Japan Car

L'Innovate LC1 est un kit Wideband tres complet livré avec tout le nécessaire d'installation et un logiciel pour emuluation et dattalog...
Elle est compatible avec l'Apexi Power FC (et certainement d'autre boitier), un + non negligeable, de plus son prix est tres interressant, j'ai payé la mienne 175€ livrée (sur ebay.com) avec un joli mano...

Pour commencer, vérifier que vous avez bien tout le matériel nécéssaire au montage:
-pinces a dénuder
-fer a souder
-gaines thermo-rétractables
-cables (si besoin)
-cosses (si besoin)
-clé de 22 plate ou une douille speciale sonde lamda
-tournevis cruciforme
-et bien évidemment tout le matériel livré dans la boite

Pour commencer:
(* Si votre voiture en est équipée d'origine)

1-Démonter la console centrale pour avoir accés aux cables avec un tournevis cruciforme (les 4 vis sont entourrées en rouge)


2-Débrancher la sonde lambda d'origine *
3-Démonter la sonde lambda d'origine a l'aide de la clé plate de 22 *
4-Faire un accès pour passer tout les cables du compartiment moteur jusqu'à l'habitacle
Perso j'ai percé un trou, posé un passe cable pour ne pas les abîmer et c'est nickel


5-Repiquer un + après contact sur lequel il y ait un fusible de 5A minimum (ex: le poste)
6-Repiquer un fil d'alimentation d'éclairage du tableau de bord
7-Trouver une excellente masse sur laquelle on viendra cabler toutes les masses

Une fois tout les cables passés jusqu'à la console centrale, le cablage peut commencer:

Tout dabord, un schéma de cablage (fait avec les moyens du bord )



8-Le RCA "IN" du boitier LC1 sera "bouché" avec la prise livrée dans la boite
9-Le RCA "OUT" du boitier LC1 sert a relier la Wideband à un PC portable grâce à un cable fournis lui aussi (en attendant il n'est pas branché)


10-Le fil jaune (Analog OUT 1) est a relier a l'info ECU de la sonde lambda d'origine *
Perso je l'ai repris sur la prise ici

J'ai donc cablé ce fil jaune dans la prise grace a une cosse male sur le fil du millieu.


11-Le fil marron (Analog OUT 2) est à souder sur le fil bleu du mano
12-Le fil rouge du boitier LC1 est a relier avec le fil rouge du mano et ceux-ci soudés au fil de + après contact
13-Les fils bleu et blanc du boitier LC1 sont à relier avec les fils noir du mano et le cable noir de la led et ceux-ci soudés avec le fil de masse.
14-Le fil violet du mano est à souder à l'alimentation de l'éclairage du tableau de bord.

Quand tout est cablé, revérifier une derniere fois l'enssemble des cablages...
Il va maintenant falloir démarrer l'auto-apprentissage de la Wideband:

15-Mettre le contact pendant 20 secondes puis l'enlever
16-Brancher la prise de la Wideband sur le boitier LC1
17-Re-mettre le contact
18-Attendre environ 1 à 2 minutes
Pendant ce temps la led va clignoter de facon de plusieurs façcon et finir par rester allumé en continu (signe que la Wideband est opérationnelle )
19-Visser la Wideband dans son nouvel emplacement (l'elblow!!) a l'aide de la clé plate de 22.


Vous pouvez maintenant démarrer, la Wideband est fonctionnelle!!
Pensez a mettre le boitier LC1 a l'abris de la chaleur perso il est là:


L'info envoyée par défaut sur l'Analog OUT 1 (fil jaune a l'ECU) sera de 0.1V-1.1V => 14-15 AFR
Et l'info par défaut sur l'Analog OUT 2 (fil marron relié au mano) sera de 0V-5V => 7.35-22.4 AFR

Mon ralenti a froid (on vois bien la led allumée en continue)


Mon ralenti a chaud


Je suis ouvert a toutes remarques ou infos complémentaires, jespere que tout est assez clair, maintenant, a vous de jouer...

