Japan Car

non, je pense que ca va rester, ca désacralise un peu la caisse et à choisir je préfère passer pour un kéké que pour un pete cul...

et puis ça a une certaine classe ...surtout pour une caisse qui fait 50% de ses kms sur circuits..

je crois que l'on n'a pas la même vision de la classe

pour moi on peut autant avoir la classe dans une ae86 JMd style, une Aston Martin Vantage, dans une Dodge dart avec interieur moumoute, boule à facette au retro en écoutant du Funk ou encore dans une AMC Pacer avec un flaming et un distributeur de bonbon au plafond...
Mais ça c'est pas donné à tout le monde...
Ca va paraitre un peu "space" mais perso la classe je l'estime par moi même...le regard des autres je lui fais un beau sourire narquois...
c'est d'ailleurs bien ce qui m'amuse...des gens vont juger les stickers en ce disant que je suis un kéké... d'autres prendront ça avec humour...eux auront compris le délire...

jbg a écrit :une AMC Pacer avec un flaming et un distributeur de bonbon au plafond...

:lov: :lov: :lov:

mais ou trouver vous tous ses stickers?
sans dec j'aimerais bien savoir,en tous cas sa me plais bien ce delire

grave, franchement, jsuis fan !

bon, ok , jsuis pas sur d'avoir les couilles de le faire sur la FD ... par contre, ça me brancherais bien sur le delsol !

ben la base c'est quand même que la peinture du PC était flinguée...
Pour les stickers, le réseau de connaissance + le milieu dans lequel je bosse + du culot...ca en apporte déjà pas mal ...
Après y'en a que j'achète (certains JDM par exemple...)

jbg a écrit :et puis ça a une certaine classe ...surtout pour une caisse qui fait 50% de ses kms sur circuits..

Et les 50% restants pour s'y rendre !

remy c a écrit :

jbg a écrit :et puis ça a une certaine classe ...surtout pour une caisse qui fait 50% de ses kms sur circuits..

Et les 50% restants pour s'y rendre !

aussi oui mais un peu de sortie sur des rasso de temps à autres...

hmmmm, je viens de recevoir mon arceau 6 points...c'est bons ça
au départ je ne monterais que la partie arrière afin de rester en règle sur la route et surtout de ne pas me faire une commotion cérébrale à chaque fois que je me mangerais les barres...je m'appelle pas Homer Simpson

bientôt un shooting....elle a changé depuis le temps lol

jbg a écrit :pour moi on peut autant avoir la classe dans une ae86 JMd style, une Aston Martin Vantage, dans une Dodge dart avec interieur moumoute, boule à facette au retro en écoutant du Funk ou encore dans une AMC Pacer avec un flaming et un distributeur de bonbon au plafond...
Mais ça c'est pas donné à tout le monde...
Ca va paraitre un peu "space" mais perso la classe je l'estime par moi même...le regard des autres je lui fais un beau sourire narquois...
c'est d'ailleurs bien ce qui m'amuse...des gens vont juger les stickers en ce disant que je suis un kéké... d'autres prendront ça avec humour...eux auront compris le délire...

ma remarque nétait pas rédhibitoire

d'ou ma remarque:

on pas la même 'vision' du mot classe

j'ai bien une peluche accroché au Q de ma 2zero5

superbe récit et bon projet

ça coûte surement moins cher que de la repeindre lol

yxium a écrit :ça coûte surement moins cher que de la repeindre lol

surtout pour rouler sur circuit, y'a un moment faut savoir ce qu'on veut...

Bon je vais encore en énerver certains....

Dimanche 10 je suis allé rouler à Clastres.
Outre le fait que j'ai refait une aile à cause de pneus sauvages qui ont traversé en sorti de courbe (ça!!!le circuit est au milieu des champs alors les pneus sauvages ils sont en liberté), j'ai eu la chance de casser une courroie de 3000kms, en l'occurrence celle de la pompe à eau et de l'alternateur.
Non contente de me foutre dans une belle merde, elle s'est laissé tenter par l'idée de tailler les veines de mon moteur. En effet, la courroie m'a cisaillé la durite d'eau juste sous le corps de la pompe....et ce à un moment où la T°C était de 92°C (merci le KoyoRad et les ouvertures de capot j'ai perdu 13°C par rapport à avant)

J'ai pu, après un long temps d'attente, raccourcir la dite durite, remettre de l'eau et m'en aller chez moi à 100kms d'autoroute de là sans pompe à eau ni alternateur.
J'ai atteints 113°C en ralliant l'Autoroute sur laquelle la T°C a oscillé entre 99°C et 102°C (81/85 à l'aller).
J'ai stabilisé la vitesse à 120/130 3000 tours...
Seulement mon vrai problème était que je voyais la tension de la batterie fondre comme neige au soleil...
Et bien j'ai réussi à ne pas caler au péage ni à la sortie de l'autoroute, et avec beaucoup de mal elle m'a lâché à 5 kms de chez moi en sortie de 4 voies... avec 5.3 Volts affichés au PFC.

