Japan Car

Les Documentations 200SX S13 & S14 réalisé par RomChip_200 et en francais realisé par steph200sx

S13 FR:
http://japancar.fr/forum/viewtopic.php?t...06b5101932

S13 UK :
http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/s13manual/

S14 UK :
http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/S14@200dpi.pdf

S14fr
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...technique

S13 et S14 en Australie :
http://www.silvia.hl.com.au/techinfo.asp[/i]

prepa 300ch sur S14 par paolo

Etape N°1 :

Poser une ligne avec decataliseur ( ex mongoose )

Etape N° 2 :

Poser une pompe a fuel majoré ( ex HKS )

Etape N° 3 :

Modifier sa Blow off d'origine :

http://www.nissansilvia.co.nz/tech/factorybov.htm

Vous pouvez aussi poser une BOV externe ( prendre une HKS SSQV pour externe ) ou une FORGE pour recirculation .

Etape n°4 :

acheter :

un APEXI AVCR

un debimètre de 300zx

un regulateur de pression d'essence SARD ( ou autre mais avec des embout em 8mm ...)

Un KAD de 300zx ( Apexi , JWT etc...)

Contacter VG30DETT pour un ECU Jim Wolf Technology de S14 sur mesure ( cela ira vite, Jim a du garder le code de la mienne )

Etape n°5 :

attendre que l'ecu soit la... NE PAS MONTER LES PIECES CITES DANS L'ETAPE 4.

Etape n°6 :

a reception de l'ecu, immobiliser la voiture ( ne pas la redémarrer avant l'étape 7 ).

debrancher la batterie.

Installer le regulateur de pression d'essence et LE REGLER A 4 BAR ( pas plus )

Installer le nouvel ECU

Installer l'AVCR

Installer le debimetre de 300zx ( attention, le cablage n'est pas le même.. VG30DETT a les plan de correspondance , et pi ya le net aussi... ) et refaire le cablage PROPREMENT !!

Installer le filtre a air de 300zx.

ETAPE n°7 :

remettre la batterie .

ETAPE n°8 :

demarrer l'auto, verifie que tout fonctionne normalement et laisser l'AVCR en OFF. ensuite regler l'AVCR . ne pas depasser 1,1 bar en constant...

VG a ds son palm les réglages de mon AVCR ( enfin il les avaient... )

ETAPE n°9 :

des gros freins deviennent nécessaires... pas indispensable.. mais fortement recommandé ... un FMIC est aussi enviseageable.

ETAPE n°10 :

eviter les radars !!

adaptation d'un pop charger sur un MAF de S14 par ilovejapan2

Hier j'ai décidé de monter mon pop charger sur le maf de ma s14. Les 2 pièces n'étant pas compatibles, ce n'était pas gagné. Mais vu que je compte mettre un maf de z32 plus tard, autant tenter le coup et éviter d'acheter un couteux Apexi power intake.

Présentation des pièces:



le MAF a une entrée de 80mm



et le Pop charger de 76mm (c'est flou, mais je c'est bien 76)



les 2 s'adaptent donc parfaitement



MAIS les platines de fixation sont différentes:

L'une est carrée, l'autre rectangulaire.

Maintenant 2 méthodes sont possibles

1) perçage - taraudage:

Y'a de la place sur la platine du JWT... Donc pour la personne équipée d'une perceuse à colone et d'un taraud type m6 peu parfaitement refaire des fixations directement sur le filtre








n'ayant malheuresement pas ses équipements j'ai appliqué l'autre méthode:

2) fabriquer une pièce intermédiaire

Cette méthode a été d'abord employée par Chooselife, qui me l'a transmise.
Je suis parti de 2 pièces de plexi de 13.5cm de coté, 5mm d'épaisseur.



L'une est percée aux positions des boulons du pop charger




L'autre à celles du maf de sr20det



Avec des trous plus grand pour faire passer les têtes des boulons dans chacune d'elle.

On colle le tout (j'ai utilisé de la colle cyano)



On perce le trou central avec un trépand, et voilà le travail:



Il ne reste plus qu'à monter l'ensemble:







J'ai fait ça à la va-vite, avec des morceaux de plaxi qui me restait. Par soucis de fiabilité (j'ai peur que les 2 plaques se décollent en travaillant avec la chaleur), j'ai décidé de refaire cette pièce. J'ai acheté aujourd'hui une plaque de 12mm d'épaisseur et je vais l'usiner d'un bloc.


le reste du post ici: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=25052

LES DIFFERENTS MODELES DE 200SX

La 200SX est le coupé sportif « bon marché » à moteur avant et propulsion de Nissan. Elle est mue par un moteur 4 cylindres de 1.8 a 2.4 litres de cylindrée et est basée sur un chassis de Nissan Silvia.
Le nom du modèle varie entre le Japon (180SX), l’Europe (200SX) et les USA (240SX), en rapport avec les motorisations disponibles dans chaque région.
Avant 1979, il n’éxistait qu’un seul modèle par génération, nommé Nissan Silvia. Les Silvia sont dénommées par la lettre S suivit du numéro de génération. A partir de cette date, la gamme Silvia se sépare en deux : la première 180sx est la version « hatchback » (coupé a hayon) de la Silvia S110.
La première qui fut importée en Europe était la Silvia S12 « 180sx hatchback », appelée simplement Silvia chez nous. Ailleurs dans le monde, il existait une version « coupé » appellée « Gazelle ».


