Bonjour,
Je souhaite m'acheter une petite voiture pour aller bruler de la gomme sur piste l'été prochain, et ce à budget réduit.
Après réflexion le nombre de modèles se réduit et la EG6 en fait partie.
J'ai lu pas mal de posts traitant de la préparation de ce modèle, mais peu sont dans une optique utilisation piste.
Pour résumer pouvez-vous me donner un feedback sur ce qui est à faire sur ce véhicule pour optimiser les sessions circuit?
Au départ:
- 160ch à 7600 tr/min
- 150Nm à 7000tr/min
- 1080kg à vide
- 7.1s 0-100
- 15.2s 400m DA
- 28s 1000m DA
- 214km/h
A faire
1) Equipement
- vider la voiture (plage arrière, banquette arrière, clim, sono...?) > quelle économie de poids?
- mettre deux baquets fibre avec harnais > quelle économie de poids?
2) Chassis
- Barres Anti Rapprochement > quel gain? Quels modèles à conseiller? Quel prix neuf/occasion)
- ajouter un arceau > quel prix (neuf/occasion) et quel poids en plus? Quelles références à conseiller?
3) Liaison au sol
- Jantes > quelle taille 15'' ou 16'' ? Quel modèle qui soit léger et résistant aux chocs? Quel prix?
- Pour les pneus > Quels semi-slicks avec un bon rapport perf/longévité/prix? Yoko A048, Toyo Proxes R888...
- Amortos > Quel modèle/prix?
- Ressorts > besoin de changer? Si oui quel modèle/prix?
- Disques de freins > Modéle/prix?
- Plaquettes > Modéle/prix?
4) Moteur
- Admission > Admission directe ou filtre "sport" dans boite à air d'origine? Quels modèles pour quel prix?
- AAC > Quel apport? Quel référence/prix?
- Reprogramation > Quel apport/quel prix?
5) Transmission
- Embrayage > Quelquechose de nécessaire à prévoir?
- Boite de vitesses > Quelquechose de nécessaire à prévoir?
6) Echappement
- Ligne complète > Quelle ligne légère et éventuellement faisant gagner qq chose? Pour quel prix
A l'arrivée ???
- 1X0ch à ??00 tr/min
- 1X0Nm à ??00tr/min
- 10X0kg à vide
- X.Xs 0-100
- XX.Xs 400m DA
- XX.Xs 1000m DA
- 2XXkm/h
liaison au sol je te conseille KW
et pas du d2 ksport etc...
barre anti rapprochement surtout pas de ebay !!!!(cusco tanabe mugen etc...)
Arceaux soudé et non visé (car ça sert a rien c'est du tuning)
reste en 15 avec des pneus du genre a048 ou r888 reste sur cette idée
pour embrayage exedy ou bien action clutch (si tu as un vrai moteur d'homme ^^ )
niveau AAC ceux ITR avec une bonne gestion c'est deja pas mal du tout.
admission KN dans la boite a air et oubli pas l'échappement pas de tenrai srs et compagnie et pas trop bruite car certain circuit veulent pas
+1 pour le B16b ^^
sinon bonne chance pour ton projet!
il n'a pas encore parler de swap le monsieur la haut
passer d'un b16 à un b18 fait gagner quelques pouillème et encore, par contre des bons freins, de bon amortos ou une bonne boite courte avec autobloc ça fait gagner des secondes, il est préférable de commencer par avoir un chassis et les compétences pour l'exploiter, ensuite on peut rajouter des cv
+1 avce mijy, surtout que le monsieur il parle de low cost dans sa signature.
Donc deja clairement bilstein retaré + ressort piste. Autobloque + pont court, silend bloc energy partout, semi slicks en 15", RC6 av et ar sur disc GrN pas cher, voir arceau et souder des barres dans la voiture.
Et deja le budget sera mis à mal, et ça sera surement la ou il va gagner le plus.
Une chose d'absolument nécessaire est un autobloquant !
Benji...tr a écrit :Une chose d'absolument nécessaire est un autobloquant !
+1OO
avec un pont court, plaquettes rc6, combinés filetés et pneus slick.
ya deja moyen de se faire plaise !!!!
