Japan Car

Perso je commencerai par uprgrader les suspates puis la barre antiroulie du moins cela me semble logique.

kimken a écrit :bon après il y a les supstat qui joue aussi il ne faut pas l'oublier

barre antirouli c'est bien mais avec de bonne suspats c'est mieux( pas du kiki racing )hein....

kler c'est comme les ordi, quand tu change le processeur, faut changer tout le rest (RAM, etc..) pour que ça bug pas et que ça marche à son optimum (Geek inside)

Petite oublis aussi, faire attention à la taille du silencieux!!!! Je ne pense pas que ce soit un problème avec la barre d'ITR mais mon GReddy SP2 touche sur la barre anti roulis et le support de bar stab ASR!! ca vibre et ça fait un bruit affreux. J'ai trouvé une solution qui consiste a entourer la bar stab de bande thermique de collecteur!!

C'est juste pour prévenir, on ne parle pas assez de ce problème je trouve!!

Taimana a écrit :Vivement le passage en R1R

j'ai pas encore poussé les mien (ils sont neuf, je les "rode", meme si ca sert a rien) mais le peut que j'ai test, ca envoi du bois :!:

kimken a écrit :bon après il y a les supstat qui joue aussi il ne faut pas l'oublier

barre antirouli c'est bien mais avec de bonne suspats c'est mieux( pas du kiki racing )hein....

pas totalement d'accord.
des bonne bar antiroulis sur suspate stock, c'est tres bien.

c'est juste ce qu'ont a sur nos ek4 finalement

Cépafo

j'avais zapper le fait qu'il en avait pas d'origine

C'est clair, surtout que tu gardes le confort d'origine. Et la caisse n'est pas pour autant dangereuse.

Skeilz a écrit :C'est clair, surtout que tu gardes le confort d'origine. Et la caisse n'est pas pour autant dangereuse.

Bon ca, bon
J'suis content de mon achat tient

kimken a écrit :Cépafo

j'avais zapper le fait qu'il en avait pas d'origine

... en meme temps, j'ai dit ek4, j'aurai aussi pu dire itr, parce que les suspate d'origine d'une itr, meme si elles sont tres bien, c'est pas des ohlins hein

sur eg6 c'est 15mm => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=142378


le renfort ASR serrait donc OBLIGATOIRE ? (sur eg)
pas plusde feedback sur ce point?

Blista a écrit :Rapport à ça, vous pensez pas que sur du vidé/slické/LSD etc, y a un moment où le retour de bâton du train arrière est terrible ?

Je confirme

C'est le cas de mon EG6 :
vidée
pont court 4.928 (plus court que celui d'ITR, mais je fais que du touge)
LSD
barre anti roulie ITR AV/AR + ASR



Pdt que je montais l'ASR je me suis fais plaiz; avec des bras en alu avec réglage de la tension de la barre.

J'ai fait des tests sur les 3 points d'encrages :
1er point - roulage - garage
2ème point - roulage - garage
3ème point - roulage - garage

:!: Tension minimum, c-a-d les bielettes le plus vers l'ext. du centre de l'auto :!:

Je suis en 16" , équipée de TOYO T1R et je ne te cache pas que l'auto était assez vive
Surtout avec l'arrivé du LSD ... si tu es en 15, elle le sera moins que ma civic.

Etant un trop vive pour moi, j'ai acheté Camber kit sk2 AV/AR + géo.
Voilà ce que j'ai demandé :
carrossage à l'AR (tant pis pour l'usure des pneus, faut que ça tienne) -1,7°
pince AR +0,14°
devant -0,50°

:!: Sans oublier la pression des pneus avec 0,4bars d'écart entre devant et derrière, très importante : 2.4/2.0 :!:

Après tout ce travail qui m'a prit quelques mois, résultat : :argb:
Elle est plus efficace que ma williams GrN "arceautée" et "slickée" en R888

Du coup les freins (plus stock bien sûr) sont complètement à la ramasse

Donc pour moi vas y, ca demande du travail de mise au point, car le châssis d'une EG est plus court que celui d'un ITR et on a pas tous "les mêmes limites", mais ca vaut vraiment le coup. Pour moi, bel UpGrad

DD_MotorSport a écrit :J'ai fait des tests sur les 3 points d'encrages :
1er point - roulage - garage
2ème point - roulage - garage
3ème point - roulage - garage

et : resultat :

bob_bipbip a écrit :

DD_MotorSport a écrit :J'ai fait des tests sur les 3 points d'encrages :
1er point - roulage - garage
2ème point - roulage - garage
3ème point - roulage - garage

et : resultat :

Faut lire un peu !!! j'rigole

":!: Tension minimum, c-a-d les bielettes le plus vers l'ext. du centre de l'auto :!: "
le 1er point en partant de la roue, ou le 3ème en partant du réservoir
Ca "calme" l'auto :argb:

C'est incroyable comme ce point de réglage est sensible. C'est pas la même auto d'un point à l'autre

bah deja pour moi, biellette vers l'exterieur, ca veut dire tension maximum, et non tension minimum,

bob_bipbip a écrit :bah deja pour moi, biellette vers l'exterieur, ca veut dire tension maximum, et non tension minimum,

Je t'assure, j'ai fait les tests.
Plus c'est vers la roue, plus l'auto est calmait

DD_MotorSport a écrit :

Pdt que je montais l'ASR je me suis fais plaiz; avec des bras en alu avec réglage de la tension de la barre.

