Japan Car

Sur le B18 vu que tu n'as pas de rondelle à enlever tu peux faire comme tu as dit effectivement jeff_crx! en charge il n'y a pas de différence de pression?

Merci de ton retour

Si je le fait pas ça craint ou pas du coup?

jejephiroth, non sa craint pas j'ai rouler comme sa un moment avant de le faire et meme fait de piste c'est juste un gage de securité et de fiabilité.

en charge nan sa change pas enfin trés peu, sa tourne entre 6.5 et 7

(21-01-2013, 19:06:27)jeff_crx a écrit : [ -> ]j'ai un b18 et j'ai rajouter une rondelle de 2.5mm d'epaisseur entre la pièce 4 et 5. la pièce 4 est creuse j'ai glissé la rondelle dedans. pour moi en faisant sa, sa augemente la precontrainte du ressort et donc la pression augmente, non? pour avant et aprés j'ai recuperer 1 bar que j'avais perdu en montant le radia d'huile au ralenti, en charge sa change pas.

La question, c'est d'être sûr de la position relative des pièces.

Aux vues du dessin et comme 'je vois' le montage ... si le ressort 4 est le 'mâle' dans le montage avec la pièce 5, alors oui cela raccourci la longueur du ressort au repos et donc augmente bien sa précontrainte.

Merci pour tes valeurs Jeff.

(21-01-2013, 19:23:00)yogi a écrit : [ -> ]

(21-01-2013, 19:06:27)jeff_crx a écrit : [ -> ]j'ai un b18 et j'ai rajouter une rondelle de 2.5mm d'epaisseur entre la pièce 4 et 5. la pièce 4 est creuse j'ai glissé la rondelle dedans. pour moi en faisant sa, sa augemente la precontrainte du ressort et donc la pression augmente, non? pour avant et aprés j'ai recuperer 1 bar que j'avais perdu en montant le radia d'huile au ralenti, en charge sa change pas.

La question, c'est d'être sûr de la position relative des pièces.

Aux vues du dessin et comme 'je vois' le montage ... si le ressort 4 est le 'mâle' dans le montage avec la pièce 5, alors oui cela raccourci la longueur du ressort au repos et donc augmente bien sa précontrainte.

Merci pour tes valeurs Jeff.

Pour moi c'est logique ce qu'il dit mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça change la pression à bas régime?



De ce que je comprends, le clapet permet de court circuiter la pompe au dessus d'une certaine pression, car la pression en haut (sur l'image) est plus importante qu'en bas. Quand la pression est suffisante pour pousser le ressort de tarage ça court circuite la pompe et donc limite la pression. Par contre je comprends pas comment ça peu changer la pression au ralenti qui pour moi est donné par le débit de la pompe et le régime moteur, le clapet ne rentre pas en compte...

La perte de pression, au ralenti, n'était pas due à la modif 'directe' de la pompe ...

Si je comprends bien les dires de jeff :

- Il avait son circuit d'origine, avec une valeur de 'X bars' au ralenti.
- Il monte son radia d'huile : ca augmente les pertes de charge dans le circuit donc son capteur (mano) détecte que dans le circuit, il y a 1 bars de perdu comparé à avant (les X bars).
- Sur ce même circuit, il fait la modif de pompe : il récupère sa valeur de pression X d'origine.

C'est le montage du radia d'huile qui a provoqué la perte de pression. Pour moi si la modif de pompe est faite sans modifier le 'circuit', on doit retrouver la même valeur de ralenti .

Vu la configuration de la pompe je n'explique pas ce phénomène!!

Que le radiateur d'huile entraine une perte de pression dans le circuit, OK!

Mais la pression pour laquelle le clapet s'ouvre est forcément à plus haut régime que le ralenti...

Autre question : qu'es ce qui joue sur la pression d'huile à chaud et à froid??
-Le régime moteur qui est plus haut à froid?
-La viscosité différente?

De toute façon je verrais bien en faisant le modif!!

A la limite que ça ne change pas la pression max pourquoi pas si la pompe arrive à saturation.