Oui mais trés cher l'autobloquant non?
+1 avec psyco et mijy_.
Peut être mettre dans l'ordre des investissements:
-bilstein retaré + ressort piste
-RC6 av et ar sur disc GrN pas cher
-Semi slicks en 15"
-Autobloque + pont court, silend bloc energy partout
Arceau + barres ensuite
si elle servira que a la piste, va déja une fois sur piste avec ta EG6 stock
tu verras vite les points a modifier!
pour moi, dans l'ordre des chose, si elle est stock a la base, modification simple, une meilleurs entrée d'air dans la boite a air d'origine! ensuite, je verrai suspat', pneux, autoblocant, frein... et aprés, tu pourras t'attaquer a diverse BAR ou arceau.
J'ai participer a une sortie circuit avec la mienne, et la premiere chose qui m'a fait arrété... c'est mes limites
je ne suis pas un pilote
bon aprés, je dis pas qu'avec un autoblocant, j'aurai surement un peu moins patiné
a faire aussi qui ne revient pas trop cher et qui est plus qu'efficace souder le châssis de la tête au pied pour civic EG ne dépasse pas 3CM de soudure tout les 6CM c'est du boulo mais sa vaut le coup
Comme jantes,je te conseille les o.z ultraleggera en 15" 4.7 kg la jante.
J'ai ca sur mon eg6 depuis plus d'un an et ca va très bien!En suspension j'ai des combinés filetés KW réglable en hauteur et dureté qui vont très très bien!
scope a écrit :Oui mais trés cher l'autobloquant non?
Avec le cours de la Livre aujourd'hui, un Quaife pour EK4 est à 600 HTVA (qui est à 15% maintenant) et sans frais de port.
CIVIC EG FRANCHY a écrit :a faire aussi qui ne revient pas trop cher et qui est plus qu'efficace souder le châssis de la tête au pied pour civic EG ne dépasse pas 3CM de soudure tout les 6CM c'est du boulo mais sa vaut le coup
Moui, mais sans marbre, non c'est pas une bonne idée.
si c'est fait dans les régle de l'art le marbre n'est pas nécéssére si pour faire un controle avant soudure
Benji...tr a écrit :scope a écrit :Oui mais trés cher l'autobloquant non?
Avec le cours de la Livre aujourd'hui, un Quaife pour EK4 est à 600 HTVA (qui est à 15% maintenant) et sans frais de port.
donne un lien pour le quaife a ce prix la j'en prend un.
+1 avec "vtecspirit" vaut mieux un marbre !!!!!
speedyo a écrit :+1 avec "vtecspirit" vaut mieux un marbre !!!!!
va voir un peu les grandes entreprises de préparation au rally et montre moi le marbre.
tu vera, en théorie il faut un marbre, en pratique (si c'est bien fait) ça sert juste a réparer une caisse qui a taper.
sinon pour préparer ton EG6:
-Freins en premier (ITR, clio RS, Brembo, ....) 280mm mini, en 260 tu va t'arreter tous les 3 tours pour refroidir
-suspension (de bon combinés filetés tarrés bien dur)
-Pneus (A048, R888, ou slicks carément)
-barres anti rapprochement (obligatoires avec des bons pneus)
-bonne admission
-collecteur, ligne (sillencieuse suivant circuit)
et tu vera aprés pour le reste, aprés essai tu sauras quoi changer par la suite.
je pense que tu peut esperer avec tout ça:
170ch
+ de couple
1000kg
accel plus franche
Vmax = rupteur de 5 (260 compteur) mais tu n'y arrivera jamais sur circuit (a part une ligne droite de plus de 3km)
ce qui compte le plus est le plaisir que tu va éprouver.
pour celui qui n'est pas soudeur, il va mettre trop d'intensité et hop la voiture a dégagé. j'en connais un qui a voulu le faire lui meme. du coup la porte passager elle ferme plus. il a voulu mettre l'areceau et renforcer les soudures.
pour celui qui n'est du métier c'est fortement conseillé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Déjà faut savoir si tu veux une voiture "homologuée" route ou pas... car déjà ça règlera le problème de l'arceau, ils sont interdit maintenant au CT.