super how to, bravaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavo ...non non j'insiste!!! bra-vo!!! Braaaa-vo Non vraiment!!! Oui bien suuuuuuuuuuur!!!"Bravo monsieur le toulousain au fait... devine qui je suis mdr!!! (ah mais putain je suis trop con y'a ma caisse dessous )

ps, tu comptes arriver à tes 500cv avec ton collecteur d'origine toulousains mdr!!!

super how -to
merci a toi (avec un peu de retard)

Attention aux masses
Si vous renvoyez le signal narrowband sur le calculateur de la voiture, il faut impérativement utiliser la même masse que l'ECU. L'idéal est de réutiliser entièrement le connecteur de la sonde lambda d'origine : il fournit le +12V, la masse et le retour du signal lambda.

Si vous utilisez une masse de la voiture, l'ECU étant sur un potentiel propre à lui, vous risquez de fausser le résultat. Sur mon ancienne 200SX, de mémoire j'avais constaté 0.7V de DDP, je vous laisse calculer ce que ça donne comme écart de valeur lambda

DDP>difference de de potentiel

meme sur une meme ligne electrique,il peut y avoir des DDP assez eleve,beaucoup de facteurs rentrant en compte

boyou2 a écrit :DDP>difference de potentiel

Oui pardon. C'est l'habitude ....

boyou2 a écrit :meme sur une meme ligne electrique,il peut y avoir des DDP assez eleve,beaucoup de facteurs rentrant en compte

Sur une voiture ça va, y'a pas d'écart en principe.
Seul le calculateur est souvent mis sur une base à part pour éviter les parasitages de toutes sortes ainsi que les grosses variations.
Les seuls soucis proviennent souvent de mauvaises masses ou de cosses de batterie sulfatées
Par contre dans les maisons, c'est l'horreur des fois

quand on met le contact on dois attendre que la led ne clignote plus pour demarrer la voiture ou on demarre direct ?

[quote="B18"
quand on met le contact on dois attendre que la led ne clignote plus pour demarrer la voiture ou on demarre direct ?
quote]
+1 :roll:

Une fois la calibration faite, toute les autres fois ou tu utilise ta voiture, tu peux demarrer direct...
Meme si moi, j'attendait que le mano se fixe avant de demarrer, je pense que ya pas de probleme a demarrer dessuite

Depuis que je me suis un peu documenté sur le fonctionnement des WB, je démarre direct, je laisse plus au mano le temps de se fixer ...

Y'a une temporisation dans le contrôleur de toute WB, pour laisser le temps aux gaz d'échappement de chauffer la sonde avant que le chauffage de la sonde se mette en route.
Si vous mettez le contact et que vous attendez trop avant de démarrer, elle risque de se mettre à chauffer trop tôt ... si je me souviens bien, y'a des risques d'avoir de la condensation dessus si le moteur vient de démarrer, et si la sonde se met en route avec de la condensation dessus, couic la WB

Bon, ça se joue pas à quelques secondes bien sûr.
Mais faut pas trop attendre.
Et de toutes façons, quand je démarre la chute de tension ré-initialise le bousin, donc dans mon cas ça sert à rien de lui laisser le temps s'initialiser vu qu'il va recommencer.

merci ,c est plus claire maintenant

folken a écrit :Et de toutes façons, quand je démarre la chute de tension ré-initialise le bousin, donc dans mon cas ça sert à rien de lui laisser le temps s'initialiser vu qu'il va recommencer.

Ouaip je confirme et c'est la même chose sur les voitures modernes
Faudrait presque lui faire une petite alime séparée au kit pour pas qu'il saute comme ça

wai mais bon,avec la chute de tension,il faudrait lui accole un condo,histoire de pas tomber dans une valeur de tension trop basse,et pour ca,faut deja savoir en dessous de combien il reboot.

Bravo pour le tuto !

Allez, j'mets les pieds dans le plat : je suis en train de planifier l'achat d'une wideband et on me déconseille la LC1, en particulier à cause d'une mise en œuvre trop hasardeuse. Or, ce symptôme ne semble pas se retrouver en lisant le tuto. Des avis ?

Blista a écrit :on me déconseille la LC1, en particulier à cause d'une mise en œuvre trop hasardeuse.