Bref y a un truc que je ne comprends pas bien...

je n'ai pas non plus tout compris :/

mais je vais vous expliquer ma theorie:

tout d'abord , je parle pour mon cas, sois b18c6 sans modif de la pompe a huile, et que je fait exclusivement du circuit.

donc, si je met mon radia, je perd en pression d'huile au ralenti, et quasiment pas en pleine charge.

mais qui dit voiture de piste, dit huile moteur plus epaisse, donc la pression devrait en toute logique remonter un peu non? si oui de beaucoup ou pas?

et en jumelant ca avec une plaque sandwich thermostatée, on devrait bien limiter la perte de pression non?

car au final, en ne faisant que de la piste, je serasi souvent en pleine charge, donc pas trop de souci, et a froid, le thermostat de la plaque sandwich devrait bien aider non?

je me suis mal exprimer a froid au ralenti (environ 2000rpm) actuellement j'ai 4 bars alors qu'avant j'étais a 3 bars et mon temoin d'huile tarder a s'eteindre et sa me chagriner, a chaud au ralenti (environ 800rpm)actuellemnt j'ai entre 1,8 et 2 bars avant aussi.

effectivement a chaud la pression ne change pas au ralenti. kagotani ton raisonnement est bon et pour ta question je pense que les deux reponses sont bonnes, je viens d'aller demarrer le rex qui avait pas demarrer depuis 1mois 1/2 et l'aiguille du mano a tarder a monter (viscosité) la pression monter timidement et au 3ème demarrage sa monte tous seul et plafonne a 4bars a 2000rpm.

yogi oui c'est parfaitement sa.

Très intéressant à lire tout ça ! Et ça m’intéresse beaucoup pour l'eg6... Pense bien à faire les mesure Kago, ça aiderais pas mal de monde je pense

(21-01-2013, 20:19:57)jeff_crx a écrit : [ -> ]je me suis mal exprimer a froid au ralenti (environ 2000rpm) actuellement j'ai 4 bars alors qu'avant j'étais a 3 bars et mon temoin d'huile tarder a s'eteindre et sa me chagriner, a chaud au ralenti (environ 800rpm)actuellemnt j'ai entre 1,8 et 2 bars avant aussi.

effectivement a chaud la pression ne change pas au ralenti. kagotani ton raisonnement est bon et pour ta question je pense que les deux reponses sont bonnes, je viens d'aller demarrer le rex qui avait pas demarrer depuis 1mois 1/2 et l'aiguille du mano a tarder a monter (viscosité) la pression monter timidement et au 3ème demarrage sa monte tous seul et plafonne a 4bars a 2000rpm.

yogi oui c'est parfaitement sa.

Ok merci je comprends mieux!

Il y a le fait aussi qu'au 2 ou 3 eme démarrage le circuit est amorcé

Si c'était à refaire, je foutrais le radia sur son propre ciruit, directement relié au carter,
comme ca pas de soucis de pression. Le soucis c'est le prix des pompes élec plutôt onéreuses.

Au final ce que j'ai écrit au dernier post était valable ou pas?

(21-01-2013, 20:03:58)jejephiroth a écrit : [ -> ]je n'ai pas non plus tout compris :/

mais je vais vous expliquer ma theorie:

tout d'abord , je parle pour mon cas, sois b18c6 sans modif de la pompe a huile, et que je fait exclusivement du circuit.

donc, si je met mon radia, je perd en pression d'huile au ralenti, et quasiment pas en pleine charge.

mais qui dit voiture de piste, dit huile moteur plus epaisse, donc la pression devrait en toute logique remonter un peu non? si oui de beaucoup ou pas?

et en jumelant ca avec une plaque sandwich thermostatée, on devrait bien limiter la perte de pression non?

car au final, en ne faisant que de la piste, je serasi souvent en pleine charge, donc pas trop de souci, et a froid, le thermostat de la plaque sandwich devrait bien aider non?

Tes pertes de charges sont proportionnelles au carré de la vitesse du fluide donc ta perte de pression sera également présente a haut régime et surement plus d'ailleurs.

Pour moi la viscosité joueras assez peu vu les différences à haute température.
Et la plaque thermostatée entraine plus de pertes de charges qu'une plaque normale.
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(21-01-2013, 20:39:47)MAZOUT POWER a écrit : [ -> ]Si c'était à refaire, je foutrais le radia sur son propre ciruit, directement relié au carter,
comme ca pas de soucis de pression. Le soucis c'est le prix des pompes élec plutôt onéreuses.

Bonne idée mais assez onéreuse

bien vu la rondelle a enlever plutot que d ne rajouter une
moi qui pensais a une rondelle d étanchéité!
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pour ton silencieux (si tu ne veux pas que la laine grille avec le temps mets de la paille d inox) que tu trouve gratos chez des tourneurs fraiseurs ^^
c est top aussi ,

je lis ton topic en entier je commence a peine

Bonne lecture et bon courage!!

