Japan Car

patrice a écrit :intéressant ce post, je mettrais mes valeurs de carro et para ce soir.
Avec mes réglages l'auto est assez vive.
de mémoire il me semble avoir mis 2° devant et 1.5° derrière pour le carro et 0 devant et derrière pour le para.

carrossage avant -2°30'
para avant 0°00'

carrossage arrière -2°
para arrière -0°10'

patrice, ça bouffe pas trop les pneus sur l'intérieur?

Heyachi a écrit :

DocteurH a écrit :Sympa la doc

Sinon pour l'ouverture du train avant j'avais cru comprendre que la direction était moins précise/réactive mais que ça favorisait l'adhérence du train avant (lié à une histoire de largeur de voie)

En théorie, tu vas surviré plus. Donc je ne suis pas d'accord.

Je suis pas sûre de bien interpréter la réponse,car si ça provoque un survirage c'est que le train avant adhére mieux finalement

DocteurH a écrit :patrice, ça bouffe pas trop les pneus sur l'intérieur?

Heyachi a écrit :

DocteurH a écrit :Sympa la doc

Sinon pour l'ouverture du train avant j'avais cru comprendre que la direction était moins précise/réactive mais que ça favorisait l'adhérence du train avant (lié à une histoire de largeur de voie)

En théorie, tu vas surviré plus. Donc je ne suis pas d'accord.

Je suis pas sûre de bien interpréter la réponse,car si ça provoque un survirage c'est que le train avant adhére mieux finalement

pas trop pour l'instant j'ai pas trop fait de journée circuit avec ces réglages pour avoir du recul.
mais je pense que ça en bouffe moins que si tu as un mauvais para ( gnre trop de pince ... )

tu vas quand même en bouffer du pneu avec un caro pareil, mais ça doit bien sauter de virages en virages !! 8)

certains préfèrent de la pince a l'avant pour l'entrée en courbe et d'autres de l'ouverture pour les sortie de courbe
para avant ouvert, c'est moins vif, mais ça se rattrappe en braquant un peu plus en entrée de courbe
et oui ça fait plus survirer car plus d'accroche au final

par contre patrice, tu as de l'ouverture a l'arrière , elle doit bien enrouler les virolos la tienne ! j'aurais peur que ça glissouille de trop mais bon si la conduite est propre pourquoi pas.

malheureusement c'est dur de faire un post constructif car il y a plein de parametres a prendre en compte (rigidité des trains, tarage ressort/amortisseur, type de pneus, hauteure de caisse, poids sur chaque essieu, but recherché...)

si on zappe ça pour parler que de reglages de géo, je pense que l'assiette de la voiture doit aussi etre cité.

pas forcément la hauteure de caisse, même si ça joue pas mal sur le comportement, mais surtout la hauteure de l'avant par rapport a l'arrière.

éxemple : avec l'arrière plus haut que l'avant, ça motrice mieux, plus de poids sur l'avant en freinage, arrière plus joueur (transfert de masse plus prononcé) et l'auto plus survireuse.
L'avant plus haut que l'arrière c'est l'inverse, perte de motricité, arrière riveté au sol, sousvirage...

moi je suis pour une assiette de "niveau" voir un poil plus haut derrière que devant
et après c'est pareil, rebelotte, selon chaque configuration, les reglages doivent être différent...
si en plus chaque pilote se regle différement, on est pas prêt de faire avancer le chmiliblique
bah ouai, sans prendre en compte les perfs pur mais le plaisir de conduite, certains préfèrent des trajectoires coulés avec un peu de souvirage, d'autres préfèrent jouer avec le cerceau quand ça glisse ...

sinon, de manière générale, je pense que tout a été cité, même si on peut aller encore plus loin... si on veut chercher la stabilité et le chrono, faut aussi s'assuer que la biellette de direction soit à "l'horizontale" lorsque on est en appui, histoire d'avoir le moins de variation possible de para pendant la courbe si la route est quelque peut déformer

Gineto,ben je crois qu'on peut locker le topic :ange:

Sinon le p'tit détail de la biellette de direction dans l'alignement de la crémaillère c'est du bon petit détail,merci

Par contre la nuance entre assiette et hauteur de caisse c'est plutôt flou.
Par assiette tu entends la différence de hauteur entre les axes de rotation des roues avant et arriére,donc taille des pneus et/ou taille des jantes différente?

Serait-il envisageable (je prend mes précautions là ) que le probléme soit lié à la différence d'inertie de masses en rotation entre avant et arriére?

