Japan Car

à Dabe (et les autres ! ) ,

s'il y a moyen " d'importer " nous mêmes des faux clignos avant pour l'Aero, j'en prends déjà deux paires !

Ca devient vraiment agaçant ce truc, avec les pièces qui existent et sont pas chères aux US, et les vendeurs qui refusent de nous les envoyer...


Bizza63

j' en ai trouvé aux us reçu en même pas dix jours et ils livrent en france! ils sont tous transparents et on peut mettre deux ampoules de vieilleuse (une à l' endroit d 'origine et une supplèmentaire sur le côté) je vous donne le lien : http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...NER+LIGHTS
j' en ai eu pour environ 60 euros port compris les deux

Merci du lien, tous les autres que j'avais essayé refusaient l'expédition ici...

Je viens de faire une simulation d'achat pour deux feux, :

Subtotal: US $58.90
Shipping & handling: US $45.00
Total: US $103.90

Donc 80 Euros, et c'est par USPS, n'est-ce pas ce transporteur avec lequel on se mangeen plus un bon paquet de douane du genre 30 % du total du colis ? Soit 40 Eu le feu + douanes éventuelles, J'en frémis d'avance ...


Autre simulation : achat groupé, 32 feux.

Subtotal: US $942.40
Shipping & handling: US $90.00
Total: US $1,032.40


Soit 790 Eu, ou 25 Eu par feu, c'est déjà plus raisonnable. Reste la douloureuse douane avec USPS ? Je me renseigne, et si l'un de vous en sait plus, qu'il nous éclaire : je sais qu'il y a UPS et USPS, et qu'il faut absolument éviter l'un des deux pour cette raison.

Bizza63 a écrit :Je sais qu'il y a UPS et USPS, et qu'il faut absolument éviter l'un des deux pour cette raison.

C'est UPS qui est un transporteur et qu'il faut éviter.
USPS (The United States Postal Service) c'est notre "La Poste" version US, rien d'autre... Peu de risque de douanes (mais ça peut arriver, le risque zéro n'existe pas).
Avec UPS, par contre, c'est quasi systématique...

je confirme c' est par usps que j' ai été livré et pas de frais de douanes. et le prix est pour les deux côtés! soit 30 dollars côté droit + côté gauche

c'est surtout que la normalité c'est de payer la douane et tva; ups les récolte, c'est pour ça que c'est systématique... usps, on passe parfois au travers...
usps et montant inférieur à 100 euros, c'est déjà un bon point pour être chanceux...

Le pire, c'est FEDEX = FAIL systématique et cassage d'oignon par les douanes

Dommage, c'est très rapide...

c'est combien en plus ?

tu peux estimer le coût global à environ ton prix de départ augmenté de 20%; même en payant douane et tva, on peut tout de même parfois faire de bonnes affaires, ne serait ce que par l'impossibilité à trouver un article en europe...

J'ai demandé à mon contact sur place, il va se renseigner sur le prix et pareil pour un envoi. Il est pas mal occupé, donc je ne pense pas avoir de réponse avant deux semaines. Pour les frais de douane, UPS, FEDEX et autres sont habilités à appliquer les taxes directement et ils les reversent ensuite. Donc il y a peu de chances de passer au travers avec eux.

Pour ceux qui souhaitent les changer, je pense qu'en plus des veilleuses, l'idéal est de mettre la calandre et les baquettes de phares qui s'accordent.
Calandre : 75101-SE0-J01
Baguette de phare droit : 75180-SE0-J01
Baguette de phare gauche : 75185-SE0-J01
La calandre : http://www.hondapartsnow.com/genuine/hon...0-J01.html ($42 + TVA US)
Les baguettes de phares :
http://www.bkhondaparts.com/product/Hond...j01-honda/ ($32 + TVA US)
http://www.bkhondaparts.com/product/Hond...j01-honda/ ($32 + TVA US)

Ca doit faire tout de même un total autour de 80€ sans les FDP. Ce n'est pas anodin.

