Japan Car

Vivic73 il ne faut pas croire
et comme expliqué il n'y a pas que le cliquetis qui est en jeu mais la chaleur et dilatation des éléments  surtout
Marchou yess pour ça que je me limite a 260Nm pour le moment car je suis soft en AFR ( 10.5 a 11!!!)
pour ça que j'ai que 205hp avec mes 260Nm  sinon j'aurais bien plus , mais j'ai 2 jeu complet de bielle H23 à la maison qui sont "bolt on " a poser
un collègue ricain a posé 400hp avec ! donc ça devrait aller pour mes 0.55b au lieu des 0.4b actuel
j espère tirer 230cv a 250max et aller vers les 300Nm

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le pap d'origine me bride à mort aussi vais voir pour poser un de H23 que j'ai aussi que j'ai en stock

Egt moyennement d’accord ! E85 et cliquetis pas du tout d’accord

il faut aussi savoir qu'avec l'e85 les EGT sont moins élevée

ba je vous laisse tester les 0.55 b sur un moteur longue course de 10.5:1 sans soucis , mais moi ne le ferait pas
ls egt sont surtout d à l'avance à l'allumage et rien d'autre . en chipotant c'est juste que l E85 a un front de flamme dans la chambre de combustion totalement différent du SP

vous aimez bien chipoter dit donc ^^

des bielles tordu sur bloc a plus de 9.5:1 et qui ne dure pas dans le temps j'en ai vu aussi en plus du soucis des piston qui pètent au niveau de la gorge de segmentation , je sais de quoi je parle ne vous inquiétez pas pour ça

c'est bien on voit que tu as bien pensé au sujet et réfléchis aux conséquences de trop de boost.

Est que ce que tu constate est uniquement présent sur le B20 ? car j'ai pas vue ce genre de retour sur B16 et B18

(08-09-2019, 23:54:46)DAV4WS a écrit : [ -> ]ls egt sont surtout d à l'avance à l'allumage et rien d'autre .

je ne savais pas, merci, tu m’apprends un truc la.

par contre il manque un peu des lettres dans tes mots.....

salut , pour rappel ma boite ( plûtot différentiel avait lâché sur Pau Armos en plein roulage avec une tesla et une Mégane RS cup
https://youtu.be/BcERjB65XD4


j'ai rentré la lude ce soir et y est passé 30min dessus
hâte de voir se qui à lâché exactement même si j'ai déjà ma petite idée ...

Une petite analyse de ma casse avant démontage  :
ma roue côté intérieur du virage patinait à la remise des gaz sollicitant le différentiel .

Citation :Une autre faiblesse de la transmission d'origine est le différentiel après l'embrayage . l'embrayage pour rappel est un stage 3 à 4 patins.
C'est le différentiel à glissement non limité d'origine qui est à l'origine du couple de braquage. Le braquage de couple se produit lorsqu'une quantité disproportionnée de puissance est détournée vers une roue, ce qui fait que la voiture se dirige sans que vous tourniez le volant. Le différentiel de stock n'est pas non plus très fort, en particulier lorsqu'il est exposé à des chutes d'embrayage et à des changements de puissance. Voici quelques photos de ce qui arrive à un différentiel de stock abusé, cela se produit à seulement 210 lb-pi de couple

source : http://www.beesandgoats.com/boostfaq/g2 ... html#Train

il est et vrai que je patine grave passé la corde à la remise des gaz

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le démontage à commencé déjà , je vais sortir le  moteur + boite complètement
ça me servira a checker les lignes d'huile , valider les modification faite il y a plus de 2ans et autres pièces importantes

On entend que ça souffle grave

Allez mets moi tout ça à poil qu'on voit l'axe central de diff en vrac !

ptdr Charly , ça fais plaisir de te lire ici ,
en plus tu sais que je n'ai jamais remonté de boîte de ma vie .
Et tu sais que sur ma daily j'ai déjà perdu une boite pour l'axe de DIF qui est partie dans le carter de boite !
j 'étais à ce moment au ralenti dans un parking sous terrain .