DocteurH a écrit :Par contre la nuance entre assiette et hauteur de caisse c'est plutôt flou.
Par assiette tu entends la différence de hauteur entre les axes de rotation des roues avant et arriére,donc taille des pneus et/ou taille des jantes différente?

Serait-il envisageable (je prend mes précautions là ) que le probléme soit lié à la différence d'inertie de masses en rotation entre avant et arriére?

Plutot un reglage des combinés fileté ou des dimentions de ressorts diferentes.

Ca change le centre de gravité de l'auto, si elle penche plus sur l'avant, il y aura plus de poids qui va partir sur l'avant, donc plus de pression sur les pneus et un cabrage de l'auto qui diminue à l'aceleration, ce qui diminue aussi le transfer des masse vers l'arrière etc... au final ton train avant acroche mieux à l'acceleration. Par contre pour le freinage c'est l'inverse !

tj, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué,ça va de devenir ma devise,le pire c'est que c'est dans tout les Gran Turismo (v'là la référence)

En plus si on mettait des plus grandes tailles de roues sur l'arriére,à hauteur de caisse fixe,ça stabiliserait l'arriére par rapport à l'avant (par inertie) donc souvirage non?

Si on mettait des roues plus grosses à l'avant ça survirerait alors?

Entre les mioches,la gonzesse qui me cause,et Jean Luc De la Rue j'ai parfois les fils qui se touchent

DocteurH a écrit :Entre les mioches,la gonzesse qui me cause,et Jean Luc De la Rue j'ai parfois les fils qui se touchent

Oui ça ce voie !

L'histoire des jantes c'est un peux hors sujet et c'est vraiment moche :roll:

Par contre, sur les autres topic je vois que vous mettez souvent plus de carrossage négatif à l’avant qu’à l’arrière ? Pourquoi ?

Moi j'aurai pensé faire le contraire, se sont les roues avant qui prennent le plus de pression et c’est aussi celles qui collent le mieux au bitume. Avec moins de pression sur la roue arrière, plus le transfert des masses les roues arrières décroche beaucoup plus vite. Ça ne sera pas plutôt l'arrière qui aura besoin d'un gros carrossage négatif ?

Du carrossage négatif sur l'avant, ça fait perde en traction et en freinage en ligne droit.

D'aprés ton bouquin le carrossage sert à "contrer" la force centrifuge exercée sur la voiture.L'usure des pneus en virages sera plus homogéne en plus.

Or sur une traction il y a plus de poids sur l'avant que sur l'arriére,donc il faut plus de carrossage à l'avant qu'à l'arriére.

Je crois que je suis réparer là.

HS ON..tu trouves vraiment ça moche une Ford GT ??..HS OFF

petit déterrage, topic intéressant.

J'aurais une petite question, je suis depuis un moment en MR2 donc une centrale arrière, et il faut que je fasse une géométrie. A l'arrière j'y met de la pince ok jusque la je suis. Par contre j'ai des doutes sur le train avant, pince ou ouverture?

Si j'ai de l'ouverture, j'aurais plus de facilitée à la rattrapée en sortie de virage par exemple non?

Mais de la pince m'aidera pour les gros freinage?

Je nage un peu, si quelque uns d'entre vous pouvaient m'éclairer

PS, c'est pour une utilisation route/piste

pas d'ouverture sur le train avant si tu veux que la voiture aille droit en ligne droite.

n'oublie pas que c'est une propu, donc le train avant résiste a l'avancement du véhicule.

Je viens de lire la totalité du topic, il y a du bon et du moins bon. Les remarques de Gineto sont vraiment dans le bon sens au niveau de la liaison au sol.

Je pense qu'avant toute chose avant de vouloir modifier quoi que ce soit il faut voir ou est-ce qu'on en est au niveau de la géo. Je conseille de d'abord faire une prise de valeur de l'ensemble des paramètres de liaison au sol de la voiture :

- Hauteur de caisse Av/Ar
- Angle de chasse
- Angle de carrossage
- Angle de pince/ouverture
- Poids par roue
- Répartition des masses
- (Variations de carrossage & pince/ouverture pour des hauteurs de caisse différentes)

Il faut essayer de mesurer ces donnés si possible (la méthode du fil est une méthode précise de mesure des angles de pince/ouverture si bien mise en oeuvre)

Pensez à faire votre géométrie si possible avec de l'essence dans la voiture et le pilote à bord (ou un lest) et avec vos pressions de pneu à chaud.