J'ai fait des tests sur les 3 points d'encrages :
1er point - roulage - garage
2ème point - roulage - garage
3ème point - roulage - garage

:!: Tension minimum, c-a-d les bielettes le plus vers l'ext. du centre de l'auto :!:

ahhhh c'est à ça que ça sert les 3 point d'ancrage!!! lol

Moi j'ai mes les biellettes au milieu! j'essayerai de changer aussi...

en faite le truc tu ne règle pas t'a barre puisqu'elle travail en torsion principalement

normalement le reglage se fait a l'aide des trous directement sur la bar




En suite pour la distance centre est roue plus ta barre est du cot roue plus le bras de levier est important

https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....21#2712821

sauf que dans ce post j'avais mal compris et en réalité c'est l'inverse

Comment ca se fait que ton sb dépasse du coté gauche ?

DD_MotorSport a écrit :

bob_bipbip a écrit :bah deja pour moi, biellette vers l'exterieur, ca veut dire tension maximum, et non tension minimum,

Je t'assure, j'ai fait les tests.
Plus c'est vers la roue, plus l'auto est calmait

c'est a dire :!:

kimken a écrit :en faite le truc tu ne règle pas t'a barre puisqu'elle travail en torsion principalement

oui mais non, ca devrai avoir de l'effet par effet de levier, en changeant la dimension du dit levier

Lol j'ai réglé le problème j'avais inversé les SB et ils ont bougé

en gros j'ai mis le SB gauche à droite :roll:

et j'ai remarqué que 2 jours après avoir pris la photo

bob_bipbip a écrit :

kimken a écrit :en faite le truc tu ne règle pas t'a barre puisqu'elle travail en torsion principalement

oui mais non, ca devrai avoir de l'effet par effet de levier, en changeant la dimension du dit levier

'tain suis vraiment à la masse aujourd'hui

oui oui sa joue bien sur sa joue le bras de levier

vu que la bar travail en torsion, l'angle de torsion sera plus grande quand la point d'appui est a l'extérieur qu'a l'intérieur

A cause du déplacement plus important en translation verticale des élément les plus a l'extérieur du bras des susptates

Je sais pas si je suis clair

bob_bipbip a écrit :

kimken a écrit :en faite le truc tu ne règle pas t'a barre puisqu'elle travail en torsion principalement

oui mais non, ca devrai avoir de l'effet par effet de levier, en changeant la dimension du dit levier

Il vaut mieux raisonner ne terme d'amplitude du mouvement non?

Car si on augmente le levier d'un coté on le diminue aussi de l'autre,avec un réglage symétrique des points d'ancrage.

C'est le bordel,en fait je post pour suivre mais je suis déjà largué :ange:

:brb: j'en peux plus!!!

bob_bipbip a écrit :

DD_MotorSport a écrit :

bob_bipbip a écrit :bah deja pour moi, biellette vers l'exterieur, ca veut dire tension maximum, et non tension minimum,

Je t'assure, j'ai fait les tests.
Plus c'est vers la roue, plus l'auto est calmait

c'est a dire :!:

Euh, oui, c'est pas très clair ce que j'ai écrit :P
Cela assagissait la voiture, elle est moins vive du train AR.

Le fait que la bielette soit le plus loin possible du centre de l'auto augmente l'effet de levier, facilitant la torsion de la barre.
Cela "l'asouplie", car en "pré-torsion".
Etant moins "rigide", la voiture sur-vire moins.
C'est simplement sa façon de travailler qui change, pas la barre en elle même bien sur

J'espère que je me suis bien fait comprendre :ange: , c'est pas tjs façile de bien expliquer les choses, un peu complex', par écrit

LA on est d'accord

ca donne vraiment envie ces bras reglable, moi qui me sert de ma caisse aussi sur la neige, je me vois pas roulé avec un arriere ultra rigide. et démonté tout a chaque hiver, c'est moyen

DD_MotorSport,ce qui parait étrange c'est que les fixations de la barre anti rouli arriére semble être au niveau des trous les plus proches du "centre" de l'auto.
Or c'est là que l'effort de levier est maximum,et que la barre travail le plus en torsion train arriére "moins rigide".

C'est juste pour essayer de comprendre :ange: .

DocteurH a écrit :DD_MotorSport,ce qui parait étrange c'est que les fixations de la barre anti rouli arriére semble être au niveau des trous les plus proches du "centre" de l'auto.
Or c'est là que l'effort de levier est maximum,et que la barre travail le plus en torsion train arriére "moins rigide".

C'est juste pour essayer de comprendre :ange: .

A mon avis, c'est le contraire que tu veux dire
Lorsque l'on fait levier, plus on est loin, moins y'a d'éffort

Sur ma photo, je suis le plus au centre de l'auto. 1er montage.
Après essais, j'ai choisi de la mettre au centre des 3 points de fixation.

salut a tous !
J'ai l'intention de poser des barre anti-roulis + ASR sur mon Del Sol esi mais sur le site que j'ai trouvé elle sont en 25mm. ça fait pas un peu gros pour un esi ?
Bon je suis en 17 avec des t1r a l'arrière et des Dunlop sp sport maxx à l'avant donc niveau grip c'est correct mais après le montage des barres ça va pas trop partir du cul ?
merci d'avance

Tu va sur quel site ?

Et sinon, petit achat du jour :
2 barres d'itr

Ha ha, j'ai bon

Plus la bar antiroulis est grosse plus le bitume doit être lisse si non ça sautille.

Je me joins au autre pour confirmer que l'auto est totalement différente avec une bar antiroulis arrière et avant plus grosse.