j'ai fait la vidange de la boite , tout en continuant à démonter les périphériques du moteur :
il y avait genre 10ml d'huile et 3l d'eau
ça se peut que la condensation de tout un hivers jusqu’à maintenant puisse remplir une boite de vitesse comme ça d'eau ?
car je la faisais tourner une fois par mois mini, depuis elle était resté dehors sans abri à l'extérieur

nico22240 , ça attendra pour souffler un peux plus , là je vais juste jetter une boite d'origine pour le moment et tout remonter comme ça ;
Car je dois faire le swap de la civic .
juste après le swap de la civic je fais le moteur avec bielles de H23 + jeu de segments plus important pour souffler plus , et une boite avec différentiel d' ITR que j'ai sur une étagère pour souffler de 6psi a 8psi

le but est qu'elle roule à nouveau .

Là je vais commander un raccord droit démontable en BSP 1/2 pour durite en DN12 car je n'avais pas pensé à la durite qui va au radiateur d'huile qui est dans un endroit pas trop accessible sans démonter le PC avant + FMIC de boost !

non c'est clairement pas possible.
Ta durite de reniflard doit être reliée à l'évacuation du toit ouvrant c'est pas possible !
Tu m'étonnes que ça pète ! Mais y'a qu'à toi que ça peut arriver ça !

Bon courage pour le démontage !

Si t'as besoin, je suis là pour la boite, mais maintenant, t'es loin !

Je ne comprends pas alors  je suis choqué !!!!!
une huile de boite ne peut pas devenir du liquide transparent comme ça tout seul tout de même il doit y avoir une explication ?


Mdr , ouai maintenant ça fait de la route ^^

là j'ai voulu virer la vis de délocalisation de filtre à huile et la vis de modine est venue avec   bravo
j espère que ça n'a pas abîmé les joints du kit MOCAl sinon je suis mal pour en retrouver
c'est ce kit là : https://www.ebay.fr/itm/Mocal-a-Distance...SwcLxYLZRZ
me faut regarder la dedans avec les tailles du mien je croise les doigts :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=joi...+&_sacat=0
( toujours bon davoir des joints d'avance je pense vu que j'ai le même kit sur plusieurs de mes honda

Salut , j'ai bosser sur la lude cette après midi
donc le moteur est déjà dehors 8)



j'ai pu donc vérifier les durites de délocalisation du filtre à huile, qui vont aussi au radiateur d'huile. car entre les vibration et les frottement je voulais vérifier depuis ces années leur usures , tout va bien rien n'est usé , je vais tout de même ajouter une gaine pour fiabiliser ça pour l'avenir .

Sur la photo ci dessous vous voyez que la vis de modine est sortie en même temps , du coup me faut réussir à la désaccoupler sans l ' abîmer pour vérifier le joint extérieur qui a glissé dans les tours de dévissage , chose peux aisé car il y a peux de place pour poser une clef à l 'emplacement OEm prévu , et je ne peux le serrer dans un étau pour le pas déformer l'axe qui tient un mécanisme à ressort fragile dedans .




j'ai trouvé cette petite astuce pour tenir les câbles , fils et durites hors du champs de dégagement du moteur , je regrette de n'y avoir pas pensé plus tôt quand on sors seul son moteur ça aide bien



les soudures des 3 sorties du carters se portent bien
1 pour placer un aimant , un autre pour une vidange rapide , et le troisième pour la sonde de T° d'huile qui en mon sens est la plus représentative de la t° d'huile moyenne qui entre dans le moteur ( je sais qu'il y a différentes écoles et que la pompe à huile la chauffe encore mais je préfère contrôler ainsi ! )



Voilà la bête posé au sol , la boite est prête à dévoiler ses secrets de casse



fou comme le moteur c'est sali en quelques années alors qu'il était ainsi il y a peux :
(oui c'est le même moulin)


la liste des choses à faire :

de quoi ne pas s'ennuyer

si quelqu'un a une idée pour l'eau qui c'est retrouvé dans ma boite merci suis toujours choqué que ma lude est transformé l 'huile en eau

Ah ouais, t'as raison, le cache soupapes est devenu noir, impressionnant

Ouvre la boite pour en savoir plus, c'etait quoi comme huile ?
Elle a peut etre surchauffée... si les internes sont pas prévu pour passer autant de couple.