Silvia 180sx S12

Caractéristiques :
Moteur CA18ET, 1.8l, 8 soupapes, sans intercooler, 135ch pour 1170kg environ.

La deuxième génération importée en France se nomme 200SX Rs13, introduite en 1988.
Ailleurs dans le monde, en plus de la 180sx Rs13, il y avait deux autres « variantes » : la Silvia S13, dotée de 1988 jusqu'à mi-1991, du CA18DET et du système HICAS (4 roues directrices), puis à cause de critiques due a la régression de puissance entre la S12 japonaise (moteur FJ20DET, 142kW) et le CA18DET (130kW) de la S13, Nissan décida a partir de 1991 de doter la Silvia S13 (RPS13) du nouveau SR20DET (200ch).

Silvia S13

L’autre variante est la convertible, un cabriolet basé sur la 180sx.
Vu que la base est la même pour toutes les variantes, les assemblages entre les modèles sont possibles : avant de S13 et base de 180SX, c’est une Sileighty (dotée du SR20DET), d’abord crée de toutes pièces puis commercialisée par Nissan.

Sileighty

Le contraire (base S13 et avant de 180SX) est aussi possible.

La 200SX Rs13 (appelée parfois a tord S13) est composée de deux phases importées en Europe (dotées du CA18DET, sauf au USA, dotée du KA24DE) et d’une troisième non importée en Europe :

Phase 1, 1989-1991, phase dite Zenki


Phase 2, 1991-1994, phase dite Chouki


Différences entre la Phase 1 et la Phase 2:

La plus grosse différence est esthetique.
la PC avant est anguleux avec une petite lame en bas sur les phase 1 alors qu'il est plus bio-desing et + haut sur les phases 2.
La durit d'huile (trop coudée) turbo occasionnait des casses (normalement changé sous garantie) .
Les freins de la phases 2 sont de plus grand diamètre sur la phase 1 (280 contre 257)
Les dernières phases 2 ont apparemment un LSD (Limited Slip Differential)
Normalement toute les phases 1 sont sans cata.
Beaucoup de phase 1 n'ont pas la clim qui était en option.
Les tissus intérieurs sont différents.
Les jantes sont différentes mais toujours en 15 pouces.

Enfin la 3ème phase non importée chez nous car empiétant sur la prochaine génération (la 200sx S14) : 1996-1999, phase dite Kouki, dotée principalement du SR20DET.



Caractéristiques :
Les codes moteur signifient : CA=CA type du bloc moteur, 18=1.8l, DET=Dual overhead cam, Electronic fuel injection, Turbocharged.

Silvia S13 CA18DET
1.8l turbo
175ch/ 6400 tr/min
23.0mkg/4000 tr/min
1150kg

Silvia RPS13 SR20DET
2.0l turbo
205ch/6000 tr/min
28.0mkg/4000 tr/min
1200kg/ Sileighty 1220kg

180SX RS13 CA18DET
1.8l turbo
175ch/6400tr/min
23.0mkg/4000tr/min
1230kg

180SX RS13 SR20DET
2.0 turbo
205ch/6000tr/min
28.0mkg/4000tr/min
1230kg

En 1994, vient la l’avant dernière génération, la Silvia S14. A partir de cette génération, la gamme ne se sépare plus en coupé avec hayon et coupé avec coffre car la génération de 180SX est encore produite. La Silvia S14 (240sx aux USA et 200SX chez nous) est une gamme simplifiée, un seul modèle de carroserie/chassis et 3 moteurs : Un SR20DE de 140ch (Japon), un KA24DE de 160ch (USA) et le fameux SR20DET de 200ch (Europe Japon, Australie).



En 1996, la S14 subit un léger restylage et devient la S14 « A » :



Caractéristiques avec le SR20DET
1998cc DOHC 16V VTC Intercooled Turbo
Turbo S14: Garrett T28 a refroidissement liquide, Turbo S14a : T28BB (roulements a billes)
Transmission : Arrière, 4 vitesses auto/5 vitesses manuelles
Différentiel : Viscocoupleur LSD
0-100km/h : 6.4 s
400m : 14.7s
Power : 147kW (200ch) à 6000tr/min
Couple: 280Nm/ 4000tr/min
Poids: 1265kg

En 1999, la Silvia S15, la dernière génération pour le moment, mais non importée chez nous, pour l’Europe, seulement en Angleterre.



Une version cabrio existe aussi.


Elles sont toutes désormais équipées du SR20DET (type4, 225ch) avec de légères modifications :
Boite 6 vitesses, Différentiel Torsen LSD au lieu d’un viscocoupleur, toujours le turbo T28BB (plus de potentiel que le T28 a paliers et à turbine en céramique), intercooler plus gros et injecteurs 480cc au lieu de 370cc de la S14.
Mêmes caractéristiques moteur et performances que la S14.

Encore incomplet, vos suggestions et corrections sont les bienvenues (mp)

Montage du Catch Tank Cusco sur S13 par SK FLOWN

Le Catch Tank (le mien) tel qu'il a été vendu (d'ocaze) :



Le tuyau souple c'est le retour, il n'y a que de l'air qui s'en échappe l'huile reste stockée dans le réservoir (c'est le but du bignou).



Il faut débrancher la durite d'origine et la remplacer (ici la noire à été remplacée par une transparente)



D'origine la durite noire est branchée sur l'admission.
(la durite souple qui va du filtre+AFM au turbo)

On la débranche et on bouche le trou.