Ce matin, j'ai fait les niveaux, le plein et lavé mon Aerodeck. Elle est enfin prête à rouler de nouveau, pour la première fois depuis son carton en juin dernier.

Je pense que le sors de la donneuse n'est pas encore définitivement décidé, mais je me dirige peu à peu vers une mise en pièce. La carte grise est bloquée. Mais bon, je me connais, je vais certainement tergiverser encore quelques mois. Le moulbif a 270 000 km, mais il a l'air plus vaillant que sur mon modèle qui a seulement 224 000 km. En revanche, c'est une boite méca et elle n'a pas l'ALB.

Au sujet de l'ALB, il fonctionne, mais j'ai un voyant constamment allumé au combiné de bord. Donc je me demande si :
- Je dois changer un relai ou un capteur
- Faire une purge complète
- Virer le fusible
- Virer l'ampoule dans le combiné de bord

La dernière solution me semble être la moins chiante !

on va devoir s'organiser, vu le nombre d'aerodeck qui vont/pourraient/ont fini en pièce on pourrait louer un entrepôt et entreposer plusieurs aerodeck en pièce pour la pérennité

Merci Dabe, ça c'est de l'Edit, pile au moment où j'allais laborieusement chercher toutes ces pièces (calandre, faux feux de peau de phare, etc.. ), dispo, références , tarifs... Chapeau.

merci pour la réponce des f d douane ~ la tva ... :roll: .. ( Taxe A Valeur Ajoutée .... ) . lol .

Concernant le fait que le moteur boite méca soit plus péchu malgré son plus fort kilométrage me parait normal ; la boite auto est une grande mangeuse de watts .. et de sensations .

Dabe a écrit :La dernière solution me semble être la moins chiante !

C'est pas dit!

lug19 a écrit :

Dabe a écrit :La dernière solution me semble être la moins chiante !

C'est pas dit!

Il est si pénible que ça à démonter ?

Dans ce cas, j'ai le choix de retirer un des 28 fusibles dédiés à l'ALB, ou bien changer les relais un par un, mais ça risque de me couter un bras cette histoire.

Quelqu'un a une idée du fusible le moins nocif à retirer ? J'imagine que le répartiteur est indépendant du boitier ALB étant donné l'âge de l'auto.

non c'est assez simple je trouve,

il faut un tournevis plat tom pouce, faire sauter le petit cache sur l'arrière du cache compteur (entre le pare-brise et le compteur), là il y a des vis à défaires.

Ensuite il faut retirer les commutateurs, pour ca il faut "insérer un petit tournevis à lame plate fine sous le centre inférieur du commutateur et en soulevant pour le dégager".
Après ça on a accès aux dernières vis du cache compteur.

sur mon 2 g de 83 le voyant d'ALB s'alumais quelquefois sans raison alors que tout étais normal .
contact coupé , cela repartais normal jusqu'a la prochaine fois ... bizare ..

je suis en train de m'en occuper , il vas bientot rerouler .. hihihi .

'tain j'ai encore un pneu crevé !
quatrième fois cette année, auto/moto confondu, même pas aux même endroits...
le train arrière a 1500 kms, je peux ne changer que le pneu crevé non ?

Oui ! Sans souci.

cool !

essaye les meches (si encore toléré par la loi)

je vais bientôt avoir mon aérodeck (normalement ce dimanche)! il manque les lettrages "accord aérodeck" à l' arrière! est ce que c' est toujours disponible chez honda et à quel prix? merci

hello

malheureusement ce n'est plus dispo, sauf peut-être dans le stock secret d'un vieux concessionnaire.

ok merci. alors quelqu'un pourrait il me donner la taille des deux stickers en longueur hauteur etc... merci d' avance

ca m'interesse aussi, si tu en fais imprimer je t'en achete

j'avais refait le mien " stiker " il y a 3 ou 4 ans - c'étais ~ 20 € chez Honda . ce n'est plus dispo ?

Coucou Everybody!