Mon pote qui se reconnaitra m'a tracté jusque chez moi, j'ai rechargé la batterie. Et bien, figurez vous que le moteur tourne parfaitement,

à 250 000 kms, après un problème d'huile en aout et 130 kms sans autre lubrification que 1% de 2 temps dans l'essence, et maintenant après 100kms sans pompe à eau....elle marche encore...

Quoi??? pas fiable le rotary??? je crois que décidément les mythes ont la dent dure parce ci avec de telles merdes je n'ai pas encore cassé, faut vraiment avoir merdé quelque part pour le faire...

Cela dit j'ai pris la décision. Malgré le bon état de fonctionnement de mon moteur, puisque j'en ai un en rab, je vais le changer tout de même afin de pouvoir envisager une carto en UK sur un moteur neuf.

j'ai ouvert le moteur que j'ai en rab et ile est nickel.

J'ai quand même commandé un kit complet chez rotary aviation afin de repartir sur du neuf (même si tout est dans les côtes sur le bloc).
J'y ai inclus les ressorts de joints d'huile et les gicleurs d'huiles de l'arbre excentrique en modèle Mazdaspeed prévus pour la piste.

J'ai aussi commandé le "Oil pan brace" chez Banzai Racing afin de prévenir les fuites d'huile du carter d'huile. En effet tout les éléments du rotary étant "enquillés" dans la longueur, les différents plans de joints qui forme celui en contact avec le carter d'huile bougent pouvant créer des suintements. La pièce en question taillée en métal de presque 1cm d'épaisseur, rigidifie l'ensemble.
De surcroit le kit permet de remplacer les petites vis de 6 merdiques par des goujons puisque ces derniers sont inclus.

Bien évidemment, je remonterais ma "oil metering 2 stroke plate" car j'en suis super satisfait.
Idem pour mon embrayage F1 Racing stage 3 et son volant qui sont comme neufs.

Je vire la pompe à air, de toute façon elle n'est même plus branché sur le catalyseur.
Je refais le faisceau moteur qui est plus très frais, je pense déplacer certains éléments comme la sonde de T°C d'eau.
Je remonte les durites d'eau en samco ou autre neuf.
Je vais certainement mettre une pompe à eau neuve, je ne suis plus à ça près.
Enfin, je me tâte à monter un arbre excentrique de RX8 qui est 4lbs plus léger (1.8kg).

http://www.rotarycarclub.com/rotary_foru....php?t=847

Je profiterais je ce démontage pour examiner les turbos et coller des protections thermiques dans le compartiment. Comme ça, je pourrais virer les protections de merdes des turbos d'origines.
Comme dit plus haut, une fois remonté et rodé (ce qu'il y a de plus dur sur un rotary), j'irais chez Reworx où chez un autre préparateur de renom afin de remapper et d'avoir 300/350cv fiables.

Pour le coup après ça je crois qu'il ne me restera plus qu'à l'exploiter car niveau chassis, peu de choses manquent.

J'en connais un qui va se faire plaisir

Vivement la remap !

cet aprem j'ai optimisé le refroidissement de mes stators.
En effet, Mazda à procédé à ce changement sur le nouveau 16X, ce qui veut donc dire que l'idée est bonne.
J'ai donc joué du dremel pour rectifier les conduits de liquide de refroidissement au niveau des bougies ( zone très chaude) afin d'y améliorer la circulation.
Sur la photo du 16X ici à droite on voit les parois qui séparent les conduits sont réduites ainsi l'eau tourne autour des puits de bougies.


J'ai donc fait exactement pareil

ya pas de probleme de rigidité avec le vilo du renesis?

a être alléger de la sorte, j'ai comme un doute (je ne pense qu'il y tant de couple de différence entre les deux blocs, mais sait-on jamais)

boyou2 a écrit :ya pas de probleme de rigidité avec le vilo du renesis?

a être alléger de la sorte, j'ai comme un doute (je ne pense qu'il y tant de couple de différence entre les deux blocs, mais sait-on jamais)

La différence de rigidité a été prise en compte par les ingénieurs mazda pour le Renesis qui est un 13B donc aucune raison que cela pose problème sur un autre 13B. Par contre la différence de couple entre les deux blocs est tout de même importante puisque le 13B REW est suralimenté.

d'ou ma remarque

ils ont utilisées une autre nuance d'acier pour le vilo, afin de le rigidifier, ou peut-être un traitement thermique différent?

Pour suivre

Un petit retour aux affaires.
Le second moteur que j'avais a donc été reconstruit avec un kit de chez rotary aviation dont j'apprécie les joints d'eau renforcés et réutilisables en cas de démontage mais aussi le fait que toutes leurs pièces prévues pour des avions sont faites pour être avant tout fiables.

J'en ai profité pour monté des gicleurs d'huiles de l'arbre (ceux qui refroidissent les rotors) par des modèles Mazdaspeed dépourvus de ressort et de bille, des ressorts de joints d'huiles Mazdaspeed
J'ai aussi retiré le thermal pellet et je l'ai remplacé par le modèle alu rotary aviation.
J'ai, comme dis plus haut, retaillé les housing comme sur le 16X afin de mieux refroidir les parties chaudes que sont les puits de bougies.
J'ai monté le renfort de carter et les goujons Banzai Racing pour éviter les suintements et renforcer la rigidité du bloc.