La meilleure des solutions reste d'y mettre une grosse vis fixée par un colier.
(exemple de vis)



Comme ça la tête de la vis va venir s'épauler sur les bords de la durite et ne risque pas d'être aspirée par le turbo.

Vision d'ensemble du montage :





Le Catch Tank vient se fixer sur la tourelle d'amortisseur :




Voilà, bon montage.


PS : concernant la durite noire à enlever : oui elle est coriace
N'hésitez pas à plonger la nouvelle durite dans l'eau bouillante pour la dilater, elle se montera mieux

le post entier ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....639#665639

Installation, réglage de l'AVC-R sur S14 par HADES

le capteur de pression



le solenoïde



je met pas la tof de la prise avec les cables, c'est tellement le bordel qu'on voit rien .

Pour le cablage , ben suffit de voir sur le livret celui qui nous convient.
A noter que les 2 fils de masse, le noir et le vert, doivent etre branché sur le meme fil mais pas au meme point ( : ).
Le fil violet, moi je l'ai branché sur le compte tour, cela permet d'utiliser la fonction auto apprentissage de l'AVC-R donc pkoi s'en priver .
Et oui pour les branchement, soudure et gaine thermo ou adhesif d'electricien, ya rien de mieux :P !

Pour les reglages de base, facile, au debut 3 choix : monitor, setting, etc.
Aller dans ETC - car select, et changer pour ca :


Aprés, toujours dans ETC - sensor sel ( ca doit etre par défaut mais au cas ou):



Enfin, ETC - grph scl :



Voilà, aprés essai en roulant à vitesse stabilisée, dans ETC - gear judge, en 1ere, 2nd ... ainsi de suite ; quand la valeur sous N/S est stable ben c'est ce qu'il faut mettre en face de la vitesse engagée.
Simple non ?

Pour l'instant .......

le reste du post ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....807#560807

bielles 200sx S13 par un peu tout les S13 boys

le post ici:

https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....802092f8e4

Installation mano T° huile / pression huile par un peu tout le monde

le topic ici:

https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....802092f8e4

Base de données des prix des pièces Nissan 200sx

Pour comparer les prix pratiqués chez Nissan et chez les concurrents (aftermarket pièces performances)
TOUS les prix sont en HORS TAXE et sans main d'oeuvre. Ils sont donnés a titre d'indication et peuvent varier de quelques euros suivant le marché.

Nissan 200SX RS13

MOTEUR :

Moteur complet neuf (pas E/S) = 5829.03

Embrayage -- Nissan : 315€ Apex(livré) : 225€
Pompe a essence -- Nissan 400 € / walbro environ 100 € livré (idem pour S14
Turbo T25 : 1038,86 € HT
Intercooler : 1390,76 € HT
Vilo : 680,02 € HT
Jeu de coussinets : environ 30€ pour vilo et 30€ pour bielles
Culasse : 867,82 € HT
Joint culasse : 52,35 € HT
Joint collecteur/turbo: 22€ TTC
Radiateur: 390€

CHASSIS
Plaquettes AV origine Nissan: 135€ TTC

CARROSSERIE S13 (en HT) :

PC AV = 300.52 €
Aile AV = 202.04 €
Capot = 289.43 €
Porte = 499.60 €
Aile AR = 381.01 €
Pavillon = 372.26 €
Hayon = 532.05 €
PC AR = 296.35 €

VITRES :

Pare brise = 172.68 €
Kit collage = 26.40 €
Vitre porte = 263.12 €
Vitre laterale = 396.95 €
Kit collage = 26.40 €
Lunette Ar = 744.29 €
Kit collage = 26.40 €


Nissan 200SX S14

AMORTISSEUR S14 :
Amorto AV : 229.25 € x 2
Amorto AR : 97.31 € x 2
Ressorts : 124.43 € x 4

Collecteur echappement : 276,16 €
Joint collecteur : 50.91 €
T28 : 1038,86 € (pas sur car c’est le meme prix que les rs13)


Pièces performances en remplacement de celles d’origine.
Embrayage
SPEC stage3@580 Nm +shipping www.srswap.com (UPS) 329 $ 263 €

Pompe à essence
WALBRO 255 livré Achat groupé Japan Car 100 $ 80 €

Decata
3" stainless steel on EBAY.com include Parcel shipping 118 $ 94 €

EGT (exhaust gaz temperature) probe + fitting
1/8" EGT + 2 fittings +shipping Corsa instruments (FEDEX) 100 $ 80 €

Disques de frein avants
Brembo Slotted Z32 30mm (45417)+shipping www.srswap.com 261,5$ 209 €

Disques de frein arrières
Brembo Slotted 240SX 9mm+shipping www.srswap.com (UPS251,$ 201 €

Disques de frein AV Nissan: 250€ environ
Disques de frein AR Nissan: 225€

Disques de frein Pourchier:
Brembo AR 120€ + 15 a 20€ de FDP
Nissan AR 103€
Plaquettes Lucas AR: 32€

Débimètre de 300ZX
MAFS Z32 + harness www.srswap.com (UPS) 225 $ 180 €

Turbo timer
Apexi turbo timer www.ebay.com + shipping 54 $ 43 €

Boost Controller
Greddy profec B www.ebay.com + FEDEX 250,5 $ 200 €

SAFC
SAFC APEXI + shipping jappartsspecialist (ebay) 248 $ 198 €

Régulateur de pression d’essence
FPR OBX racing + fitting+shipping www.ebay.com 115 $ 92 €
power boost FPR+shipping GT2i 76 €

Durites aviation
Goodrige hose set (x4) www.apexperformance.co.uk/ 48 £ 72 €

Plaquettes de frein avant
Front Brake Pads POTREFIELD livré Achat groupé Japan Car 115 €

Plaquettes de frein arrière
Rear Brake Pads POTREFIELD livré Achat groupé Japan Car 115 €

Filtre à air
APEXI air intake Z32 www.takakaira.com 85 $ 68 €

Ligne complete inox
Mongoose w/o decat pipe www.apexperformance.co.uk/ 392 £ 588 €

Dump vlave
Sequential blow off HKS w/ hot pipe + shipping www.ebay.com 140 $ 112 €

Bougies
4 x NGK iridium BKR8EIX + shipping www.apwonline.com 45 $ 36 €

Merci à Alvogradon et Chooselife entre autres.

