Japan Car

bon après un déterrage de topic façon taupe :P

Citation :chooselife a écrit:
Fonctionne sur 200SX S14...

Est ce que l'indicateur fonctionne à tous les régimes ?

A haut régime, doit toujours clignoter ? Je crois comprendre dans le "workshop manual" que le mode diag sur la lambda ne marche que jusque 4000 tr/min ?

Citation :Jobi à écrit:
Marche encore à haut régime si t'es pas plein gaz...Sur ma Prim' à 170 je suis à 4500 et ça clignote encore...et à 180 aussi.
Par contre quand tu passes en pleine charge (gazafond) alors la diode doit s'éteindre (=riche,ce qui est absolument normal et indispensable).Si c'est pas le cas c'est qu'il y a une couille dans le piano...

J'ai mis le bignoux en mode LAmbda en temps réel et suivi la proc,
et là surprise à 2000tr, le service manuel dit ça doit clignoter 5x en 10s...

Ben moi ça clignote pas....
alors sachant que j'ai mon capteur de position papillon pas top, je le règle ce soir,
est ce que les auters Nissan boy SR20DEX ont un clignottement où comme moi que dalle?

Je précise en avance de phase que j'ai bien un code 55

Mais je flippe car je voudrais pas avoir la même tuile que le Gypsi King :o

J'aimerais bien une fois pour toute qu'on m'explique comment voir les codes d'erreurs et autres manip avec ECU, le tout avec photos et schéma.

A chaque fois que je demande c'est toujours une réponse vague, genre "y'a 2 broche à relier sur une connecteur je sais plus ou", ou "faut démonter l'ECU, tourner la vis d'un 1/4 à droite, passer en "START" et revenir en position normale de la vis".

Enfin que des trucs pas clair...

IloveJapan2, meme chose pour moi

bon alors des trucs clairs....
j'ai pas d'APN mais ça ira je pense

Pour S14
A gauche de la pédale d'embrayage se trouve une trappe plastique
Otez là
Ensuite en vous penchant vous apercevrez vers le haut un connecteur gris
La prise consult :roll:
C'est un connecteur en ligne genre 2x6(?) broches

Les deux broches de droites vous verrez se démarquent des autres.

Bon là pour passer en mode diag il faut connecter au moins 2s (à l'aide d'un trombonne ou bien d'un fil électrique rigide) les 2 broches en haut à droite.


Alors Mode Diag Auto Test
Mettre le contact
Connecter les 2 broches magiques au moins 2s, les déconnecter
Et là :o
Il faut compter les allumages du check engine long et cours et regarder les codes erreurs, sachant que 55=RAS

Mettre en indicateur lambda
Idem ci-dessus
sauf que à la fin vous démarrez

Pour revenir en mode normal, couper le contact

Alors c'est simple non

j'irais faire une photo du connecteur tout à l'heure pour en être sûr.

Tu as la liste des codes défaut pendant que tu y es ?

Moi ça clignotte à 2000tr, j'ai encore verifier ce WE.
Et j'ai 600°C en température de gaz d'échapp...

Toute la procédure est dans le service manual, une sorte de bible

Code
Meaning

11
Camshaft Position Sensor

12
Air Flow Meter

13
Coolant Temperature Sensor

14
Vehicle Speed Sensor

21
Ignition Signal

25
IACV - AAC Valve

26
Boost Pressure Sensor

31
ECM Fault

32
Exhaust Gas Recirculation System

33
Front EGO Sensor (O2-1 Sensor)

34
Knock Sensor

35
EGR Temperature Sensor

36
EGR BPT Valve

37
Closed Loop System

41
Intake Air Temperature Sensor

43
Throttle Position Sensor

54
Signal from Auto Transmission

55
Other Malfunction. CONSULT Terminal Required

63
Cylinder 6 Misfire (?)

64
Cylinder 5 Misfire (?)

65
Cylinder 4 Misfire

66
Cylinder 3 Misfire

67
Cylinder 2 Misfire

68
Cylinder 1 Misfire

71
Random Misfire

72
TW Catalyst System

76
Fuel Injection System

77
Rear EGO Sensor (O2-2)

82
Crank Position Sensor

84
Automatic Transmission Diagnostic Comms Line

95
Crank Position Cog

98
Coolant Temperature Sensor

103
Park/Neutral Switch

105
EGR Solenoid

111
Inhibitor Switch

112
Automatic Transmission Speed Sensor

113
Automatic Transmission 1st Signal

114
Automatic Transmission 2nd Signal

115
Automatic Transmission 3rd Signal

116
Automatic Transmission 4th Signal

118
Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A

121
Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B

123
Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve

124
Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve

125
Automatic Transmission Line Pressure Solenoid

126
Automatic Transmission Throttle Position Sensor

127
Automatic Transmission Engine Speed Signal

128
Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor

Une question avant de dormir...