Du coup puisque les supports moteurs se retrouvent à 5 mm (epaisseur de l'acier du renfort) j'ai commandé des silent bloc en Delrin qui seront re-fraisé de 5mm pour retrouver une hauteur sensiblement d'origine.

Ensuite, j'ai monté le kit poulies pour virer la pompe à air.
J'ai bien évidemment remonté les durites d'huile OMP tressées inox
Le système OMP pour huile 2 temps est lui aussi remonté.

Le volant moteur allégé et l'embrayage F1 Racing Clutch est remonté
J'ai monté des block off plates sur tout le système lié à l'admission d'air à l'échappement.
J'ai retiré le papillon secondaire
Je laisse par contre le moteur de ralenti.
Je retire le système thermique d'ouverture du papillon (celui qui bride l'accélération à froid) puisque je fais toujours chauffé ma voiture.
Je remonte un collecteur JDM dépourvu du ralenti accéléré à froid (et oui j'ai des collecteurs en pagaille).
J'ai retiré le régulateur de pression d'essence pour le remplacé par un SARD relié par une durite tressée inox. Je me tâte d'ailleurs à le brancher en direct sur la dépression et non plus via un solénoïde.
En effet, le double régulateur des versions € est géré par 2 solénoïdes (1 seul sur les JDM).

Toutes ces modifications me permettent de ne garder qu'1 solénoïde sur la rangée du rat's nets toujours dans un soucis de fiabilité et dans la mesure où je n'en ai plus besoin car même si je remets pas en cause le travail des ingénieurs, tout ça est prévu à la base pour des utilisateurs Lambda qui n'y connaissent rien.

J'ai investi dans un boitier EGT de chez Aubert instrument (simple mais efficace) dont la sortie 5V permet d'après Icedfluid (dit l'électronicien) de logger les infos. J'ai soudé un support de sonde en NPT1/8 sur la fonte du turbo primaire (seul endroit efficace et sécurisant).




Le tout est bien évidemment remonté aux petits oignons.
Les photos suivront (trop long à mon goût)

J'ai aussi commandé (comme Icedfluid, on a quasiment tout pareil sauf l'intercooler) la pompe à essence Aeromotive qui met un boulevard en terme de performance aux denso, Walbro etc (voir site aeromotive)





J'ai acheté un IC TRUST en position origine (énorme mais particulièrement lourd du fait des "bâches" en alu moulé), des durites de refroidissement en silicone rouge, bien évidemment des courroies neuves, bougies neuves.
J'ai acheté un Y pipe en alu de modèle 2000 comme celui ci



L'Igniter sera refroidit par un refroidisseur et son ventilo de processeur de PC.
Les bobines l'allumage vont migrer vers une plaque en alu qui sera reprise en lieu et place de la pompe de clim (ya la place et c'est au frais).
J'ai enrubanné le downpipe avec de la bande pare chaleur pour éviter de chauffer inutilement l'habitacle.
Pour finir j'ai commandé du pare chaleur fibre et alu en rouleau pour les durites (300°C de résistance)


et du pare chaleur doré DEI (850°C...et oui) pour protéger le compartiment, le mastervac, et un tas de chose de la chaleur. Voila ce que ca donne sous le collecteur d'admission pour éviter de réchauffer inutilement les gaz.



Voila bravo à ceux qui ont lu le roman jusqu'au bout ...

Ah un truc j'ai encore un autre moteur neuf à la maison...décidément!!!

Voici les modifs en images.
Le compartiment, une fois dégraissé (j'en ai vidé des bombes), a donc été protéger par le film DEI Raflect Gold afin que le rayonnement de la chaleur impacte le moins possible les éléments à proximité.
Sur les durites c'est un revêtement différent et moins cher


Voilà les pièces commandées pour l'amélioration (j'ai oublié le Y pipe rigide de modèle 2000


le bloc


le retrait de l'admission d'air à l 'échappement





L'EGT monté sur le turbo primaire.



le système d' OMP monté


Le collecteur


et le rats nets une fois le tri fait.

ça chôme pas ici, sympa ces derniers posts!

J'me le met sous le coude pour ce soir avec le post de ben-R , y'as des truc a apprendre ici

Bon boulot

salut JBG,
tu serrait me dire précisément quel solénoïde on garde en passant en single turbo?

merci a toi

Piipas² a écrit :salut JBG,
tu serrait me dire précisément quel solénoïde on garde en passant en single turbo?

merci a toi

ben en fait en single turbo tu dois pouvoir garder le solenoide du turbo primaire (waste gate) et encore logiquement si tu montes un boost controller t'en a pas besoin.
Donc faut garder celui du régulateur de pression d'essence...les autres sont là pour des choses comme l'admission d'air à l'échappement, le double papillon etc.