Changer ses coussinets de bielle

le tutorial ici:

https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45829

Procédure pour importer une voiture d'Allemagne

le topic ici:

https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=46206

Bougies pour Rs13

NGK :
1 - monte d’origine (modèle standard) = BCPR6ES
2 - modèle standard, plus froides = BCPR7ES
3a - équivalence origine, en Iridium = Iridium IX BKR6EIX11
3b - équivalence origine, en Platine = Premium Platinum PFR6A11
4a – montage plus « froid », en Iridium = Iridium IX BKR7EIX11
4b – montage plus « froid », en Platine = Premium Platinum PFR7A11
Denso :
1 - monte d’origine (modèle standard) = Q20R-U
2 - modèle standard, plus froides = Q22PR-U
3a - équivalence origine en Iridium = IK20
3b - équivalence origine en Iridium = IQ20
4a - montage plus « froid », Iridium = IK22 ou IK24
4b - montage plus « froid », Iridium = IQ22 ou IQ24
5 - montage très « froid », Iridium = IQ27 ou IQ31 (si changement de turbo et/ou au-delà d’1 bar)

Nota : l’équivalence Denso <=> NGK est donnée par le site Denso et peut donc être subjective.


Ceci vaut donc pour les RS13 (CA18DET donc) phases 1 et 2.
Pour les autres séries, je ne sais pas et pas sûr du tout, à vous de vérifier.

Et s'il vous manque des références, vous pouvez toujours les trouver par réf croisées en cliquant sur ce lien

Raideur des différents ressorts en aftermarket

Note: Il manque le spring rate origine des S14, donc si quelqu'un le trouve, merci de m'en faire part
Spring Rate Archive
User: WeST
Name: Mark West
In order to convert kg/mm to lb/in do the following. Multiply the kg/mm amount by 56. So if you kg/mm spring rate is 6 kg/mm Front and 5 kg/mm Rear your lbs/in would be 336 lb/in Front and 280 lb/in Rear. Pretty Simple.

Below is a archive of Spring Rates for various stock and aftermarket springs for the s13 and s14. Enjoy, Please post any additions you may have to this list. Thanks!



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s13 Springs

Stock 1992 (from FSM)
Front & Rear: 102 lb/in 1.8kg/mm
Front & Rear: 110 lb/in w/ HICAS 2.0 kg/mm

Stock 1990 (from FSM):
Front & Rear: 112 lb/in (base) 2.0 kg/mm
Front & Rear: 123 lb/in (sports package) 2.2 kg/mm

KGMM S21 Sport (Black)
Front: 3.2 kg/mm | 179.2 lb/in
Rear: 2.6 kg/mm | 145.6 lb/in

KGMM S21 SuperSport (Blue)
Front: 4.6 kg/mm | 257.6 lb/in
Rear: 3.8 kg/mm | 212.8 lb/in

KGMM S21 Racing (Silver/Gold)
Front: 6.6 kg/mm | 369.6 lb/in
Rear: 5.2 kg/mm | 291.2 lb/in

Eibach ProKit (Progressive)
Front: 114-200 lb/in | -1.8"
Rear: 114-148 lb/in | 1.6"

Eibach Sportlines (Progressive)
Front: 137-230 lb/in | 2.2"
Rear: 128-200 lb/in | 2.1"

H & R Sport (Progressive)
Front:2.0-2.08kg/mm | 112~116 lbs/in | -1.3"
Rear: 2.5-2.6kg/mm | 140~145 lbs/in | -1.3"

RSR Race Springs
Front: 279 lb/in | 1.4"
Rear: 251 lb/in | 1.2"

RSR Down
Front: 3.0 kg/mm | 167 lbs/in | 1.5" Est.
Rear: 3.0 kg/mm | 167 lbs/in | 1.2" Est.

Tokico
Front: 3.0 kg/mm | 169 lbs/in | -1"
Rear: 2.7 kg/mm | 150 lbs/in | -1"

TANABE GF210 (Grip Feeling)
Front = 2.9 kg/mm | 162 lb/in | -30to -40mm
Rear = 2.7 kg/mm | 151 lb/in | -15 to -25mm

Suspension Techniques: 1.3" drop
Front: 206 lb/in | 1.3"
Rear: 155 lb/in | 1.3"

Tein S.Tech
Front = 3.2 kg/mm | 179 lb/in
Rear = 2.9 kg/mm | 162 lb/in

5Zigen R-Rate (Progressive)
Front = 2.4-5.2 kg/mm | 134-291 lb/in | 1.3"
Rear = 1.9-5.0 kg/mm | 106-280 lb/in | 1.1"