J'ai deja vu ça avec du DOT 5.1 par éxemple. Devenu de la flotte en meme pas 100 km a cause d'un embrayage qui patinait.

Par contre ta sonde température d'huile sur le carter d'huile c'est pas une bonne idée, ca te donne une température plus faible que la réalité quand tu prend de la vitesse car l'air refroidi la bache a huile.
J'ai deja essayé et comparé avec la temperature au filtre huile, c'est meme flagrant en hiver.

C'était de l'huile de carrouf 75w90 ou 80w90 un truc du genre , en API GL4 .
Je vais passer en huile moteur minéral  je pense et vidanger souvent .
Je me suis retrouvé avec 3.5l de flotte alors que normalement c'est  2l d'huile dans la boite ,
me suis dit que si ça a beaucoup chauffé ( voir les photo d’après ) ça a pu la faire bouillir et donc changer ses propriétés.
Et peut être de la condensation lors du stokage dehors cette hivers aussi avec le petit trou trouvé .

/MDR Mr V-Tec

Donc j'ai réussi tant bien que mal a démonter le carter de boite .
J'ai aussi essayé de la remonté ba... n'y suis pas forcément bien arrivé me faut m’entraîner avec la boite HS ,
les engrenages ne tournes pas à la main avec l'axe de boite une fois tout remonté :facpalm:  bref

l'embrayage stage 3 se porte à merveille lui

les dégâts:







c'est bien le différentiel et plus précisément l'axe qui à lâché :/         




L'axe de différentiel D2J5 de ma prelude daily rouge ( conduite sportive la moitié du temps les weekends)
idem il y quelques années: même casse mais cette fois dans un parking sous terrains au moment d'embrayer en 1ere alors que j'étais a 5km:h




Je pense peut être avoir trouvé la cause de la casse ? L'axe de retenu qui n'ai pas assez costaud!?
Me faut percer 1mm plus gros et trouver un axe plein comme sur les modèles de H23 et H22 surement , la taille de l'axe du différentiel séries H est de la même taille ( peut être pas de la même trempe de métal ? ) ,et les pignon sont plus droit sur les h séries par contre et l'axe de retenu est plein lui .




C'est connu dans le monde de la honda les casse d'axe de différentiel ?
il y a des moyens de renforcer ça pour pas cher de façon simple ?
comment puis je faire pour ne plus avoir ce soucis ?

une vidéo pour comprendre comment marche un différentiel, pour ceux qui ne savent pas trop comme moi:
https://youtu.be/yYAw79386WI?t=256


j'ai un différentiel de H22 à la maison et ATR que BUD m'a laissé

et un différentiel d'ITR aussi mais le diamètre des fixation de la couronne n'est pas la même sur ma boite D2J5 , me faut voir avec la boite D2L5 de 3g Phase2 et voir si je peux faire un mix.

Me faut trouver comment fiabiliser ça,  sinon fini de pouvoir mettre du couple dans cette voiture pour ce petit soucis qui m'en pose un gros     

sur les boites qui ce monte sur les séries B je parle plus des B16 et B18 donc boite y2, y21, s4c, s80 et s9b, il y a une différence d'entraxe sur la couronne du différentiel selon que celui-ci a un torsen ou non. Tu ne peux pas monter une couronne d'une boite qui possède un toren sur une boite qui n'as pas de torsen

les ponts sur y21,s4c et s9b sont en 4,266, sur la s80 4,7. Tu trouve les boites s4c d'ek9 et les première s80 avec un 4,4. J'ai rarement vue de casse de boite sur les série B turbo, plutôt des problèmes de Synchro surtout celui de 3e. sur ces boites tous l'interne est interchangeable d'une boite à l'autre.

La s9b est celle qui tire le plus long et qui à les carter de boite les plus fin il me semble. Quand je dis fin c'est au niveau de l'encombrement. La y21 il faut modifier l'interne des carter si tu veux monter un torsen

Je ne connais pas les boites de prélude

Je n'ai pas parlé de la y2 car c'est la boite des B16A1 à commande par câble pour l'embrayage et de nos jours trouver certaines pièces interne devient difficile

Oui mon entre axe de couronne est plus petite sur celle de ma prelude .Ce que tu dis est vrai
Boomer avait fait la modification sur une boite de phase2 il me faut retrouvé son Mp imprimé ou il m'avais expliqué les usinages à faire ...
Mais ne sais plus comment il avait fait, me souvient qu'il avait gardé les roulement plat de l'ITR et viré les roulement conique OEm , pour la couronne ne sais plus.