Ce week end ça a été démontage de boîte de vitesses en vue de monter tout mon bazard!!

Comme promis je vais faire un tuto pour l'ouverture et la modification d'une boîte Y2, mais il y a pas mal de similitude avec les autres boites honda.

Une aide précieuse : le workshop de la Y2

Etape 1 : démontage de la BV de la voiture, ce n'est pas le but du tuto mais dans les grandes ligne ça donne :
-Lever la voiture
-Vidanger la BV
-Enlever les roues avant
-Démonter les fusées pour enlever les cardans
-Démonter le triangle av inf D
-Placer un cric sous le moteur
-Démonter les 3 supports de boite
-Dévisser la boite du moteur.

Etape 2 : Ouverture de la boite

Une fois démontée ça donne ça:


Les outils nécessaires à l'ouverture :



-1 douille de 17
-1 douille de 14
-1 douille de 12
-1 clé à cliquet
-1 clé (à cliquet) avec une embout carré en 3/8
-1 tournevis plat
-1 pince à circlips d'arbre
-1 maillet


-Première étape, retirer la platine de support de boite, ainsi que la bride de câble d'embrayage (entourés en rouge).


-Retirer la vis de fixation des fourchettes (en rouge)


-Dévisser le bouchon en rouge avec la clé en 3/8




-Passer la pince à circlips dans le trou et écarter le circlips tout en tirant le carter de boite vers le haut.
Si besoin faire levier avec un tournevis en faisant attention au plan de joint.



-Tirer le carter vers le haut doucement en secouant légèrement jusqu’à ce que le carter vienne totalement.


Etape 3 : Retirer les arbres primaire et secondaires

Outillage nécessaire :
-1 douille de 10


-Retirer le mécanisme de marche arrière en retirant les 2 vis en rouge


-Retirer la commande interne en enlevant les 3 vis en rouge.


-Prendre les arbres primaire et secondaire ainsi que les fourchettes et tirer doucement vers le haut pour les faire sortir. On obtient ça :





-On peux maintenant séparer les deux arbres primaires et secondaires et les fourchettes


-Retirer le différentiel du carter d'embrayage.


C'est tout pour le moment mais ça sera complété par la suite!

ça c'est du photo reportage!!

au top !
super taf comme toujours , et avec les photos qui vont bien

Sympa le tuto. Faudraut faire un copier coller quanf ca sera fini pour le mettre en post-it.

Merci mais pour le moment c'est pas grand chose, le plus chiant c'est tomber la boite!

C'est toujours utile pour les noob comme moi en mecanique

Je vois que toi aussi c'était mécanique ce WE


Sympa ton petit reportage !! Bon courage pour la suite

Merci zenki!

Il faudra que je t'envoi une photo et que tu me dise ce que tu en pense. J'ai l'impression qui il y a une usure de la couronne de diff depuis que j'ai monté mon autobloc. Es ce que c'est du à l'inversion de la couronne? Mais je ne vois pas pourquoi...

Bref, ça serait cool d'avoir ton retour pour savoir si c'est "normal"

C'est du travail de pro ton tuto chef !
Vivement la suite que l'on voie en détails les pignons

Aujourd'hui la suite du démontage, le soir au taff!

J'ai commencé par m'attaquer à l'arbre primaire mais je me suis heurté à un soucis pour enlever le moyeu de 3-4 qui est bien bloqué. Il va falloir le débloquer à la presse.

Étape 4 : démontage de l'arbre primaire.

-Placer l'arbre primaire dans un étau en plaçant des mords doux pour ne pas abîmer l'arbre.



-Placer un extracteur de roulement de grande taille sur le roulement en bout d'arbre et visser doucement.





-Maintenir le pignon de 5 à la main et taper sur le bout d'arbre au maillet. Si ça ne viens pas, coincer le pignon de 5 dans un étau ou entre 2 bout de bois et taper sur l'arbre au maillet. ATTENTION de maintenir l'arbre avec la main pour ne pas qu'il tombe.

Méthode 1 :


Méthode 2 :


-Retirer le moyeux, le baladeur et le synchro puis le pignon de 5.


Inspecter le cône de frottement du synchro et les dents de verrouillage.


-Retirer la cage à aiguille et la douille intérieure, puis retirer le pignon de 4.