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S13 Coilovers

Nismo S-Tune (not height adjustable)
Front: 5.3 kg/mm | 296 lb/in
Rear: 3.9 kg/mm | 218.4 lb/in

Nismo N1
Front: 8/10/12 kg/mm | 448 - 672 lb/in
Rear: 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein HA
Front = 6 kg/mm | 336 lb/in
Rear = 5 kg/mm | 280 lb/in

Tein HE
Front = 8 kg/mm | 448 lb/in
Rear = 6 kg/mm | 336 lb/in

Tein RA _
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein RE
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein RS
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein FLEX
Front = 5 kg/mm | 280 lb/in
Rear = 4 kg/mm | 224 lb/in

Zeal Function B-6
Sreet Spec:
Front = 6 kg/mm | 336 lb/in
Rear = 5 kg/mm | 280 lb/in
Circuit Spec:
Front = 8 kg/mm | 448 lb/in
Rear = 7 kg/mm | 392 lb/in


--------------------------------------------------------------------------------

S14 Springs

KGMM DR21
Front = 4.8-3.0 kg/mm | 269-168 lb/in
Rear = 4.0-2.8 kg/mm | 224-157 lb/in

KGMM DR21 Racing (Silver/Gold)
Front = 6.6-3.2 kg/mm | 370-179 lb/in
Rear = 5.2-2.4 kg/mm | 291-134 lb/in

RSR Hard Springs
Front = 5.0 kg/mm | 280 lb/in
Rear = 4.2 kg/mm | 235 lb/in

TANABE SuperH
Front = 3.0 kg/mm | 168 lb/in | -28mm
Rear = 4.0 kg/mm | 224 lb/in | -9mm

TANABE DF210 (Dress Form)
Front = 4.7 kg/mm | 263 lb/in | -30to -40mm
Rear = 4.7 kg/mm | 263 lb/in | -15 to -25mm

TANABE GF210 (Grip Feeling)
Front = 2.8 kg/mm | 157 lb/in | -30to -40mm
Rear = 3.0 kg/mm | 168 lb/in | -15 to -25mm

TRUST Sport Springs
Front = 2.6 kg/mm | 146 lb/in | -25mm
Rear = 2.6 kg/mm | 146 lb/in | -25mm

HKS Super Sports
Front = 4.14 kg/mm | 232 lb/in
Rear = 3.46 kg/mm | 194 lb/in

Tein S.Tech
Front = 4.8 kg/mm | 269 lb/in
Rear = 4.4 kg/mm | 246 lb/in


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s14 Coilovers

Apexi N-1 Coilovers
Front = 8 kg/mm | 448 lb/in
Rear = 6 kg/mm | 336 lb/in

Tein HA kg/mm
Front = 6 kg/mm | 336 lb/in
Rear = 5 kg/mm | 280 lb/in

Tein HE
Front = 8 kg/mm | 448 lb/in
Rear = 6 kg/mm | 336 lb/in

Tein RA
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein RE
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein RS
Front = 10 kg/mm | 559 lb/in
Rear = 8 kg/mm | 448 lb/in

Tein FLEX
Front = 6 kg/mm | 336 lb/in
Rear = 5 kg/mm | 280 lb/in

Zeal Function B-6
Sreet Spec:
Front = 6 kg/mm | 336 lb/in
Rear = 4 kg/mm | 224 lb/in
Circuit Spec:
Front = 8 kg/mm | 448 lb/in
Rear = 6 kg/mm | 336 lb/in



taked from http://www.zilvia.net/faqs/archive/springrates.asp

Branchement manos sur l'éclairage du tableau de bord (S13 et s14? )

Outil:
- cutter
- faire à souder
- étain
- cable type cable de HP (me tapé pas si vous préferez autre chose je suis pas électricien)
- un tournevis plat pour faire pivoter le bouton d"écalirage

Alor ils faut d'abord d'éclipser le bouton de réglage de la lumière du tabelau de bord.
ensuite identifier les cables:



puis dénuder et fixer votre cable en le soudant:

ATTENTION LE CABLE DENUDE CI-DESSUS N'EST PAS LE BON!!! fiez vous à la première photo et au schéma
(désolé pour la qualité mais c'est vraiment trés limite et j'avais pa envi de cramer les autres cables ou meme le tableau de bord )

faites de même pour l'autre cable et pensez à scotcher: (ici le premier cable)


ensuite tiré votre cable jusqu'a l'endroit où vous allez mettre vos manos (sur la S13 c'est logiquement sous l'autoradio ) et ensuite brancher vos manos directement en faisant un cablage par cosse.

PENSEZ A RECLIPSER VOTRE INTERRUPTEUR DANS LE BON SENS

Pompe walbro sur S13 par LIO

Voila g pris mon courage a 2 mains et g monter ma pompe walbro, alors pour ceux ki en auraient besoin b un petit how to!



Alors voila le pompe en elle meme!



Le fusible de pompe a essence pas encore sorti juste montrer du bout du tournevis!



Une fois le fusible sortie!



Debranchement de la cosse negative de batterie!



Alors voila comment sa se presente la dessous! sous la mokette du coffre!



Une partie demonter apparition d'une cosse ki sert a l'alimentation de la pompe ainsi ke pour la jauge de niveau d'essence!



2eme coke demonter on voit les fils soudé et la sortie d'essence



Le derriere du couvercle!



Pompe sortie du logement! vision interieur du reservoir!



Pompe tel kel est a la sortie!



La partie des fils souder 2 fil pour la jauge 2 fil pour la pompe remarke les fils sont croises!