Bon, mon problème n'est toujours pas réglé (plus de clignotant et perte de certains indicateurs du Tableau de bord), malgré mes efforts.

Pour mon warning, c'était un problème d'ampoules apparement, car en vérifiant tous les clignotants, certains étaient en mauvais état, et maintenant le fusible du warning ne saute plus, et donc les warning marchent!

Pour le reste:
=> j'ai démonté le tableau de bord entièrement pour voir si qqchose n'était pas débranché derrière les différents compteurs: nada! J'ai tout remonté ensuite, et pas mieux non plus (on ne sait jamais...)
=> je suis parti sur d'autres relais qu'un blogueur (aerodeck93) m'avait indiqué comme pouvant être HS, et donc source du problème: entre autre "IGNITION KEY LIGHT TIMER"
Le voilà entouré sur le workshop p25-4



Et en vrai sur ma Honda (entouré à gauche)


J'ai demandé à Luder13 de m'aider et on les a tous testés en faisant l'échange des 3 relais, entre ma voiture et la sienne, rien n'y fait: sur sa voiture mes relais marchent!

J'ai aussi enlevé le relais TURN HAZARD et il ne contrôle que les clignotants.

Bref, je suis toujours au point de départ...
Par contre, j'ai remarqué que mon phare de recul ne marche pas non plus. Est-ce lié? Mystère...
Du coup, Luder13 m'a prêté un multimètre.
Dans un premier temps, je vais comprendre comment ça marche.
Juste pour commencer, si je le met à la place d'un fusible, faut que je vérifie quoi? L'ampèrage, le voltage...? :roll:

Erreur de post

Bizza63 a écrit :Pour qu'il y ait un CC franc, il faut qu'il y ait un fil avec un + 12V, qui vienne du + Batterie sans aucune résistance entre, et qui soit en contact avec la masse sans résistance non plus, ou très faible.

le CC est donc plus souvent produit par un câble abîmé, qui touche une masse. Ou au sein d'un organe, mais alors il faut qu'il y ait un des câbles sortant de cet organe, qui soit à la masse, voire le support de l'organe lui-même. Si rien ne vas de l'organe à une masse directe, même en cas de déconnage interne, il ne peut y avoir un CC franc. Ca va déconner, mai pas claquer les fuses un derrière l'autre

Comme dit Thibounet, il faut que tu isoles tout ce qui part de ton fusible (les clignos, etc), un après l'autre, et à chaque fois que tu en débranches un, tu testes au Vmètre dans les broches du fusible (ça évite de claquer douze fusibles avant de trouver). Quand tu as trouvé la partie du circuit qui provoquait le CC, tu remontes tout le faisceau, jusqu'à l'origine du mal, un fil abîmé, ou autre.

Je viens de relire le post de Bizza63, ci-dessus, et j'ai compris.
Donc d'après le schéma de la RT, de mon modèle de 1987, c'est:
Fusible 23 (10A) Indicateur de température, montre, indicateur de sécurité, témoin de fermeture de porte électrique, témoin de l'unité de contrôle anti-pollution, témoin ALB
qui correspond le mieux à ce qui ne marche plus, et :
Dans le moteur Fusible 11 (10A): Montre, ECU

Mais en suivant l'idée de Bizza63, comment "débrancher" ces différents éléments les uns après les autres? Je vois pas trop....
Désolé pour les questions de boulet, je débute! :roll:

Thibounet a écrit :Avec un multimètre en mode continuité c'est assez simple de tester les fusibles sans démonter.
Sur chaque fusible la partie métallique des deux contacts dépasse, il suffit de mettre le multimètre dessus et "bipper".

Et donc si ça marche, je dois lire quoi? et quand ça marche pas....?

Salut,

si tu n'as pas un mode spécifique pour tester la continuité tu dois te mettre en mode "mesure résistance".

Si le fusible est OK il devrait t'indiquer une valeur de 0 ce qui signifie que la résistance est nulle et donc que le courant peut passer.