Mad Manu a écrit :J'apporte ma modeste pierre à l'édifice avec mon set up chassis quasi fini:
Bilstein B8 + coilovers ground control eibach en 8kg/mm devant et 6 derrière, rabaissement conséquent (fond de filet derriere et un demi poil de cul plus bas devant);
Tout les SB en energy;
Camber kit arrière buddyclub;
3 barres anti-rapprochement.
tirants de chasse usinés pour les rendre réglables;
Coté freinage, MC d'EE8 refait à neuf sur MV d'origine, 4 durites avia, RBF600, 4 disques Gr N, RC6 devant et RC5+ derrière.
Coté réglages géo j'ai -2.10° de camber devant avec le rabaissement et ça va très bien, 0 de para et 6° de chasse; et derrière -2° de camber et la pince en butée 0.40° par roue.
ça enroule super bien, c'est d'une facilité déconcertante à emmener, même sur le touge plutôt bosselé et carrément sinueux et étroit.
Comportement plutôt survireur en entrée de courbe, on regarde la corde, le volant se tourne de ce qu'il faut machinalement et elle y va toute seule comme une grande.
Un poil sous-vireur en sortie quand on soude trop sur route grasse, ça manque un poil de motricité peut être à cause de la barre stab d'origine en 15mm derrière, mais surtout à cause des pneus de merde que j'ai devant (T1R).
Un comportement super prévisible, super sain, le cul décroche jamais grâce à la pince; même en balançant les masses comme un porc sur le mouillé ça bouge pas.
Les 6° de chasse permettent au volant de bien se recentrer, du coup elle se ballade plus sur route bosselée, au contraire, plus on y passe fort plus c'est stable (et je suis en ET35) 
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Pour ceux qui pensent que 6° c'est trop, ça se roule encore d'une main 
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Coté freinage, ais-je besoin de préciser que ça freine comme jamais une honda freinera; la réputation des RC6 est loin d'être sur-faite .
Reste à passer en crémaillère quaife en 2.83 tours, monter une barre stab en 19 ou 20mm derrière (et encore, à voir sur piste si c'est vraiment nécessaire) et arceauter pis ça sera fini et parfait, comme je veut 
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Je pourrais enfin commencer à apprendre sur circuit sans me battre avec une caisse qui tiens pas le pavé et imprévisible 
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ton probleme de motricité vient de là... regarde tes pneus, ils doivent avoir un bel arc de cercle sur les 5cm interieurs...
tu aimes bien les RC6 ???
mets un 0.20 de pince totale à l'avant, et là tu utiliseras tes RC6
Mon problème de motricité viens des T1R, vu que je n'ai de problèmes que sur le mouillé; ces pneus sont des grosses daubes sur le mouillé.
1ere fois que j'en monte, pour test; j'en reprendrais pas, c'est une grosse déception. ça vaut vraiment sont prix quoi.
ok, change les T1R alors...
Je vais quand même les finir, surtout que là j'ai un swap à payer.
Mais si ça fait pareil avec des meilleurs pneus, je testerais avec un peu de pince devant.
Up,
Je passe la civic à la géo demain et je sais pas quoi faire, on lis de tout et n'importe quoi sur la toile.
J'ai lu sur ce post qu'il faut mettre du pincement pour compenser le carrossage négatif, mais je lis l'inverse sur les autres sites.
Help !
en terme d'usure la pince a un intérêt car un carrossage négatif a tendance a user l'intérieur du pneu alors que la pince use plutôt l'extérieur de la bande de roulement
après pour l'adhérence, je dirais que la déformation du pneu due au carrossage est contrecarrée par celle de la pince qui déforme le pneu dans l'autre sens
la déformation à cause du pincement est facile à imaginer (la bande de roulement du pneu doit suivre le sens d'avancement qui est légèrement différent du roulement du pneu)
la déformation due au carrossage est due au fait qu'à l'intérieur du pneu le rayon de la roue est plus petit qu'à l'extérieur, ce qui pousse le pneu vers l'extérieur de la bande de roulement
pour un peu mieux visualiser
http://cybermecanique.free.fr/geometrie.htm
Fixman, justement, sur ce site ils mettent que pour compenser le carrossage négatif il faut mettre de l'ouverture sur une traction étant donné que l'accélération à tendance à faire converger les roues avants.
On a donc :
- pincement = plus de stabilité au freinage
- ouverture = pluys de stabilité à laccélération
Je pense que je vais faire mettre le para à 0 à l'avant. Jessaierai ensuite de mettre de la pince ou de l'ouverture au pif à Clastres.
c'est surement valable quand il y a beaucoup de déformations dans le train
est-ce vraiment le cas sur une double triangulation avec SB Energy je suppose?
et ce que j'explique plus haut est valable pour de la ligne droite, en virage c'est peut être différent ?
d'une manière générale le pincement apporte plus de stabilité et l'ouverture plus de vivacité
en sortie de virage est-ce que trop d'ouverture ne ferait pas patiner la roue intérieure?
Pas mal de réponses à mes questions concernant la prépa châssis de mon rex...
Je vais monter des b6 avec eibach -35 donc si j'ai bien saisi, pas besoin de camber avant, j'aurai un carro de l'ordre de -2° ce qui est acceptable pour une conduite routière, un peu de pince à l'avant pour éviter de manger les pneus trop vite (yoko parada).
Malgré tout, pour un usage daily, n'est ce pas un poil trop, 0.5/1.0 en négatif ne serait il pas plus adapté ?
Qu'en est il de l'arrière par contre, camber nécessaire ? pince ou pas ?
Mon but est d'avoir une voiture homogène, pas de piste pour l'instant, donc pas de réglage trop orienté arsouille, je veux pouvoir la conduire sous la pluie sans me faire peur (train hiver/pluie rainsport2).
J'hésite aussi sur le choix des fusées avant pour un freinage en 280. Ce que dit psycho au sujet des fusées de 5g/6g me tente bien, et je repasse sur un carro nul voire positif, donc camber avant nécessaire, alors qu'avec des fusées d'ee ce sera le même carro qu'avec celles d'ed...