Pompe sorti de son logement, coupage du morceau de plastike type risling!



Mise en place de la nouvelle pompe!



Les 2 fils a desouder! ici entourer en rouge attention reperer bien le plus et la masse!



Mise en place et soudure des 2 nouveaus fils soudure faite a l'etain "pas la lumiere"



Montage de pompe fini!



Encore une foto du montage! Verouillage de la pompe sur le support metalike avec 2 rislin!

Pour le remontage pareil dans le sens inverse! Seulement attention au joint torike ki fait l'etancheiter entre la pompe et le reservoir!

Une procedure et cependant stipuler dans la notice pour decomprimer le systeme d'essence avant de demonter la pompe! Debrancher le fusible et ensuite essayer de demarrer la voiture si elle demare attendre kel cale d'elle meme sinon mettre kelke coup de demarreur!

PS: lors du demontage des tuayuteries d'essence l'essence a un peu couler prevoyez donc un serviette ou du sopalin pour eponger les eventuelles ecoulement! A vous bon courage!

MAF de Z32 sur S13/S14 de www.npclub.com

Les différents MAF pour S13

un lien sympa pour calculer les modifs a faire sur les entrée ecu:
la tu peux entrevoir un peu les maps
mais j'ai pas encore bien regardé les valeurs que ca modifient
sur ce calculateur online.
http://www2.osk.3web.ne.jp/~t108sx/t&t/t...cu_ca.html

Sinon,
sur un S13 tu peux monter plusieurs MAF:
le plus facile a monter étant celui de S14 et Z32(300zx)
voici leur limite:
voiture | Nissan Part Num | HP | Size
_________________________________________________
S14 | 22680-69f01 |290 HP | 65mm
N14 GTiR | 22680-54c00 |290 HP | 65mm
R32 | 22680-02U00 |310 HP | 80mm
R32 GTR | 22680-05U00 |310 HP | 70mm
Z32 300Z | 22680-30P00 |500 HP | 80mm

Celui de 300zx tiens donc jusqu'a 500HP, ca devrait te suffir
Chez JWT ils proposent aussi un MAF de cobra je connais pas
la taille ni la limite.

Les injecteurs :

Car | Nissan Part Num | Flow | Feed Type
_________________________________________________________
S13 DET | 16600-56e01 | 375cc | Top Feed
PS13 DET | 16600-50F10 | 380cc | Side Feed
S14 DET | 16600-21u01 | 380cc | Side Feed
S15 DET | 16600-91f00 | 480cc | Side Feed
N14 GTIR | 16600-54c00 | 440cc | Top Feed
R32 GTR | 16600-05U02 | 440cc | Top Feed

Montage d'une plaque sandwich

MERCI DE TOUT LIRE AVANT DE FAIRE LE MONTAGE
Voila certains se demandent encore comment on met une plaque sandwich
voici un exemple (peu de photo désolé car le montage date de 5000km donc voila)

alors prenez une plaque sandwich (ici pour CA18DET commander chez www.asphalte.fr )


ensuite (là y a plus de photo mais rien de dur non plus )
enlever votre filtre a huile (donc c'est le moment de la vidange)
amenez votre plaque sandwich avec le joint vers le moteur (joint que vous aurez graissé préalablement)

vissez la a l'aide la pièce situé au milieu cette pièce servira de "pont" entre le moteur et le filtre.
pour la serrer il faut utilisé (dans le cas présent) une clé a oeilleton de 26 (gloups) et ne pas hésiter a serrer!!! (si fuite il y a chaton s'intallera).

Avant de serrer vous aurez préalablement regarder l'emplacement pour vos sonde!!! Et oui il y a peu de place!

Donc mon conseil mettez votre sonde de température d'huile en direction de l'habitacle et la sonde de pression a la verticale vers le bas)
ATTENTION!!! la sonde de pression d'huile NE PASSE PAS SI VOUS ENLEVEZ PAS la sonde d'huile d'origine!
donc enlevé là (c'est pas dur c'est une "vis" dirons nous pour simplifier)
ensuite utilisez l'une des vis de la plaque sandwich (il y a 3 trou MAIS 2vis si vous mettez 2 sondes il vous reste une vis )

Donc mettez là vis en place et serrez suffisamnt pour etre tranquil.

Maintenant installez vos sonde sur la plaque sandwich... les serrer A FOND!!! il ne faut pas qu'il y ai d'espace entre votre sonde et la plaque!!!!

ensuite mettez votre plaques et serrez là comme précisé ci-avant.
vous obtenez donc ca:

a gauche la sonde de T° et en dessous on apercoi la GROSSE sonde de pression )
(le fil sur la gauche a été dérouler depui la photo c'est au moment du branchement de cable que ca c'est enroulé )

ici les sondes sont fourni par RACTIVE avec les mano qui vont bien! (merci a CRXMAN par ailleurs )

(dsl c'est un peu flou ) j'en referai une autre + tard

ALORS vous me dites et la sonde d'origine? ben vous vous la carré ou vous voulez

Nan sans dec le cable vous l'accrocher a une durite via un rizelan:


Voila votre voyant d'huile ne s'allumera plus en cas de souci.. mais on s'en fous z'avez la pression qui est là (et c'est quand mm + précis )
car tout le monde vous le dira
"si le voyant d'origine s'allume le chat viens de rentré dans la maison"