Entre boite de phase1 et phase2 il y a beaucoup de différence :
-le capteur de vitesse , mais ça peux se manoucher proprement
-la taille des cardans est différente , vais devoir changer et mixer ça pour ne pas changer mes moyeux aussi .... à voir

Oui comme tu dis les B séries B18 et B16 avec leur boite OEm en turbo ne cassent pas ! même les D séries turbos!
la seule différence que j'ai observé c'est:
- les dents des pignons de différentiel plus droite et profonde ( ceux de ma 3g sont arrondies et moins profonde )
-et l'axe de retenue de l 'axe de différentiel plus gros et plein ( il est ceux et plus fin sur ma 3g phase1)

Je pense que je vais renforcer l'axe de retenue d'axe de diff et voir ... mais je n'aurais plus de diff de phase1 en stock après ça .. me faudra trouver une solution ,
dans le 64 il y a un membre qui me lis qui a des diff démonté pour que je puisse regarder si un se monterais dans ma prelude 3g phase1 ? merci

je tapé dans recherche casse axe différentiel je n'ai rien trouver , je dois mal chercher

vue que tu est du métier tu ne pourrai pas te faire fabriquer un axe de différentiel a t'es cote mais plein ?

Ce n'est pas vraiment mon métier ne ni tourneur  fraiseur ni usineur
je serait incapable de dire  quel matière il faudrait ?
si vous avez des avis merci car je n'y avais pas pensez , en mettre un de matière plus robuste pourait aider en effet
j'aimerais fiabiliser celui de ma daily du coup aussi .

sinon entre temps j'ai opté pour une solution =


bon j'ai trouvé une boite D2L5 dans mon garage ( celle OEM de ma prelude de 430000km)
mais ne sais pas si c'est c'elle qui avait du jeux avant d'aller au HEM , j'espère que non
du coup on l'allège de sa crasse et on la dégraisse au E85 , puis au white spirit , puis des endroit récalcitrant au diluant .



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Petit Tuto : ouvrir une boite de vitesse de prelude 3G
on pose la boite sur un établie ,  nettoyé au mieux (pas parfait mais ça ira pour le CT)



on desserre l ' écrou de 14 qui tient l axe de pignon de marche arrière :



on desserre l ' écrou de 14 qui tient l axe des sélecteurs de rapports, il faudra lui mettre de la pâte à joint au remontage


on desserre les 4 écrous de 10 du capot du lieu des sélecteurs de rapports 





on desserre l ' écrou de 12 de l'axe du sélecteurs principal de rapports



Sortie l'axe par l'extérieur comme ceci :



Sortir les deux éléments du sélecteurs en regardant bien comment ils étaient avant dépose ,
en décalant le petits axe du bas pour aider si besoin



on desserre les 4 écrous de 14 en premier ( on les resserra en dernier), prêt du capot du lieu des sélecteurs de rapports



on desserre tous les écrous de 12 du carter de boîtes ( ceux du bas de l'images qui font presque tout le tour



on desserre l ' écrou  cache du clips d'arbre secondaire , il faudra lui mettre de la pâte à joint au remontage



il faut écarter le clips du haut , et appuyer sur le roulement vers le bas pour qu'il reste ouvert



Technique pour écarter le clips: 2 tournes vis avec un objets a surface plane entre , la pince écarteur n'a pas de bonne prise:



N 'utiliser que ces points pour taper doucement au marteau pour décoller la boite ( il y en a 3 en tout), utiliser aussi des, rallonges ,  coins en bois ou tasseaux ou pieds de biche pour vous aider







ici le carter décollé de la base :




Si la bo^te tourne librement à la main , c'est que c'est bine partie



ici le clip reste écarté ,
on peut donc enlever le carter doucement sans le choquer au marteau ,
juste au maillet doucement sans le fissurer