Y'en a qui sortent vraiment de ces conneries


Bref, je sais pas qui t'as sorti cette débilité, m'enfin tous les kits lambda dignes de ce nom ont une mise en œuvre à peu près identique
A titre d'info (pour sortir de la 200SX) j'en ai installé un dans ma Camaro 86, ça a du me prendre une demie-heure en comptant le câblage. J'ai mis le même dans ma Camaro 99 et j'ai passé à peine le double mais c'est parce que j'ai démonté pas mal de trucs pour pouvoir passer les câbles proprement.
Bref, ce qui n'est pas plus compliqué qu'un PLX ou un AEM puisque j'ai eu ces trois marques sur mes différentes voitures

Peut être le fait de devoir la calibrer à l'air libre qui rebute ... mais bon, tu le fais une fois au montage, et c'est tout.

P'tete oui.
Pourtant c'est vraiment pas compliqué si on suit la notice ....

C'est quoi exactement ( modèle, prix et fonctions ) ce joli mano digital DEFI stp ?! )

merci sympa se how to

dit moi la sonde tu la mit a la place de la sonde d'origine et la sonde d'origine tu en fait quoi il fo la metre ailleur ou la suprimer :

tu recois un ecrou qu il te faut souder sur le collecteur pour mettre la sonde ou la sonde lc1 peu faire le travail sonde lambda et afr suivant le branchement si ej dis pas de conneries ! si tu soude l ecrou ,tu ne peu pas le emttre n importe ou .

B18 a écrit :tu recois un ecrou qu il te faut souder sur le collecteur pour mettre la sonde ou la sonde lc1 peu faire le travail sonde lambda et afr suivant le branchement si ej dis pas de conneries ! si tu soude l ecrou ,tu ne peu pas le emttre n importe ou .

merci

ben je vais voir si il y a confimation de quelqu'un qui aurais brancher ca sur un ca18det en fait c'est por passer avec nistune

le support s'appel un 'BUNG',a souder,sur les silvias,idealement,sur la down-pipe,quelques centimetres apres la fixation avec l'elbow

KIKIT20 a écrit :C'est quoi exactement ( modèle, prix et fonctions ) ce joli mano digital DEFI stp ?!

c'est un defi link display en fait c'est un écran que tu relis a la central défi et ou tu branche toute les sondes que tu as besoin
tel que pression d'huile température huile, flotte , ... etc
ça te donne toute les valeur sur un seul écran

les taro vont de 240 à 360€ juste pour lécran sans la central ni les sondes

est ce que cette wiedband peut donner l afr et l egt en même temps?

Non!

boyou2 a écrit :le support s'appel un 'BUNG',a souder,sur les silvias,idealement,sur la down-pipe,quelques centimetres apres la fixation avec l'elbow

merci boyou2 de t lumiere

on le branche comment si on ne le met pas sur la sonde lamba d'origine ?
Il y a quoi comme différence ?

julien2000 a écrit :on le branche comment si on ne le met pas sur la sonde lamba d'origine ?
Il y a quoi comme différence ?

tu le branche de la meme facon sauf que tu la branche pas au faiceau moteur prevue pour remonter l'info de la sonde lambda .

je supose que le boitier envoi un signal en 0-1v pour la gestion pou qu'il puisse corriger , alors que la wideband a la base c'est 0-5v si je me trompe pas . donc incompatible avec le signale d'origne ...

si tu le branche pas au faiceau moteur c'est donc que tu n'as pas de sonde lambda d'origine mais vu la photo de ton avatar j'ai de gros doute tu doit en avoire une d'origine a moin que la photo n'ai rien a voir .

ba j'ai la meme caisse que le sujet presenter, une S14a j'ai donc bien une sonde l'ambda d'origine.

julien2000 a écrit :ba j'ai la meme caisse que le sujet presenter, une S14a j'ai donc bien une sonde l'ambda d'origine.

donc il faut que tu la branche comme il est montrer , et le boitier de la widebande fera la conversion de signale tout seul comme un grand pour renvoyer l'info a ton ecu .