Voila gsper qua ca vous a éclairé
@++

Merci a Maxthekiller

Preparation moteur 200sx s13 par sebar

a l'aide de toutes les informations des menbres du forum et avec comme cobaille ma petite voiture, voici comment reussir sa prepa moteur sur ca18det pour pas tro cher...

descriptif des pieces:
-ligne complette de chez ssautochrome
-gt28r
-fmic de chez ssautochrome
-admission apexi
-bougie ngk ikr7
-catch tank
-bov hks ssqv

*premiere etape: achat d'une 200sx


*deuxieme etape: demontage de ce qui va etre changé
-ligne d'echappement (pensez a utiliser du WD40, la ligne d'origine a generalement rouillé, ce serait bete de casser une vis)
-intercooler+admission+tous les pare chaleur

-bloc turbo
.
--->resultat


*troisieme etape: constat des pieces nouvelles
-gt28r

-fmic (de chez ssautochrome)

-ligne d'echappement+collecteur+elbow


-admission apexi
-catch tank
-bougies

*quatrieme etape: pause du fmic
attention beaucoup de modification a effectuer sur le pipping
-l'emplacement

-les attaches du fmic


-les attaches sur le chassis



-fmic fixé ( utiliser les pates fournies avec le fmic, crochet de remorquage a virer et legere decoupe du renfort avant)

-la batterie migre dans le coffre
-une decoupe du fond de celle ci va etre necessaire ainsi qu'un petit traitement a l'anti-rouille



-le pipping avec ses modifications



-utilisation de la gaine d'origine qui est a couper en deux


-decoupe du dernier morceau de pipping de facon a ce que ca passe pour l'elbow du turbo ( attention celui du t28 est incliné, opperation a faire a la fin de la preparation)
-elbow




*cinquieme etape: pause collecteur+turbo
-premier probleme (que si vous avez la clim) durite qui touche le collecteur et qui gene pour le montage


-isoler la durite avec du cool it, et enlever l'attache de celle ci (sur le chassi).. tordre la partie rigide du bas, et tordre le pare chaleur sur le silent bloc du moteur

-remise en place des durites d'eau et d'huiles
pour la durite d'huile d'entrée=durite avia

pour la durite de sortie, decoupe de celle ci+racord souple (utiliser la durite de retour d'huile de l'admission)+melage du losange et de ses trou (faire des ovales)


pour les durites d'eau il faut les retravailler, vous inquieté pas y pas besoin de les changer)
-effectuer un repiquage pour la durite de wastegate ( pas d'entré sur le t28)
presentation du t25


presentation du t28


repiquage souder




*sixieme etape: montage de la bov et mis en place du dernier pipping
-faire souder le flange de la bov sur le pipping+montage








-racorder la durite de la bov sur le collecteur d'admission

-mettre en place le pipping


*septieme etape: l'admission+catch tank+bougies
-premiere chose, sur le t28 le flange d'admission n'est pas fourni, donc 2 choses: soit l'acheter, soit le fabriquer

-fixation de l'admission


-montage du catch tank

-changement des bougies (mettre des bougies froides de type ngk ikr7 ou denzo iq27)

*huitieme etape: remontage de la ligne
-avant

-apres


*neuxieme etape (qui est a faire et que je n'ai pas encor fait)
-montage turbo timer
-montage boost controler
-reprogramation ecu

*derniere etape: constat
-moteur avant

-moteur apres

-demarrage
http://rapidshare.de/files/5442016/video...1.mpg.html
et voilas, certe une pression de 0.5b pour l'instant d'où la necessité d'un boost controler, mais une magnifique sonoritée et deja pas mal de puissance ( le 240km/h est atteint sans forcer)
bon montage...

changement embrayge sur S13 par lob

J ai remplace mon embrayage ce dimanche, en voila le how to :

On commence a l interieur de la voiture, on depose la console centrale et le cuir du pomeau :



On arrive a un cerclage en metal maintenu par 4 vis que l on depose :



Il faut soulever un premier soufflet puis le soufflet de boite (qui est tout craquelé, voila pourquoi la boite suinte)


On retire le circlips


Voila on peut retirer le levier de vitesse




On voit bien ici le soufflet de boite cassé qui n est plus etanche.


On passe maintenant sous la voiture
On depose le piston d embrayage


Et on vidange la boite par cette vis qui est tres tres serre !!


En sortie de boite il faut desacoupler l'arbre de transmission.
Et retirer le support qui le maintient (dsl pas de photo mais les vis sont a la place des fleches)
On Repere l'arbre car celui est equilibre (bleu)


Voici l arbre desacouple (on voit l emplacement de la vis du support qui le maintenait)


On peut le laisser pendre comme je l ai fait en l attachant ou le retirer mais il faut alors reperer dans quelle canelure il etait (pour l'equilibrage)!!!

On note au passage le maintient de la boite par un verin.

On retire maintenant les vis qui accouple la boite au moteur ainsi que les supports


Il y a des vis sur tout le tour de la boite, elle ne sont pas super visible mais assez accesible. : )) On verra sur la boite demontee tout les emplacements.



On depose le support en sortie de boite


Voila le resultat :

On en profite pour retirer le connecteur (en jaune)
Et deposer le capteur (en vert)

Voila la boite est prete a etre depose !!
Plusieur technique : faire basculer le moteur pour incliner l ensemble moteur boite (En soulevant le moteur cote distri, il faut peut etre abaisser la traverse de direction pour qu il pivote bien)

Ou alors on peut utiliser la methode lolo que l on a decouvert lui et moi cette aprem !!!
A savoir qu il suffit de faire tourner la boite sur elle meme de 160° ~ afin qu elle passe sans toucher dans le tunel. (dsl pas de photo, pas assez de main pour tenir la boite et l appareil photo.......) Ca marche Nikel !!!!