Sinon un arceau sur EG6 ça va de 27 kg pour un matter/mugen à 37 kg pour un sparco (600).
Une EG bien allégée, ça descend à 960 kg, voir moins si tu mets des pièces en fibre...
Dans l'ordre :
- vidage complet ! baquet fibre, etc...
- Pour les freins, pas la peine de faire un swap d'entrée, plaquettes RC6 et disques Gr N, avant d'en voir le bout, t'auras bouffer de la gomme...
- Pour les pneus justement, évite les semi slick, passe au slick direct, ça dure bien plus longtemps et c'est plus efficace, au passage tu achète 4 jantes avec ET35 et ça roule.
- Amortos, pour la piste, prends du rigide, essai même de trouver des amortos compétition, ça n'a rien à voir avec le matos tuning pour route et ça se trouve assez facilement STAC, RTEC, PROFLEX, etc... !
- Boite : pont court d'Itr et Torsen, 1000 le tout ! Et ça vaut l'investissement. 1.5s de gagner sur un slalom de 850m avec cette modif.
- Côté moteur, admission en virant la boite à air d'origine, j'ai testé sans, c'est beaucoup mieux... collecteur Itr, ligne en 55, pas plus gros...
- Par la suite tu pourras passer aux AAC d'itr avec coupelles et ressorts, mais il te faudra la gestion adaptée et le budget.
- Et passer sur des trains avants et arrières réglables Gr A, avec jantes en 16 et gros freins... mais là le budget s'envole...
Bref, avec la première partie déjà, pour un budget raisonnable, tu vas en déposer plus d'un...
Merci beaucoup pour vos retours, très instructifs!
A la question: "es-tu fixé sur une jap?" la réponse est non! Je cherche juste un véhicule piste au rapport perfs/prix idéal
Clio RS2, Honda EE8/EE9/EG6 sont les voitures qui cadrent avec mon budget (5 à 7.000 en "version piste"), mais je suis ouvert à toutes propositions!
Enfin concernant l'usage de la voiture: je ne suis pas encore certain à 100% de la possibilité d'avoir un véhicule dédié à la piste, et donc non homologué pour rouler sur route ouverte. Cela serait plus facile pour la préparation, mais bien plus délicat pour tout le reste...
Romuald a écrit :au passage tu achète 4 jantes avec ET35 et ça roule
De l'ET 35 pour une eg6 ?!
D'origine c'est de l'ET 45, je pensais qu'il fallait pas trop s'en éloigner pour pas dégrader la tenue de route ?
ça depant sur quel route
en fait plus ton écart entre les deux roue d'un meme essieux est grand, plus elle va suivre les irrégularité de la route, hors sur piste, c'est plat...et tu peux passer un peu plus fort et de manière plus stable en courbe...
non?
Exact...
Pourquoi toute les voitures de courses ont des voies larges et du carrossage ? c'est parce que c'est plus stable en courbe, que ce le soit moins en ligne droite, on s'en fou et en course on tient le volant, on conduit pas le bras à la portière comme sur l'autoroute, donc c'est clair que ce ne serait pas adapté à des voitures de monsieur tout le monde
sayak a écrit :Arceaux soudé et non visé (car ça sert a rien c'est du tuning)
heuuu ... mon arceau boulonné ma sauvé la vie ... :roll:
Attention aux soudeurs du dimanche ... les rois du manchonnage et de la soudure meulée
Il vaut mieux un bon arceau à visser avec des contre-platines bien faites qu'un arceau mal soudé ...
Bonne chance pour ton projet
TurboR, une caisse ressoudée "de la tête aux pieds" va être sujette à déformation, les tôles chauffées vont se dilater et ne pas forcément retrouver leurs positions/longueures initiales. Tu parles de pro du domaine, au hazard, prenons MATTER, les caisses sont en effet ressoudées sur des tourniquets ou autre, mais arrivé au moment de ressouder, voir redéfinir les points d'ancrages des trains comme les bols de Mc pherson, ils travaillent à ma connaissance avec la caisse bridée sur marbre. Ca serait con de se rendre compte après quelques bonne dixaines d'heures que les trains n'ont plus les yeux en face des trous au moment de régler tout ça.