Une fois que vous avez vos valeurs d'origine, commencez à modifier les paramètres (dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués au dessus), très important ne modifiez qu'un seul paramètre à la fois. N'hésitez pas non plus à faire de gros "step" de réglage et voir comment la voiture se comporte. Essayer d'archiver vos résultats histoire de savoir ce que vous avez fait, faire une traçabilité.

L'importance des réglages de géo ce ressent essentiellement sur circuit, c'est très difficile de régler une auto sur route car les variations de revêtements sont trop importantes.

Pour répondre à CotoCRX,

La répartition des masses de ta voiture est plus centrée sur l'arrière, donc le transfert de charge au freinage vers l'avant sera moins important que pour une traction. Pour ton train avant d'une manière générale on cherche à avoir de la pince au freinage de manière à inscrire l'auto plus facilement en virage.

La liaison au sol est un domaine vraiment complexe, personnellement je ne pense pas que ce soit le premier truc à modifier pour une améliorations des performances sur circuit. A mon avis il faut déjà avant tout rouler en pneu slick de manière à ce que l'auto grip vraiment au sol et que le ressenti du pilote soit vraiment plus proche de la réalité. Avec des pneus "normaux" on arrive trop vite à la limite d'adhérence du pneu ce qui n'est pas intéressant.

Bref on pourrait en parler pendant des heures, j'ai vu que quelqu'un avait mis des pages d'un bouquin, si vous vous intéressez vraiment à la liaison au sol prenez le temps de lire un bouquin sur le sujet ça sera déjà beaucoup plus clair. Réglez des problèmes de liaison au sol sur un forum c'est vraiment pas évident...

Allez je m'arrête là

Zeto.Enjin 100% d'accord avec toi

Y'a surtout que ma géométrie était un peu en vrac, et je voulais au moins avoir une voiture qui tire droit, qui tienne la route et qui ne soit pas dangereuse.

J'ai fait ma géo, en parlant au préalable avec quelqu'un qui avait un peu d'expérience à ce niveau. J'ai mis des valeurs dites " conventionnelles", dans les marges constructeurs, et déjà ca va beaucoup mieux. Je vais apprendre à la connaitre avec ca, et je modifierais si besoin.

C'est une bonne chose d'avoir raisonné comme ça.

Zeto.Enjin, complètement d'accord
par contre, par éxpérience, c'est quasi impossible de faire un réglage à la fois, car pas éxemple quand tu vas toucher au carrossage, le para va bouger en même temps ... et c'est valable pour tous les angles

C'est pour ça qu'il est préconisé de faire des boucles, régler les paramètres dans l'ordre ou je les ai cités, a chaque fois qu'on descend d'une ligne on re-contrôle les paramètres précédents et on modifie en conséquence si besoin.

Les variations de paramètres sont à prendre en compte effectivement, notamment contrôler la variation de pince sur le train avant de manière à ne pas se retrouver en ouverture lors du transfert de charge au freinage et ainsi avoir une perte du train avant en entrée de courbe.

Il suffit d'être méthodique et d'avoir du temps (et de la patience accessoirement...)

bonjour a tous j ai rabaissé ma prelude 4WS ( deux cremailleres) de -6,5 av et -8 AR ( compte passé a -7 sur l avant pour la motricité ,, précision OEM l ar est 15mm plus haut et je suis vidé )
le carrossage est a 2,5° av et ar , j ai mis de la pince a l avant et a l ar je la trouve bien comme cela , avant j ai essayé de l ourture sur l avant.


une question , dans les rabaissement comme cela la chasse peut elle changer ?

pour les tractions j entend souvent qu il faut plus de carrossage sur l avant ce que je comprends , mais une autre école dit que trop de carrossage sur le train "tracteur" fait perdre de la motricité ce que j ai remarqué.. et trop de carrossage Ar peut avoir un effet inverse pour ma part je trouve que je suis au limite vous en pensez quoi?? merci

apres avec les 4 roues directrices il est vrais que la pince Ar influe enormement sur ce model(reglable ici a souhait grâce a la cremaillere ar)

apres je sais que tout influ , le chassis rigide ou pas , l equilibre des amortisseurs, les pneus et leur pressions, la conduite du pilote , le point d equilibre de la voiture( quand je suis en filet de gaz je suis neutre , quand je lache c est survireur et quand j apuis sous vireur )
des silents blocs ,.....

et de tellements d autres chose mais c est pour savoir surtout pour la question sur la chasse et le carrossage max ou optimun ( usage montagne style route rally mais piste aussi )


le but et d aller faire un "vrai" para et tant qu a payer , faire les choses bien apres je pourrais peaufiner les pinces chez moi , merci de vos réponses

Dav