fait du ménage Dreodim