Japan Car

Kounkoun78 a écrit :

Tsuchiya a écrit :C'est quoi l'interet a part occuper ses dimanche quand tu te fais chier?

C'est purement esthétique , au même ordre que les lames de pare-choc, les calandres type R.....

Merci, j'espérait peut etre un gain de poids, mais en fait non c'est juste pour le style.

yop je suis en train de faire quelque chose qui ressemble au wire tuck... enfin je pense bon c'est pas aussi extreme que sur les premiere photos mais j'ai planqué tout les cables et gaine electrique donc si n compte le scotch et la gaine thermo et divers j'me suis tiré pour 10€ donc si jamais vous etes interressé par quelques tof j'ai mis tout ca sur mon post (cf ma signature... page 9 ) y me reste 2 3 detail mais le principal est fait...

@++

:top: ce topic.....

La mienne va finir comme sa d'ici peu ! Seulement j ai toujour pas présenter ma vic sur japcar...

je conaissais pas cette discipline (non je vis pas dans une grotte)

Il y a quand meme de belles realisations

Je pense pas que ce soit conseiller pour un daily drive

Perso j ai un autre. Caisse pour le daily

roma a écrit :Je pense pas que ce soit conseiller pour un daily drive

Bah faut voir...

Pour le faisseaux dans les ailes (phare et toussa), si t'as un accrochage et que l'aile se plie, il y à des chance que le faisseaux soit abimé...
Mais si tu la bien fait, bien planqué, faut taper fort...

Pour le bloc, sa dépend comment tu l'as fait et ou tu le fait passer...
Pour ne pas citer d'exemple, celui de 1337CRX et parfait :ange: ,
dans le sens ou rien ne dépasse, c'est planqué, donc avant d'abimer cette parti là

Pour la boite à fusible dans le tdb, perso j'ai jamais eu à changer un quelconque fusible...Donc à part si tu fait mal les choses, ça ne doit pas bronché d'un poil.



je pense juste que cella dépend entièrement de la qualiter de travail. 8)

angelofdeath a écrit :Pour la boite à fusible dans le tdb, perso j'ai jamais eu à changer un quelconque fusible...Donc à part si tu fait mal les choses, ça ne doit pas bronché d'un poil.

Ma boite a fusible est dans le TDB mais en 3 seconde j'y ai accès sans problème


Sinon +1 si c'est bien fait, pas de prob pour un daily

Blista a écrit :Ceci dit quand je vois qu'un injecteur a classiquement une impédance entre 2 et 15 ohm, je veux bien crois que c'est super sensible à tout changement significatif de la longueur de câble.

J'en connais un qu'a du refaire sa carto entièrement, en swappant sa méca dans une caisse qui était en boitoto ...

Il a gardé le faisceau moteur, et il s'est rendu compte plus tard que certains fils avaient pas la même section entre boite auto et boite méca, il pense que c'est une question de section totale du faisceau à cause de fils supplémentaires pour la boite auto, ils auraient rogné sur d'autres.
Ben ça tournait pas bien

S14 ?

Intéressant en tout cas.

Apres faut pas confondre impédance d'un injo et résistance d'un faisceau même si c'est lié

En tout cas, sur base EG, vous pouvez raccourcir/rallonger sans prob.


Et je dis pas ca car la mienne marchais normal, je dis car car avec toute les session de datalog que j'ai faite, j'aurais bien vu si ca aurais influer quelque part.

Bon après le maxi que j'ai dus raccourcir c'etais 20cm et rallonger de 40cm maximum.

Le tout fait a la soudure étain et gaine thermo.

J'ai respecter les montage des masses d'origines et les gainage anti parasite.

J'ai pas fait ca au hasard quoi

Blista a écrit :S14 ?

Non, s13.

Mais il était loin d'être d'origine.
Sur une carto stock, ou même générique, pas sûr que la différence se sente ...

je remonte un peu le post

car le wire tuck me titille de plus en plus

quelques photos,pour montrer a quel point ca peut rendre une baie moteur esthetique(ya aussi le fait de poser de belles pièces,et que ce soit propre,dans tout les sens du terme) :

il y a même pas de radiateur!! :o

kimken a écrit :

il y a même pas de radiateur!! :o

Trop belle

Mais +1 avec kimken, je vois pas le radia :/

powaaaaaa !!!!!!!

j'aurais un compartiment comme l'EG ou la golf, ........ mais je roule sans capot , carrément ! :!:

Voila de quoi lire et voir:

http://honda-tech.com/showthread.php?t=1693934

-NA-aLL-thE-wAy- a écrit :













Chase



phunhaus
[/B][/B]

[B]outdated[/B]
[B][/B]

[B]Mr Pho King[/B]
[B][/B]

[B]STREETWERKZ[/B]
[B][/B]

[B][URL="http://www.redzoneperformance.com"]Red Zone[/URL][/B]
[B][/B]

[B]game over [/B]
[B][/B]

[B][URL="http://www.rywire.com"]Rywire[/URL][/B]



[B]EF8kid[/B]
[B][/B]

[B]nickrps[/B]
[B][/B]

[B]Lenthrax[/B]
[B][/B]

[B]Some Hawaii dood[/B]
[B][/B]

[B]Not so JdmDan[/B]
[B][/B]

[B]t.blizzard[/B]
[B][/B]

[B]Questoyz by RHanDy[/B]
[B][/B]

[B]Harajuka[/B]
[B][/B]

[B]RIP V8s[/B]
[B][/B]

[B]Serio. Ferio.[/B]
[B][/B]

[B]ATS*EK24[/B]
[B][/B]

[B]crxsir88[/B]
[B][/B]

[B]SkankyEJ7[/B]
[B] [/B]

[B]RickyGD (F/K/A CRXWolf)[/B]
[B][/B]

[B]EG6AAARRR!!![/B]
[B][/B]

[B]JDM EJ1 95[/B]
[B][/B]

[B]Pandahatch[/B]
[B][/B]

[B][/B]

[B]humbleg[/B]
[B][/B]

[B]lgda92gsr's[/B]
[B][/B]

[B]neema[/B]
[B][/B]

[B]black88si[/B]
[B][/B]

[B]J-specCb4[/B]
[B][/B]

[B]SlepT ej6 [/B]
[B] [/B]

[B]R.I.P Nick Haines - NHswaps13203[/B]

[B][/B]

[B]ATS*EG2[/B]
[B][/B]

[B]rodrez[/B]
[B][/B]

[B]sheepey[/B]
[B][/B]

[B]DarkBB4[/B]
[B][/B]

[B]VEEE*[/B]
[B] [/B]

[B]H8 O ATE[/B]
[B][/B]

[B]EjSex[/B]
[B][/B]

[B]HeyMikeyyyy[/B]
[B][/B]

[B]Luserkid[/B]
[B][/B]

[B]maxpsi[/B]
[B][/B]

[B]mr_k20[/B]
[B][/B]

Brad Pitts

plus ca va plus je me dis que je vais finir par en faire un sur l EP

Il y a pas à dire c'est superbe quand même.

Salut petit deterag ! Pour infos tes durites avia juste 90€ ? Moi j'ai payer le système complet de freinage en avia pour 190€ livrée ! Et c de la bonne cam le mec fait sa pour des caisse de rally ...

Rajoute a sa un répartiteur arrière et c nikel ! (25€ le rrs livrée je croi)

questions
Vous avez utilisé quel section pour les câble 0.20mm², 0.5mm² ou 0.75 mm ?

Étant donnée que vous avez modifié la longueur du faisceau, avez vous gardé le même rapport de longueur entre la commande de l'allumage et les injecteurs et entre les injecteur ou non ? Et si non est ce qu'il faut modifier la gestion ??

Je me posais, mais je sais que les donné circule a haute fréquence

pour ma part(oui, je suis en train de faire un faisceau s13 ) je conserve le faisceau OEM au plus possible, essaie de ne pas 'trop' rallonger ou raccourcir(ou plutot raccourcir que rallonger d'ailleurs), et ne pas faire, en aucun cas ( :!: ) de soudure!!!!!

:top: :top: :top:

boyou2 a écrit :ne pas faire, en aucun cas ( :!: ) de soudure!!!!!

Pourquoi ?

Blista a écrit :

boyou2 a écrit :ne pas faire, en aucun cas ( :!: ) de soudure!!!!!

Pourquoi ?

+1 c'est pas une navette spatial

C'est magnifique et bien que tres tres tentant je vais m'abstenir de detruire une voiture pour le moment

Peut etre qu'un peu plus tard ouai mais la j'suis trop novice pour ca ^^

allez, petit copie/colle d'un post trouver sur un fofo electricien

Citation :
L'étamage (Étain/Plomb ou RoHS http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS ) est interdit dans l'automobile et dans l'aéronautique pour différentes raisons.