-Retirer le synchro de 4 et le balladeur.

-Placer l'arbre en appui sur le pignon de 3 et taper au maillet sur l'arbre.



Dans mon cas le maillet n'a pas suffit, il me faut une presse.

Standby sur l'arbre primaire pour le moment


Etape 5 :  démontage arbre secondaire

-Placer l'arbre secondaire dans l'étau en plaçant des morceau de bois dans les mors puis serrer sur le pignon final.



-Avec un tournevis plat, détordre l'écrou pour pouvoir le dévisser avec une clé de 32mm



-Retirer les pignons de 3,4 et 5.


-Retirer le pignon de 2


-Retirer l'ensemble pignon de 1 et synchros + baladeur ainsi que la rondelle en appui sur le pignon final.



-Toutes les pièces de l'arbre secondaire.




Remontage de l'arbre secondaire demain...

Vite vite je veux ton feedback

Sympa de prendre le temps de poster les photos et tes étapes .

Astuce pour se repérer dans l'ordre des pignons : au fur et a mesure de la dépose les mettre dans une barre. Ça évite pas mal de choses et bien sur attention au sens...

(29-01-2013, 18:56:29)jejephiroth a écrit : [ -> ]Vite vite je veux ton feedback

Il me tarde mais je prends mon temps pour faire les choses correctement, donc ça sera pas pour tout de suite, surtout que j'ai quelques frais annexes à la boite, Huile pour la vidange, roulements de roue avant etc...

(29-01-2013, 19:03:20)yogi a écrit : [ -> ]Sympa de prendre le temps de poster les photos et tes étapes .

Ca m'a été demandé gentillement et peut être que ça décidera certains à se lancer car c'est pas très compliqué!

(29-01-2013, 19:34:04)jejephiroth a écrit : [ -> ]Astuce pour se repérer dans l'ordre des pignons : au fur et a mesure de la dépose les mettre dans une barre. Ça évite pas mal de choses et bien sur attention au sens...

Pas bête ton astuce, perso je met un rislan pour les maintenir ensemble et de toute façon j'ai le workshop qui aide beaucoup!!
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Nouvelles du front : arbre secondaire remonté provisoirement car je suis bloqué par une cale nécessaire qu'il faut que je commande.

Étape 6 : Remontage arbre secondaire

-Prendre le nouvel arbre secondaire en cas de montage de pont court


-Mesurer l'épaisseur de la cale qui vient en appui sur le pignon final et la noter


-Enfiler la cale sur l'arbre en lubrifiant bien avec de l'huile de boite, placer les 2 demi cages à aiguilles autour de l'arbre.


-Enfiler le pignon de 1ere, ainsi que le synchro (neuf) muni de son ressort.


-Enfiler le moyeu de 1-2, bien faire tourner le pignon de 1ere pour que les ergots de la bague de frottement à l'intérieur du pignon de 1ere entre dans les encoches du moyeu.


-Placer le baladeur sur le moyeu avec le pignon de marche arrière vers le bas et en repérant les dents plus hautes à mettre en face du point sur le moyeu.


-Placer le synchro de 2 avec son ressort


-Placer le pignon de 2.


-Placer les pignons de 3, 4 et 5 comme sur les photos






-Placer le roulement à double rangée de billes puis taper doucement avec une douille de 27.




-Placer la rondelle ressort avec le côté le plus large vers le roulement.


-Visser à la main un écrou neuf de bout d'arbre. Premier serrage à 110Nm puis desserrer puis resserrer à 110 Nm. NE PAS MATER L'ECROU POUR LE MOMENT!


-Glisser une cale d'épaisseur entre la rondelle du bas et le pignon de 1ere. Le jeu doit à compris entre 0.04mm et 0.12mm. si le jeu n'est pas suffisant il faut choisir une cale moins épaisse, et le jeu est trop important il faut commander une cale plus épaisse en comparant par rapport à votre mesure de cale.




Voilà de nouveau bloqué tant que je n'ai pas cette cale à la bonne dimension car je n'ai pas suffisamment de jeu.
Suite à l'indisponibilité de la cale j'ai conservé la mienne même si le jeu n'est suffisant ça tourne quand même!!

-Une fois tout remonté avec la bonne cale (ou pas^^) bien serrer comme indiqué précédemment, mater l'écrou et c'est terminé pour l'arbre secondaire!


La suite bientôt !!