Serrage au couple :
écrou de 10 j'ai mis 26Nm
écrou de 12 j'ai mis 36Nm
écrou de 14 j'ai mis 42Nm
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une fois la boîte ouverte on arrive aux entrailles ,
on vérifie le jeu du roulement s'il est resté sur le haut du carter :



on desserre les 2 écrous de 10 , du support de mécanisme de marche arrière :



enlever l'axe et le pignon de marche arrière d'un tenant :



on sort tout l'ensemble des 2 arbres de pignonnerie d'un coup avec les sélecteurs de synchro en même temps



il nous reste le différentiel au fond:
en profiter pour vérifier l'usure des roulement du fond des 2 arbres de pignonnerie.



le voici



Surtout en profiter pour sortir et nettoyer le double aimant carré qui retiens les limailles :



tout remonter dans le sens inverse en faisant attention que les cales soit bien sous l'arbre secondaire .
Mettre de la pâte à joint après avoir dégraisser les plans des deux côtés



procéder dans l'ordre inverse , écarter le clips, il doit tenir écarté seul à la repose du carter sur le plan de joint ( pâte à joint)
Soulever l'arbre primaire pour qu'il se clips



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revenons a nos moutons , le vilain mouton noir dans mon cas est l'axe du Diff:
je dégraisse et ponce à la dremel pour blanchir le métal , souffle bien le tout et nettoie bien le reste de produit inflammable avant de souder au TIG.
pour moi souder les deux extrémité va empécher que l'axe de 3mm creux ne pète facilement avec les 44% de coupe en plus ( car j'aimerai en mettre encore plus)



Je choisie le TIG car cette soudure ne fait pas de projection et de "gratons" , c'est une soudure "propre"
on soude un côté



puis l'autre !



Ma seul question , est ce que la soudure ne va pas trop affecter le trempage de l'axe ? 
Quand je vois les soudures faite à l'arc ou MIG/MAG sur les pignons de Diff sur des fofo et vidéo me dit que non car ça tien des chevaux.
l'avenir nous le dira ,
en attendant l'axe ne peut plus se balader et donc se déboîter, pour moi c'était la raison de la casse ( les launch control fait aussi, mais sur ma daily n'en avait pas fait et elle est toujours en 14')

ce qui est sur c'est qu'il me fallait trouver une solution simple et efficace .

pour différencier un boîte D2J5 et D2L5, la dernier a 3 rainure sur le carter  ( celle en premier plan de l'image )



La D2J5 à l'extrémité de l'axe ( qui entre sur le volant moteur ) qui fait 16mm
La D2L5 l'extrémité de centrage de l'axe fait 19mm
ici:



Avant j'ai tout de même fait un test de résistance avec un bout de l'axe pété sur le corps du Diff HS.
J'ai tapé de plus en plus fort pour tester l'arrachement en latéral ! il faut y aller pour que ça lâche c'est prometteur donc



Le Diff d'ITR que j'ai a 165000km d'un itr d'un pote de valence qui avait fait un toit;
il est vraiment différent partout sauf sur le diamètre de l'axe de cardans et nombre de dents , et longueurs extérieur hors tout ( hauteur) du diff, le nombre de dents de la couronnes et diamètre extérieur et des écrou de fixation sont différent, et roulements différents  !

Ce sera pour un autre épisode pour l'adaptation .
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Normal se bruit de boîte de vitesse ?
https://www.youtube.com/watch?v=UjuW1xyy...e=youtu.be

Croisons les doigts pour que ça tienne maintenant, je pense que ça peu être qu'un atout.

Joli reportage photo !

sympa le reportage photo pour l'ouverture de boite j'ai qu'une chose à dire les boites de série B vtec sont vachement mieux foutu et beaucoup plus rapide à ouvrir.

Question bête mais un swap de boite n'est il pas possible ? en plus tu as une s9b sous la main ça vaudrais pas le coup de voir si elle monte sur ton B20?

Je sais que ce ne sont pas es même B20 mais vue qu'avec certain on peut faire un B20 vtec et mettre une boite y21 ou autre je me demande si tu ne pourrai pas faire de même sur t'as prélude.

Je ne sais pas si ton embrayage est hydro ou à câble mais il existe des kit de conversion.

Pour ton axe du différentiel est il possible de le remplir ? Je suis pas spécialiste mai le chauffer au rouge puis le remplir avec du métal liquide ? Il doit surement falloir avoir un outillage spécial
Ou alors introduire un axe à l'intérieur, pour remplir ton axe creux ? je sais pas si je me fais bien comprendre

Le B20 avec lequel ils font des VTEC est celui du CRV qui est totalement différent non ?
L'embrayage est hydro

Merci nico22240 , Arthman78 et nico_ledingo

Le swap boite j'y ai pensé , me faudrait créer une platine d'adaptation , voir comment les kit ricains sont fait , ne pense pas que ça existe pour nos prelude 3G ( me faut vérifier sur Prelude Power USA)

La boite s9b sous la main peut me servir à regarder avant de faire le swap dans la civic en effet ! bien vu , mais je pensais plûtot rester dans la famille des prelude soit Hséries réputé très robuste déjà vu des boite OEm avec 700 HP++.
Mais une Boite B16/18 séries serait pluscompacte et légère en effet et avec un Diiférentiel OEm dedans si possible .
Je vais faire un gabarie carto du dessin du plan de joint du B20A7 et de la boite de la MB6 B18C4 S9B dès que ma prelude 3g roule et que je commance le swap civic

Une boite y21 c'est de quelle caisse moteur ça ?

Mon embrayage est hydro en plus

L' axe du différentiel est plein c'est la tige de retenue ( axe de retenue comme je l'ai appelé) qui est creuse , c'est telement petit ( surement 1.5mm de diamètre intérieur que ça me semble dur de le remplir comme tu l'indique ( et il aurait fallu une forge pour rendre le métal liquide)
, j'ai pensé a le changer par un plein mais ici avec le déconfinement les boites ont plus de 2mois de commande plus importantes en priorité,
me faudrait voir sur des sites si je peux acheter des axes de remplacement assz long mais dur dur avec ces co^tes à calculer pour le rentrer pressé pas trop fort au marteau .

(24-05-2020, 21:49:44)Arthman78 a écrit : [ -> ]Le B20 avec lequel ils font des VTEC est celui du CRV qui est totalement différent non ?
L'embrayage est hydro

Le B20 des CRV justement lui a la chance de pouvoir avoir les pièces de vtec et cB series ( B16 et B18) qui se montent dessus contrairement à nous

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je vous partage un message de Blista ( Atom sur le HPC ) qui me laise entre voir une solution pour plus tard:

Atom post_id=622767 time=1590321564 user_id=58 a écrit :J'ai monté un Torsen d'ATR dans ma D2L5 de phase 2.
Le Torsen d'ITR est le même.

Je ne peux pas te dire ce qu'il en est pour la D2L5 de phase 1, je n'en ai jamais ouvert. C'est justement pour la compatibilité accrue que j'ai monté toute la transmission et les trains de phase 2 sur ma phase 1.

De mémoire il a fallu récupérer le montage des roulements de l'ATR (j'ai un doute). En tout cas j'avais contrôlé le jeu et c'était OK. Et le tout bolt-on bien sûr, je n'ai jamais eu à modifier la moindre pièce, c'était comme du Lego.
Il faut aussi intervertir les couronnes de VSS sur le différentiel. En tout cas celle de l'U2Q7 n'allait pas.

Pour terminer, je ne comprends pas pourquoi tu parles de nombre de dents. Il faut que tu remontes le LSD sur ta couronne de Prelude, et c'est bolt-on encore une fois.

ATR c'est la boite de l'accord type R sur H22 si je ne me trompe .

je lui ai demander des précisions j'attends sa réponse avec grande impatience
me faudra le remercier si ça marche

D4V DAV4WSpost_id=622770 time=1590325417 user_id=31244 a écrit :j'ai une boite HS de phase 2 dans mon garage me faut l'ouvrir pour regarder si le différentiel de phase2 est différent de ceux des phase1 .

Car j'ai le torcen d 'itr chez moi il n'a rien avoir en diamètre de couronne , nombre de dent et entre axe de fixation de la couronne du Différentiel d'une phase1 D2J5 et D2L5 j'ai vérifié .