Dans le manuel d'atelier il y a souvent marqué "CONT'D" ça veut dire quoi cette abréviation?

à 2000tr c censé clignoter.
MAIS,sur SR20,il me semble bien (sûr à 90%) qu'il n'y a pas de code erreur pr la lambda...(il n'y en a pas sur la prim' en tt cas...)

Donc si ta lambda est dead tu le sauras pas au code erreur...

T'es sûr d'avoir bien fait la manip?

Si la lambda est dead, c'est le "37 closed loop system" qui doit etre défaillant ?
Sans lambda ça doit pas pouvoir fonctionner à haut régime (>4000tr sur la S14)...

Jobi a écrit :à 2000tr c censé clignoter.
MAIS,sur SR20,il me semble bien (sûr à 90%) qu'il n'y a pas de code erreur pr la lambda...(il n'y en a pas sur la prim' en tt cas...)

Donc si ta lambda est dead tu le sauras pas au code erreur...

T'es sûr d'avoir bien fait la manip?

Hum.... :roll:

Alors la manip que je fais....
ben quand la voiture est chaude je coupe le moteur.
Met le bignoux en auto diag, je retire le trombone et je démarre.

Là je me fous à 2000tr/min, je débraye ( pour être sûr du no load)
Et rien ça clignotte pas



Pour vérifier que c'est la sonde à oxygène tu fais quoi?
Moteur coupé, tu mesures juste la résistance entre a et c; et tu cherches entre 3 et 1k ? C'est un peu large comme spécif



C'est la misère, ça me gave
En plus j'avais le throttle sensor qui était mal positionné, je l'ai maintenant remis bien (0.7k papillon ouvert à fond et <5k papillon fermé) bilan le ralentit est calé à 1200tr/min

Je sais plus par ou commencé

(CONT'D) c'est pour (SUITE)

avant de faire une connerie, c'est bien la prise là:




et les 2 broches là:



Clé en position OFF, tu relies les 2 broches 2 secondes, tu débranches, et tu passes la clé en position START ?

exact ce sont ces borches là sauf

que tu dois pas avoir la clef en off mais contact,
tu relis, tu dérelis
puis tu démarres

Apparement j'ai un pb de faisceau

La sonde à O2 doit selon le user manuel avoir la Vbat lorsque le moteur est sur contact entre la borne de droite et la masse.

Connecteur femelle, situé sur le cache collecteur d'échappement
___---____
|[X] [X] [X]|

Moi j'ai en gros 1,5V

J'ai vérifier le fusible il est bon

Le workshop manuel dit qu'il faut vérifier la continuité du faisceau jusqu'au fusible....vous faites ça comment?

La procédure est celle décrite à partir de la page EC152

HELPPPPPPPPPP

grumly2000 a écrit :Alors la manip que je fais....
ben quand la voiture est chaude je coupe le moteur.
Met le bignoux en auto diag, je retire le trombone et je démarre.

manip pr lambda:
- contact
- plantage de trombonne
- démarrage moteur
- enlevage du trombonne

Là c bon t en mode lambda

grumly2000 a écrit :En plus j'avais le throttle sensor qui était mal positionné, je l'ai maintenant remis bien (0.7k papillon ouvert à fond et <5k papillon fermé) bilan le ralentit est calé à 1200tr/min

Je sais plus par ou commencé

En fait dans tes spec,tu devrais constater que la marge n'est donnée que pour le ralenti...et que pour la pleine charge il s'en tape un peu...donc tu fais SURTOUT en sorte d'être dans l'intervalle autorisé par Nissan pr le ralenti...

Par contre je suis surpris que tu aies une valeur plus faible papillon ouvert en gd que papillon fermé...

Bon j'ai progressé....

ALors mon multi est :vomis:
il m'a fait perdre bien 2x2h et de bons arrachages de cheveux...
en fait quand il indiquait 1.4V ben c'était 14V.... :o
J'ai testé en prenant 2 batteries en direct, quelle merde


Bon donc je progresse à petit pas...
à savoir je confirme que je n'ai pas l'alternance Reach/lean 5x en 10s à 2000tr/min, je dois avoir ça que 1x en encore....
la sonde est bien alimentée en VBat contact mis,
Le fusible est OK,
et le courant passe du fusible à la sonde...