Voila la boite tombée : (on note le repere pour l arbre)

J en ai profite pour changer le joint spi de sortie de boite qui commencait a fatiguer (il suffit de sortir l arbre, il se trouvejuste derrier)

Voila l embrayage :
Sur cette photo on voit :
En rouge les vis qui accouple moteur/boite
En bleu, ces trous sont vide, pas d accouplement ici
En jaune les vis qui maintiennent l embrayage sur le volant moteur
En vert le disque d embrayage qu il faudra centrer au remontage par rapport a l axe du volant moteur ....


Dans la boite : la butée (rouge) qu il faut deposer pour changer son roulement a bille et la fourchette (bleu) qui commande la butée.



On met le nouveau disque

Puis la cloche, on centre le disque et on sert les vis de la cloche.

Voila il reste plus qu a remonter la boite et l emboite dans le moteur en utilisant la methode lolo du "tourné de boite"¤ . (attention copyright !!!!!)

On peut s aider de 2 vis pour l'emboiter a fond une fois que l axe de la boite se trouve ds les canelures de l embrayage.


Voila reste plus qu a tout refixer correctement, remettre 2,4 litre d hulie de boite (faire le remplissage au niveau du levier de vitesse).


ENJOY ol:


YOBI : Bon j'ai mis en FAQ le truc c'est que si [b]lob veut modifier quelque chose ou si vous voullez ajouter des choses MP moi[/b]

Infos arbre a cam S14


http://web.utk.edu/~cjohns32/camlist.htm

http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalo...specs.html

Swap d'un SR20DET dans une S13 par folken

le Swap ici

suppression EGR sur S14

The Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve and EGR Control Valve (EGRC-BPT) were fitted on S14s only to reduce exhaust emmisions and not much else. They do, however, have the nasty side effect of causing a noticeable power hesitation at 2300-2500 rpm.

The EGR and EGRC-BPT can be disabled very easily to eliminate this hesitation and have no ill effects on the rest of the engine. In fact, these valves were left off the S14a and S15. Their removal should have no effect on your MoT emmisions testing.

A number of people have completely removed the EGR circuit from the engine. This is more complex and doesn't achieve anything extra except tidy the engine bay a bit more.



First, locate the EGRC-BPT and EGR valves. They are fitted between the bulkhead and plenum.




Remove the pipe arrowed on the EGRC-BPT (Figure 1 & 2).


Block the pipe with an appropriately sized bolt or screw and tuck the pipe out of the way.

source

le reste en francais du pourquoi du comment de la supression de l EGR et des probleme rencontré ici
post 1
post 2
post 3

principales modifs sur S14 en anglais mais avec photos

(Fitting a boost valve,Fitting a boost gauge, Fitting an A'PEXi AVC-R, Fitting a de-cat, Fitting a pigeon, Replacing front disks & pads, Fitting a Walbro, Uprated WMIC, Rear soundproofing, Changing headlight bulbs, Fitting HID Converters, Front strut brace, Coloured spark cover, De-bricking, Re-badging, Mesh the air scoop, Fitting white dials, Twin rear fog lamps)

tout ici

Nettoyer son MAF par Ludo_fC3S

suite au post sur les moteurs qui tournent pauvres
et aux bougies blanchatres,
voici quelques photos du MAF de S13.
Quel rapport avec le melange ?
simple, Le filament se salis a force, et pour ceux qui ont
un KAD style K&N huilé c 'est encore pire.
Avec un filament encrassé le MAF renseigne mal l'ecu
et le melange risque d'etre pauvre.

Une fois démonter, NE JAMAIS toucher le filament,
c'est extremement fragile.
NE JAMAIS nettoyer les filaments sans débrancher la cosse.
On le nettoye uniquement au spray avec un nettoyant
de contact électrique sans silicone a sechage rapide.

Le MAF :

Les filaments dans le trou du MAF :
(Avant de mettre le spray, c'était noir de poussiere la dedans,
on ne voyait pas les filaments, la couleur doit etre gris tres clair)

Le produit a utiliser :

Merci a japan-Devil pour ces produits en stocks !


le reste du post ici

Changement suspension avant et arriere sur S14


tout en image ici

montage des amortisseurs nismo G-ATTACK sur s14 par nismo

bon,pour ceux ki ont suivi,j etaiss bloqué au 1er stage avec une vis bloquée de chez bloquée.....j ai profité de ùes vacances pour ramener de chez mes parents la barre a mine modele homme
montée elle meme sur mon carré de force facom et sa douille de 17.....gnark gnark!si elle se deblok pas ,au moins elle cassera! >>>>>>>



mission accomplie!elle est sortie cette s..l..pe!le vieil amortisseur d origine!>>>>>




le nouveau en place>>>>>





et reposée!>>>>>>











un comparatif entre l ancien et le nouveau



le nismo arriere,tout seul



et le meme,monté!



l arriere,a terre....



l avant....




kkes photos en totalité.....







la mienne a l avant,non rabaissée....



la sienne....



les2 en meme temps....la sienne a droite,la mienne a gauche....


voila!elle part en reglage demain a 14h30......il me reste plus qu a traduire la notice ou les angles sont specifiés,sinon les mecs de max auto vont me mettre n importe quoi!


pour le reste du post avec reglage et autres commentaires voir ICI