Atom merci de ton intervention ça va beaucoup m'aider , je veux un montage bolt ON aussi , celui de boomer ne l'était pas il avait fait pas mal d'usinage .
Tu as donc aussi mis cardan et moyeux de la phase2 sur ta phase1 ?
je pense sinon pouvoir faire un mix de cardan pour garder les moyeux mais en rotrex si je veux dépasser les 320Nm il me faudra les cardans plus robuste de phase2 .

On peut démonter les roulements d 'ATr sans les abîmer et les reposer ? les roulements d'ATR sont conique ou plat comme ceux de l'ITR.
Bud m'a laissé un Diff de H2 et ATR je crois me faut regarder de plus prêt.

U2Q7 c'est le diff d'atr ou d'itr ?

une photo de mon diff d' itr :

Merci a la communoté de s'interessé a mon projet et d'essayer de m'aider besoin de pouvoir passer les 250hp et 330Nm

tu ne peux pas remonter les roulements du différentiel, une fois ceux ci enlever. Il me semble que ça vaut une 100 aine d'euros et avec la technique roulement dans l'huile dans une casserole sur le gaz et le diff dans le congélateur ça ce fait super bien.

Pour le différentiel, info au cas ou : tourne à droite pour dévisser (devrai y avoir une flèche sur les boulons)

très bonne info j'ai oublié de la dire on s'est fait piégé avec un pote

oui j'ai capté en regardant le filetage qui sortait de l'autre côté merci Jayce et nico
Atom sur le HPC m'a donné de bonnes infos , j'attends les dernières réponses pour vous dire ici

Salut , je suis content: la durite renforcé pour délocaliser la pression d’huile est en superbe état
sur la photo a droite de là : c'est une écoute du knock et bruit moteur que je relis à un casque , le seul endroit que j'ai trouvé prêt du joint de culasse et du 3ème cylindre


la soudure à froid faite pour créer une fixation pour le capteur knock n'a pas bronché 8)
je ne pesais pas que ça tiendrait si bien !



mon système en ouïe de requin pour que l'air chaud sorte du compartiment embrayage a bien marché aussi je suis content donc je garde le système et le conseil pour les pistards furieux. Je laisse l'ouverture du haut ouverte aussi : là ou il y a le cache en caoutchouc pour voir le repérage du volant moteur .



Vous vous souvenez de la sourie qui avait grignoté mes portière pour la transformer en gruyère, et mangé le tableau de bord ! ?



ba elle a remis ça sur le couvert !!! avec le support conducteur de la pipe admission 8)



cette pièce était comme ça avant et bien lourde , merci petite sourie



j'ai aussi viré une plaque d'anneau de la boîte de vitesse qui ne me sert pas pour allégé

j'ai un taraudage qui a lâché aussi , au niveau de la fixation de la ralonge de cardan .
Pas envie de souder car sinon vais devoir changer le joint de carter d'huile ce qui n'est pas au programme ,
je vais tester avec de la colle epoxy ou soudure à froid retaraudé ,
je ferais la soudure alu au mig plus taraudage plus tard ( déjà refait des support arraché a des collègue ou soudure bouchon de filetage à refaire comme d'origine ça a toujours bien marché



pour ça il faut mesurer le diamètres de la vis
au fond on voit un petit boitier par cher de chez lidl pas cher qui a des années ^^ et un vieux pied a coulisse très précis



il faut ensuite mesurer le bon pas de filetage , ici du 1.25 donc



il ne faut surtout pas oublier de refaire le filetage de la vis aussi sinon le soucis sera le même au prochain démontage !
ou mettre une vis en bon état et mettre au rebut l'ancienne
( image flou pas possible de faire le focus )



j'ai réussi a dévisser l'axe de modine du kit mocal de délocalisation en rusant , c'était pas gagné car collé !



cette fois j'ai mis de la loctite bleu pour blocage de filetage ,n'y ai pensé qu’après mais la loctite a cette endroit n'est peut être pas top ( circuit d'huile non filtré )
hâte de tout remonter. j'ai encore des bricoles à faire A++