Japan Car

Dans le cas présent, il s'agit d'une boîte de H22. Les boîtes des autres moteurs doivent être sensiblement similaires.

Bon, on y va.

Tout d'abord, voici ce qu'il vous faut :




Liste non exhaustive :
- beaucoup de 1664 (la Heineken est acceptée)
- des cigarettes de la marque KOOL obligatoirement, pour ne pas péter un câble
- ...

Plus sérieusement :
- une boîte de vitesse (c'est mieux)
- un différentiel (mieux aussi)
- 2 cliquets
- rallonge
- douille de 10-12-14
- les mêmes en clé plates
- un jeu de clés allen
- marteau
- tournevis plat (burin)
- cutter
- pince fine
- pâte à joint (préférer la Loctite à ma merde en photo)
- quelques bricoles genre huile, congélateur, ...

Idéalement :
- un jeu de roulements de rechange pour le différentiel (il y en a deux)
- une clé à choc
- pince à jonc
- une clé dynamométrique (je ne donnerai pas les couples de serrage ici)
- travailler dans une chambre stérile



Première étape, on met le nouveau différentiel au congélateur (ceci n'est pas une blague).



Une fois que c'est fait, c'est parti mon kiki. Personnellement j'ai travaillé avec la boîte toujours dans la position de la photo au dessus, c'est un choix, on peut pivoter la boîte pour les premières étapes afin de mieux bosser, je n'y ai pas vu d'intérêt réel.
On commence par enlever les 4 boulons de l'espèce de couvercle (de la biellette de sélection) ainsi que le contacteur de feu de recul (clé de 12 + clé de 17 plate).



Ensuite, on retire le couvercle, on obtient quelque chose comme la photo ci-dessous. On enlève le boulon du dessous à l'aide d'une clé allen (prévoyez un clé à pipe, c'est serré fort).



Ensuite on retourne dans notre trou créé par le couvercle et on enlève le boulon après avoir écarté la rondelle-frein encadrée ci-dessous. Une fois l'écrou enlevé (clé de 12 toujours), on fait glisser le levier de sélection (grosse flèche) vers l'extérieur.



On obtient donc ceci :



Ensuite, on regarde sur le haut du carter, et on enlève les deux boulons avec deux carrés :



Ensuite, on enlève les deux boulons juste au dessus de notre mécanisme de sélection (12 toujours). Attention, il y a un ressort et une bille par boulon (et une rondelle accessoirement), ne pas les perdre !




Après on va de l'autre côté, et on enlève le dernier boulon dont on ne connaît pas trop l'utilité mais faut l'enlever quand même clé de 12 ou 14 requise, trou de mémoire, et attention à ne pas perdre la rondelle.



Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à tous les boulons qui maintiennent le carter de boîte au carter d'embrayage. Clé de 12 et 14, et on vire tout (sauf un que vous ne pourrez pas enlever NE VOUS INQUIETEZ PAS ! ). Pas de photo ici, mais c'est pas dure, c'est tout ce qu'il reste, faut enlever
Ensuite, on prend le marteau, le burin, le maillet tout ce que vous voulez et tapoter doucement par en dessous sur les emplacements réservés à cet effet :





Une fois le carter de boîte un peu décollé, c'est la partie chiante : il faut enlever le circlip qui se trouve en haut de la boîte et qu'on a pu voir en démontant les boulons avec nos carrés. je n'ai aps de photo parce que c'est une opération pas spécialement simple et qu'il faut être deux
Perso, c'est toujours bien sorti, suffit de bien décoller le carter de boîte et d'écarter soit avec une pince fine, une pince à jonc ou deux tournevis. Quand ce sera sorti, il y aura un petit clac révélateur, et il ne vous restera plus qu'à soulever le carter de boîte pour obtenir ceci :



Ce n'est pas le moment de prendre peur, ça vous passera
On dévisse les deux boulons de fourchette de marche arrière (clé de 10 cette fois) et on enlève tout le bloc.



On peut enlever dès maintenant l'aimant à limaille et le nettoyer (oui oui il sera dégueulasse).



Ensuite, nouvelle opération un tout petit peu délicate : sortir les arbres. Une nouvelle fois pas de photo parce que tout seul, mais en gros il faut prendre tout le bloc (les deux arbres + leurs fourchettes de sélection de vitesse) et tirer dessus pour que ça vienne tout simplement. Attention, deux rondelles sous l'arbre primaire (celui qui va directement dans votre moteur). Après extraction, les poser dans un endroit sans y toucher, histoire de pas se prendre la tête à refaire un puzzle après. Dans mon cas, puzzle obligatoire puisque montage pont court mais bon. On obtient donc ceci :



Là, rien de plus simple, on sort l'ensemble de différentiel et sa couronne, c'est lourd mais surmontable, attention les doigts




Et voilà votre différentiel :



Le tuto est terminé, merci de l'avoir suivi





... ah non pardon.
Bon, c'est bien, une bonne partie du boulot est faite, mais on se relâche pas pour autant. On enlève tous les boulons qui fixent le différentiel à la couronne ATTENTION pas inversé ! Prendre garde de repérer le sens du montage de la couronne sur le différentiel pour remonter sur le beau différentiel neuf !



Ensuite, alors soit on a été prévoyant et on a acheté les roulements neufs, soit non
Dans le cas du non, il vous faudra sortir vos deux roulements de chaque côté du différentiel, soit avec l'outil adéquat, soit au tournevis + marteau (attention à les sortir droit). On peut d'ores et déjà récupérer les cages de roulements et les remettre en place dans le carter de boîte et le carter d'embrayage :





Ensuite, voler la friteuse de votre mère/femme/conjointe/maîtresse/homme (pour les 5gayiste) ou un truc similaire, y mettre un bon litre d'huile, et faire cuire vos roulements neufs (ou récupérés sur le différentiel). Attention à bien repérer lequel va au dessus et lequel va en dessous !



Le temps que ça cuise, vous pouvez en profitez pour nettoyer l'intérieur de vos carter, ce sera pas du luxe et les saletés partent très facilement.
Une fois que c'est bien cuit (comprendre que ça pue grave), on sort le différentiel du congélateur (attention froid) et on l'amène près des roulements.
On prend une pince multiple et on amène ses roulements à leur emplacement (désolé pas de photo). Dans le meilleur des cas, ça glissera tout seul grâce au choc thermique, dans le pire des cas, utiliser une grosse douille et tapoter pour le faire rentrer droit (comme sur la photo ci-dessous).



Une fois que c'est fait, OPÉRATION REMONTAGE.
Très peu de photos pour cette partie, après tout c'est la manip' inverse du montage
On met la couronne sur le nouveau différentiel, on sert bien en croix surtout
Ensuite on remet l'ensemble de différentiel dans son emplacement dans le carter d'embrayage. Opération un peu délicate, remettre les deux arbres avec leurs fourchettes, tout d'un coup (et oui on peut pas les mettre les uns après les autres ce serait trop beau !). On obtient ceci :



On remarque qu'il manque un roulement sur le dessus de l'arbre primaire, mais oùksékilé !? Dans le carter de boîte bien sûr
On le fait descendre à l'aide d'un tournevis.



On le remet sur la rondelle bizarre à l'aide de notre grosse douille :




Sur la photo ci-dessous, les flèches représentent l'alignement de la rondelle bizarre ci-dessus, ce sera important pour remettre le carter de boîte :



On remet la fourchette de marche arrière ainsi que le pignon si on ne l'a pas encore fait.
On remet aussi l'aimant !
Ensuite, il faut mettre la boîte au point mort : rien de plus simple, grâce aux fourchette de sélection il suffit de placer chaque manchon de synchroniseur (terme barbare pour dire ce que tiennent les fourchettes de sélection) au centre entre les deux pignons. Exemple :



Il manque un arbre, mais en gros le pirncipe est là pour mettre au point mort. Une fois que c'est fait, vous êtes sûr de pas vous tromper, les fourchettes de sléection sont alignées et on peut mettre une douille pour bloquer au point mort :



Voilà "plus qu'à" remettre le carter de boîte, partie trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès difficile, surtout quand on monte un pont court
On prend soin de mettre un filet (pas une bousée comme mes photos) de pâte à joint sur tout le contour du carter d'embrayage, jusque là ça va !
Ensuite, pas évident de décrire et pas de photo, on remet le carter de boîte en place, en le descendant aussi bas que possible. En gros on est sensé bloquer quand le circlip bloque. Une nouvelle fois à deux, ou à trois, mettre le circlip en place (en faisant éventuellement levier sur l'arbre secondaire à l'aide d'un tournevis). Si vous réussissez un jour à remettre le circlip ( ), tapez sur la carter de boîte pour qu'il ne reste plus qu'à visser. Attention, avant de vous lancer dans le vissage, vérifiez que vous pouvez tourner votre arbre en soulevant la boîte. Si vous pouvez, c'est super, plus qu'à tout remettre (en n'oubliant pas d'enlever la douille mise pour maintenir les fourchettes de sélection).
Si vous ne pouvez pas, assurez vous d'être au point mort (en vérifiant que les fourchettes de sélection sont alignées), et si vous êtes au point mort, et bah c'est la même merde que moi et il faudra redémonter pour tout vérifier.

Voilà, c'est fini, j'espère avoir été clair et concis (pas sûr).
N'hésitez surtout pas à me demander s'il faut des précisions et même des photos, ma boîte n'est pas encore remontée alors c'est le moment !
Et si vous voyez des incohérences/erreurs, signalez les moi aussi.

Excusez moi m'sieur ...
J'ai pas compris, vous pourriez ré-expliquer ?










Merci à toi pour un tuto on ne peux plus complet

j'ai bien aimé le passage pour les 5G homo

post-it peut être non ? Car topic très utile je trouve

Merci, du bon boulot. bien fait! çà permet de se rendre compte du taf a effectué.

Merci à vous
En fait, j'ai cherché ce tuto avant de me lancer, et comme il n'existait pas, j'ai réglé le souci pour le prochain

Merci bien

hmmmm, merguez

...

drap !

Je dois sortir un pont bientôt, je vais pas me faire chier avec ton tuto.
Merci

J'ajouterai que j'avais galéré à refermer la boîte, et ceci pour un truc con : avec la douille sur les fourchettes de sélection, en remettant mon carter ça appuyait sur le tout et enclenchait 2 vitesses, je ne m'en apercevais pas puisque les fourchettes étaient toujours alignées, mais ça bloquait la boîte... La solution numéro 2 a donc été deux fils de fer, et une personne qui vérifie que rien ne bouge au remontage du carter

humm j'avais pas vu ce topic sympa vais devoir m'y mettre aussi

pour info, ne jamais taper sur la cage interieur d'un roulement pris sur la cage exterieur, ça le flingue, c'est aussi valable dans le cas d'un montage inverse (taper sur la cage ext. pour sortir le roulement monté par la cage int. )

ok bon a savoir ,
et si on tire avec un extracteur aussi?

Tout demontage d'un roulement monté a la presse le rends inutilisable.

ok merci

ok a mon tour

fait pour ma part mais je conseille d'être a deux car pour refermer je pence que seul c'est impossible.

(08-02-2016, 16:59:40)gt addict a écrit : [ -> ]fait pour ma part mais je conseille d'être a deux car pour refermer je pence que seul c'est impossible.

même si on est plusieurs dans sa tête ?

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question bete
pour monter sur un Kart cross (un moteur prévu en traction avant )en position arrière ( et oui)

> possibilité pour vous de souder comme sur les ponts pour que les deux cardans tournent en meme temps constamment ?
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(08-02-2016, 17:34:47)DAV4WS a écrit : [ -> ]----------
question bete
pour monter sur un Kart cross (un moteur prévu en traction avant )en position arrière ( et oui)

> possibilité pour vous  de souder comme sur les ponts pour que les deux cardans tournent en meme temps constamment ?
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de part le fonctionnement du diff, je dirais que oui, tu peux souder les planétaires.

Par contre, check la réglementation kart cross. les autobloquants ne sont pas interdits? auquel cas, meme le pont soudé est interdit (banc rouleaux à la sortie de la session, une roue dessus, l'autre dans l'herbe, seule celle sur le banc doit tourner)

c'est pour un kart cross perso pour les chemins
low cost project regarde dans mes sujets ça va te plaire