Beubi a écrit :Mac-Fly a écrit :Beubi a écrit :Mac-Fly a écrit :Après si tu ne t'y connais pas beaucoup en rotatif, il y a une alternative. Demander une expertise. Je l'avais fait pour une FC qui était loin de chez moi, je m'en suis sorti avec 100 d'expertise et la certitude qu'il fallait pas acheter la voiture. 
Tu es sur que tu as bien lu le tout premier post avant de dire une bétise pareil ? 
Euh oui... et c'est quoi la bêtise que j'ai écrite ?
Ben perso, je m'imagine mal contacter un expert anglais pour qu'il aille vérifier l'état du véhicule sur place 
La complexité du truc quoi ... Oo
La meilleure solution est encore pour moi de contacter 2 ou 3 vendeurs de prendre 2 jours et d'aller toute les voirs sur place et prendre celle qui vaux + le coup.
C'est donc que tu n'as jamais contacté un expert pour ce genre de travail.
Contacter un expert, c'est pas plus compliqué que de déposer sa caisse au garage.
Tu le cherches dans les pages jaunes, tu le contactes en lui donnant mandat et les coordonnées du véhicule et il te fournit un retour.
Pour ma part, ça m'avait coûté 100 pour un retour téléphonique, j'aurais pu avoir un rapport écrit si nécessaire pour un montant supplémentaire.
Sans oublier l'aspect dissuasif de l'expert, d'une part, parce que en tant que particulier tu reste un bonhomme lambda, d'autre part, il convient aussi de regarder ton niveau d'anglais. Un expert aura plus de facilité à communiquer sur les termes techniques avec son compatriote.
Au final, si tu veux vraiment connaître les points à vérifier sur une FC3S, ils sont simples :
Déjà connaître l'année et savoir qu'il y a 2 séries:
Série 4 - avant 88 : Les phares arrières sont plutôt carrés, les bandes pare chocs ne ressortent - 182 chevaux d'origine
![[Image: 2.JPG]](http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/221356/2.JPG)
Série 5 - après 88 : les phares arrières sont pleins avec des lumières rondes, les bandes pare choc sont lisses et ressortent - 204 chevaux d'origine
![[Image: sstp_0808_17_z1990_mazda_rx7_fc3sdriver_..._night.jpg]](http://rideyourpimp.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/sstp_0808_17_z1990_mazda_rx7_fc3sdriver_side_rear_night.jpg)
Au niveau des points à vérifier :
- S'il te parle de conso d'huile, il faut voir dans quelle mesure. Il y a des injecteurs d'huile quasiment au sommet du moteur qui lubrifie en permanence les joints d'apex d'où la conso. Cette injection d'huile permet en partie de bien délimiter les chambre de compression. Normalement, si il utilise la voiture de manière soft, la conso doit être limite inexistante.
- Voir aussi tout ce qui est démarrage et arrêts : Le moteur est composé de plusieurs parties dont certaines sont en fontes et d'autres en alu. Il faut faire monter le sandwich en température en douceur. Par contre quand c'est chaud, tu peux tirer dedans.
Attention ! Si tu démarres la caisse que tu la déplaces et que tu l'arrêtes, il y a de bonnes chances que le moteur se noie. A éviter autant que possible. C'est dû à un problème de calcul et de pression au niveau des injecteurs. C'est tellement normal sur les RX-7 (et même les RX-8 ) qu'il existe une manipulation avec la pédale d'accélérateur pour rectifier le problème.
Ca tu pourras le constater quand le mec te fera monter dans la voiture.
- Au niveau du capot, tu va avoir sur le devant un réservoir blanc mis à l'atmosphère, c'est la réserve de liquide de refroidissement, le liquide part dedans quand il se dilate et est réinjecté dans le circuit lorsqu'il se contracte. Regarder à l'intérieur du vase blanc la propreté. S'il y a des dépôts, ça veut surement dire que quelque chose crame dans ton moteur. Au minimum, y'a un truc pas net.
- Pour le moteur lui même, lors d'un démarrage à froid, le moteur s'emballe à 4000 tours pendant une dizaine de secondes puis il se calme. Après ça, voir si à l'arrêt le ralenti est stable. Ensuite demander une relevé des compressions du moteur. Si cette information n'est pas disponible alors demander un passage au banc.
Je ne me rappelle plus de tête les normes de compression admissibles, mais il faut savoir qu'il y a une valeur de perte de compression annuelle. Autrement dit tu perds de la compression continuellement.
Il faut savoir que les rotatifs commencent en général à avoir des problèmes autour de 100 000 km.
C'EST LE RELEVE DES COMPRESSIONS QUI VA TE DONNER LA MEILLEURE INDICATION DE LA FIABILITE DU MOTEUR !
- Dans le cas d'une ligne libérée, vérifier qu'il y a eu l'ajout d'un Fuel Cut Controller ou Fuel Cut Defender... C'est un module électronique qui se branche sur une sonde venant du turbo et modifiant les infos du capteur.
Sur les Rotary, lorsque la pression de turbo est trop importante, l'injection est coupée sur le rotor arrière de manière automatique par l'ECU. Le FCC fausse les infos de turbo pour y remédier.
NE PAS EN AVOIR EST DANGEUREUX POUR LA VIE DU MOTEUR ! Et en plus ça tourne moins bien
- Toujours dans l'habitacle, vérifier qu'il n'y a pas un BUZZZERRR extrêmement énervant qui fait son apparition. Si c'est le cas, voir quelle est l'erreur sur le panneau de contrôle à côté de l'horloge au milieu de la voiture. Si ça ne s'affiche pas, problème de fusible.
Pour info, le BUZZER revient quand tu es trop haut dans les tours pour changer de vitesse.
Voilà un peu toutes les spécificités de la FC auxquelles je pense, après naturellement, vérifier les niveaux, et le bon état général