Il faut considérer plusieurs situations :

• L'étamage avant sertissage
crée un conducteur de 2 matériaux (Cu + alliage Sn/Pb Sn/Cu ou Sn/Ag) ayant une ductilité différente avec un fluage du matériau le plus tendre (Alliage) dans le temps => relâchement des pressions de sertissage dans la cosse et vieillissement accéléré de la connexion.
Et cela que ce soit le conducteur dans sa totalité qui soit étamé ou chaque brin revêtu indépendamment par le fabricant du câble ( Problème connu de la connexion par sertissage des câbles étamés dans le ferroviaire qui présentent des défaillances au bout d'un an.)
La NFC 32-070, etc ... impose des câbles multi-brins Cu étamés, ce qui en soi est une bonne chose pour limiter l'oxydation mais induit une complexité de connexion.

• L'étamage après sertissage
N'apporte aucune amélioration de la résistance du contact électrique de sertissage. A moins bien sûr que le sertissage soit tellement défaillant, que la soudure évite le retrait du fil du fût de la cosse.
De toutes façons, une telle connexion ne satisfait pas les normes de tenue mécanique, de chutes de tension et de vieillissement suivant les normes en vigueur NFC 20-130, NFF 0363, DIN 46234 & 235, IEC 1238-1, VDE 0220, DIN VDE 57295, UL-CSA.
La résistivité de l'alliage est 10 fois supérieure à celle du Cu et donc l'amélioration est très faible contrairement aux idées reçues.
Par contre, les inconvénients sont tellement importants qu'ils annihilent complètement les pseudo avantages :
- remonté par capillarité de l'alliage le long du conducteur avec fragilité de la zone en sortie de fût et casse du conducteur lors des tests en endurance/vibration.
- problème de mélange des genres, alliage Sn/Pb et RoHS : si la cosse est Low Cost (rpc, India, ...) et non concerné par la directive RoHS (et oui ! et même chez les équipementiers de rang 1 !!!) le changement de la température d'eutectique (augmentation de la température) lors de la brasure rend l'alliage Sn/Pb de protection de la cosse poreux et susceptible à l'oxydation, ce qui est un comble.
- L'échauffement dû à la brasure avec des alliages RoHS modifie l'élasticité des cosses de type faston ou Fast-On (recuit de la cosse)

Je ne parle même pas des wiskers liés aux premiers alliages RoHS qui furent responsables de CC dans le nucléaire et dans l'automobile... PB que nous avons dû gérer en infraction avec la législation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_(cristallographie) (*)
On n'a toujours pas un retour sur le long terme des alliages RoHS récents (vieillissement et autres phénomènes non envisagés ...)

et oui, je me contredits, par rapport a ce que je disais avant

les points essentiels a retenir:

/la chauffe du cuivre pour les soudures, crée un recuit du Cu, provoquant des casses a long terme(vibrations)
/les soudures augmentent la résistance de la connexion, comparé a un sertissage de QUALITÉ

pour ma part, j'ai arrêté les soudures depuis un moment, j'utilise une pince a sertir comme celle-ci:

http://www.velleman.eu/distributor/produ...?id=375518

éviter les cosses dites 'ouvertes' ou 'a écraser', qui n'écrasent QUE l'âme du fil, et non pas fil+isolant, appelé cosses a griffes

non:



oui:



la différence se trouve au niveau du sertissage donc wink:

pour info, ça coute cher

entre les gaines ignifuges, la gaine thermo de qualité, en tout diamètre, la pince, les cosses, le câble, différents connecteurs, etc......lâché un beau billet de 500€ au final (voir plus si vous allez plus loin), pour un résultat comme en photos :roll:

voila

boyou2, merci. Vu comme ça je comprends beaucoup mieux, en tout cas c'est certain qu'un sertissage de qualité vaut bien des soudures (je connais aussi, j'ai bossé dans le médical où les soudures RoHS étaient à laisser à la porte).

Perso j'ai toujours tout soudé en plus de sertir et j'ai jamais eu de problème.
T'as citation m’étonne vraiment.
Pour moi quand on serti il y a un risque que la partie en contacte entre le fils et la cosse s’oxyde l'éteint est pour moi une "protection"

pas d'oxydation si tu graisses, a la graisse contact, tes raccords (oh ba merde, comme fait en usine dites donc )

quand a ma citation, c'est un condensé de tests effectués en réel, donc pas de conclusion tirées autour d'une table par des chemises blanches a deux noix

d'ailleurs, ta technique est aussi a écarter, comme tu peux le voir dans la dernière phrase