Il me reste donc en gros à vérifier
1- le faisceau de l'ECU à la sonde, pas gagner il me faut des cables de 1m50 :o
2- le cablage de la sonde
et en dernier recours, changer la sonde....je sais même pas combien ça coùute cette daube

Le pire c'est que l'ECU sort toujours un code 55, en fait un pb de sonde O2 ça le dérange pas

SI la sonde est bloquée a une valeur correcte, et ue ton ECU n'est pas suffisament developpée pour le verifier, tu le sauras pas forcement. J'ai un ami qui a eu sa sur sa 306, et pas possible a moins de tester la sonde elle meme.
Et c'st pas le moins cher.

Pour le verifier, il arrive a des ECU plus perfectionnée de faire des cycle riche plus long puis des cycles pauvre. Si la sonde repond toujours preil, alors elle est nikée.

Ou est placée la sonde dans le catalyseur ?
Si on le supprime il faut reprogrammer l'ECU aussi?

Greg_P,
Alors la sonde est pas 100% bloquée, car par exemple à froid, je la voie bien marquée le "riche" et simplement à chaud elle renvoit 90% du temps pauvre et 10% du temps riche.


Là je viens de tél à Nissan, prix du bignoux: 112.35E HT :o :o :o
Réf du bignoux: 22690-69F02 ou 22690-69F05


Bon donc il faut que je trouve de grands film pour tester de la fiche au terminal...


Le_Niak,
La sonde est placée dans le colelcteur, donc en amont du cata, donc si tu le supprime nop....enfin si tu tue les oiseaux

1/ démonte tes bougies et regarde quelle gueule elles ont...si ça se trouve tu ES trop pauvre...Il ne faut pas croire que ton mélange est forcément bon et que c'est ta sonde qui merde...

2/ démonte ton débimètre et nettoie tes filaments...

3/ taxe une autre lambda et essaie.

Voilà,et c'est dans cet ordre...et pas autrement.

Si tu tournes trop pauvre,ton ECU continuera à te balancer un joli code 55...puisque pour lui il n'y a aucun problème vu que ses capteurs sont tous en ordre et qu'il gère tout d'une façon qui lui semble cohérente...
C'est ce qui m'est arrivé sur la Prim'...

C'est pas méchant...juste qu'après si c'est pareil,ça dérive vers le cliqueti...puis le joint de cucu...et dans ton cas ça voudrait dire $$$$$$$.

Sur pas mal de SR20,une sonde lambda dans le sac n'engendre pas de code erreur...J'avais testé sur la Prim' en la débranchant carrément et ça a pas engendré de code erreur...Mon ECU ça l'a pas choqué le pépère...Il était juste un peu à l'ouest en charge partielle (normal,sans la lambda pour faire le closed loop),mais en pleine charge,c t kif kif...

Pour voir si t'as un problème de mélange,tu te mets en mode lambda,tu roules et tu essaies autant que possible de carésser l'accélérateur...vraiment tu chatouilles ton auto pour que ton turbo ne charge pas etc...L'intérêt c'est qu'en faisant comme ça,si ta lambda est ok,tu seras dans une zone où ton ECU peut encore corriger sa richesse en fonction de la lambda...donc ça devrait clignoter.

Sur la Prim j'arrivais à garder un bon mélange jusqu'à environ 130km/h...en en étant très très doux...

Mais sur une 200,comme tu as un turbo,tu dois très rapidement passer en mode "riche" et avoir ton indicateur éteint...

Oui, ya pas de loop en charge... CE qui signifie que les voiture sur lesquelles on tire auront leur cata niké en peu de temps. D'ou l'interet de le retirer

Jobi,
le débimètre a été nettoyé il y a moins d'una n, donc je pense pas que ce soit ça, en plus c'est un fil chaud donc normalement ça s'encrasse pas en 1 an :o

Par contre je viens de penser....j'ai installer des bougies froides, ça pourrait pas être ça ???

Pour l'alternance comme j'ai dis, à froid, pas de problème, je roule riche, puis au bout de 15-20 bornes, là je passe en pauvre.
Et le mode riche ne s'allume plus que très très très peu et genre 1s :L

démontes tes bougies et regarde leur tronche...elles te diront tout... :roll: