Japan Car

salut,
je compte changer mes disques, mes plaquettes, et remplacer le liquide de frein sur ma voiture.

c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et j'ai besoin de conseils avisés, je pense que si je prends tous les renseignements nécéssairres au préalable, je devrai m'en sortir ... alors je vous remercie d'avance pour vos conseils.

la voiture concernée est un Toyota Paseo de 1996, disques à l'avant, tambours à l'arrière et ABS.





- j'ai donc commandé les pièces nécéssaires sur Oscaro, soit un jeu de disques Brembo 254 mm et un jeu de plaquettes Ferrodo, la commande est en cours, et je l'attends pour la semaine prochaine.

- j'ai trouvé un DIY sur un forum anglais consacré à la Paséo pour remplacer disques et plaquettes, mais je voudrais être certain d'avoir bien compris.



voici la procédure que j'ai prévu:


A/ DISQUES ET PLAQUETTES

1/ démonter une roue avant et sécuriser la voiture




2/ à propos du flexible, j'aimerai savoir si je dois les dévisser avant ou après de changer les disques (de toute façon, il faudra le dévisser pour remplacer le liquide, et pour purger)
si je le dévisse, dois je les boucher ?, si oui, avec quoi ?






3/ démontage de l'étrier, ça me parait être assez simple, il y a deux longues vis, il faut juste les dévisser




4/ ensuite, il faut faire basculer l'étrier




5/ ensuite je pense qu'il y encore quelque chose à dévisser pour démonter complètement l'étrier (je vais en profiter pour nettoyer les étriers et les repeindre avec de la peinture haute température noire)
je voudrais aussi nettoyer et repeindre la partie métalique en forme de demi cercle qui se trouve derrière le disque (je connais pas le nom de cette pièce).





6/ une fois tous nettoyé et repeint, je pourrais entamer le remontage
remettre le disque




7/ maintenir le piston de l'étrier avec un serre joint




8/ mettre les clips sur les plaquettes, je vais être obligé de récupérer les anciens clips, je pense




9/ vu que le serre joint maintient le piston, je pourrais mettre la plaquette
puis revisser l'étrier







B/ LIQUIDE DE FREIN

voici la procédure décrite par dj_spark dans la FAQ Honda


Procédure :
1. Moteur éteint.
2. Remplir le MC de nouveau liquide.
3. Roue AVANT GAUCHE : Emboîter le tube sur la purge de l’étrier et s’assurer que l’autre bout soit dans le liquide dans le bocal.
4. Desserrer le boulon de purge afin de faire couler le liquide hors du circuit.
5. Enfoncer doucement la pédale jusqu’à la butée
6. Relâcher doucement la pédale
7. Répéter points #5 & #6 jusqu’à apparition du nouveau liquide dans le tube de purge transparent.
8. Quand le nouveau liquide de frein est visible dans le tube transparent, maintenir la pédale au plancher et serrer la vis de purge.
9. Pomper à nouveau jusqu’à ce que la pédale devienne dure.
10. Ouvrir la vis de purge à nouveau et pomper afin de détecter toute présence d’air dans le circuit via le tube transparent.
11. Si il n’y a pas de bulle d’air, passer au point #13 après avoir vérifié, et compléter si nécessaire, le niveau du MC.
12. Si il y a des bulles d’air dans le tube, répéter à partir du point #4 en pompant un peu moins.
13. Faire de même pour les étriers : ARRIERE DROIT – AVANT DROIT – ARRIERE GAUCHE.
14. Quand les 4 étriers sont purgés, mettre le moteur en marche et pomper sur la pédale de frein.
15. Compléter le niveau du MC.
16. Tester le freinage dans des graviers. Les deux roues avant doivent se bloquer et les arrières pas obligatoirement



C/ TOUTES MES QUESTIONS

1/ j'ai des tambours à l'arrière, ça se purge de la même façon que dans la FAQ ?
2/ j'ai un système ABS, quelles sont les précautions à prendre ?, je ne risque pas d'avoir de l'air emprisonné dans la centrale ABS ? dois je enlever le fusible d'ABS au moment du remplacement du liquide et de la purge ?
3/ dans la FAQ, dj_spark indique de remplir le bocal de liquide de nouveau liquide ... je remplis à fond et referme le bocal, pas de risque ?
4/ je crois savoir que le mieux est de prendre un bocal en verre transparent et d'y mettre un peu de liquide de frein, et brancher un tube transparent sur le flexible, et mettre le tube dans le fond du bocal ... correct ?
5/ dois je appuyer à fond sur la pédale, ou dois je mettre une cale ?
6/ quelle précaution prendre pour ne pas abimer mon maitre cylindre qui a plus de 11 ans ?
7/ pour le démontage des plaquettes, j'ai lu qu'il fallait retirer quelques cm de liquide de frein dans le bocal pour ne pas qu'il déborde, si je dévisse les flexibles, pas besoin ?
8/ le couvercle du bocal de liquide de frein doit toujours être fermé, n'est ce pas ?


voilà, comme je l'ai indiqué, ça sera ma première fois, je voudrais que vous me conseillez au mieux ... j'ai sans doute oublier des choses, j'ai besoin de votre aide pour faire du travail bien fait.
merci d'avance.

moi je purge moteur allumé sinon la pédale divient trop dure , pourquoi moteur éteint SVP ?

ta les bonne photo mais pas la methode
1leve la voiture
2mais une chandelle ouy un pneu mais il faut quelle soit en appui dessu si tu veut quelle soit vraimment securiser parsque si elle reste en l air comme sur la photo sa sert a rien
3enssuite il n y a qu une seule vis a defaire pour faire basculer l etrier et deux autre pour le virer completement
4tu n est pas obliger de d enlever la durite sauf si tu veut vraimment repeindre mais si tu l enleve fait attention il y a deut petit joint sur la vis que l on a vite fait de pommer ou abimer
5 la petite tole derriere s appele une flasque mais c est pas gagner que tu arrive a a la devisser
6 pour rentrer le piston le serre joint c est un peut viollant une grosse pince multiprise prise devrait faire l affaire
7 pour la purge il faut commencer par l arriere droit arg avd avg il faut le faire dans cette ordre c est par rapport a la longueur de tuyau du plus loin au plus pres du bocal pour l abs il faut que la voiture soit eteinte mais pas le contact et c est bon
par contre si tu pompe en laissant la vis de purge ouverte tu risque de pomper un moment
il faut fermer la vis tupompe 5 6 coup et la tu ouvre jusqua qu il n y est plus d air a la sorti


et pour repondre a tes question la purge des tambours parielle que les avant
pour l abs j ai repondu plus haut

pour le liquide de frein toujours ouvert ne jamais le fermer sinon sa peut cree une pression dans le maitre cylindre

tu peut appuyer a fond pas de problem mais doucement

et normalement pour enlever les plaquette pas besoin d enlever de liquide mais il faut les repousser un peut

voila si tu veut d autre renseignement n esite pas

PEREIRA a écrit :ta les bonne photo mais pas la methode
1leve la voiture
2mais une chandelle ouy un pneu mais il faut quelle soit en appui dessu si tu veut quelle soit vraimment securiser parsque si elle reste en l air comme sur la photo sa sert a rien
3enssuite il n y a qu une seule vis a defaire pour faire basculer l etrier et deux autre pour le virer completement
4tu n est pas obliger de d enlever la durite sauf si tu veut vraimment repeindre mais si tu l enleve fait attention il y a deut petit joint sur la vis que l on a vite fait de pommer ou abimer
5 la petite tole derriere s appele une flasque mais c est pas gagner que tu arrive a a la devisser
6 pour rentrer le piston le serre joint c est un peut viollant une grosse pince multiprise prise devrait faire l affaire
7 pour la purge il faut commencer par l arriere droit arg avd avg il faut le faire dans cette ordre c est par rapport a la longueur de tuyau du plus loin au plus pres du bocal pour l abs il faut que la voiture soit eteinte mais pas le contact et c est bon
par contre si tu pompe en laissant la vis de purge ouverte tu risque de pomper un moment
il faut fermer la vis tupompe 5 6 coup et la tu ouvre jusqua qu il n y est plus d air a la sorti


et pour repondre a tes question la purge des tambours parielle que les avant
pour l abs j ai repondu plus haut

pour le liquide de frein toujours ouvert ne jamais le fermer sinon sa peut cree une pression dans le maitre cylindre

tu peut appuyer a fond pas de problem mais doucement

et normalement pour enlever les plaquette pas besoin d enlever de liquide mais il faut les repousser un peut

voila si tu veut d autre renseignement n esite pas

NE JAMAIS METTRE LA VOITURES SUR CHANDELLES POUR PURGER

la desoler mais je me marre il n y apas de repartiteur de charge donc aucun problem pour la purge reflechi comment ont fait dans les garage sur les pont il n y a aucun appui sur les roue
mais il est vrai que sur certaine auto et particulierement les utilitaire il faut finter le rapatiteur car je pense que c est a sa que tu fait allusion

JE VIENS JUSTE DE RECUPERER LE FORUM !

un grand merci PEREIRA pour les explications



1/ la partie que je veux démonter pour la nettoyer, virer la rouille, et repeindre, c'est celle là



apparament, le mec qui a pris les photos l'a démontée ...


2/ tu me parles de la vis de purge, mais, elle se situe où, avant ou après le flexible ? (pardon pour les questions cons, mais j'aime bien savoir avant)

3/ s'il y a une vis de purge, ça veut dire que j'ai pas besoin de boucher les flexibles ... ah ben si, sinon y a de l'air qui rentre dedans, c'est ça ?

4/ si j'ai bien compris, je dois toujours laisser le bocal du liquide de frein ouvert pendant la manip ? ... à aucun moment je le referme ?

5/ pour changer le liquide, j'en rajoute un peu de temps en temps, c'est ça ? ... ensuite je purge arrière droit (en rajoutant toujours du liquide pour pas que de l'air entre par le bocal) puis quand le nouveau liquide apparait, je ferme, et je fais les autres roues, jusqu'à ce que le nouveau liquide apparaisse, j'ai bien compris ?
mais comment ça se passe pour la centrale ABS, il restera du vieux liquide dedans ?

6/ question subsidiaire: comment procéder pour avoir une pédale bien dure au freinage ?

Cynos, tout d'abord salut à toi, j'aimerais savoir quel est le modèle de caisse que tu as pris en exemple...
Merci à toi...

Lol ne pas purger la voiture sur chandelle... Comment tu peux purger si la roue est encore sur le moyeu ?

Visiblement Cynos, c'est au niveau de la purge que tu aurais le plus besoin d'explications... La purge va permettre d'enlever l'air présent dans le circuit (responsable de la pédale "molle"), mais également, de changer le liquide de frein, qui résiste assez mal au temps (et encore moins à l'humidité) : en se chargeant d'humidité, le point d'ébullition descend et le liquide s'évapore plus tôt. En cas de freinages répétés (circuit évidemment mais toute conduite très sportive aussi) le fluide monte en température, chauffé successivement par la plaquette puis le piston, et il peut arriver qu'il s'évapore localement : dans ce cas, des bulles d'air étant présentes dans le circuit, on a une sorte de vapor lock et la pédale devient molle.

Perso, je ne purge que très rarement quand je change disques et plaquettes, car je n'ouvre pas le circuit de freinage. Néanmoins, il faut faire attention en repoussant le piston dans l'étrier à ce que le liquide dans le bocal ne déborde pas (ce qui arrivera forcément si le niveau était bon avec les anciennes plaquettes). Dans ce cas il peut être nécessaire de purger, sinon une seringue de mécanicien pour prélever (et jeter) le liquide en excédent fait très bien l'affaire.

Pour la purge, il existe trois procédés :
- la méthode traditionnelle, à deux : un à la pédale, l'autre à l'étrier. On commence bien sûr par la roue opposée au bocal et on se rapproche roue par roue de ce dernier. On débloque simplement la vis de purge (petite vis creuse, située sur un point haut du cylindre de l'étrier et normalement protégée par une tétine en caoutchouc), puis on enfile un tuyau souple suffisamment long pour atteindre le fond d'un récipient où se trouveent 10-15 mm de liquide de frein. Ensuite, la technique est simple et répétitive : 1/ on appuie sur la pédale de frein 2/ on ouvre légèrement (pas trop sinon l'air peut rentrer par le pas de vis) la vis de purge pour faire échapper l'air et le liquide de frein 3/ pendant ce temps, l'assistant maintient la pédale enfoncée (très important !) 4/ on referme la vis de purge 5/ l'assistant relâche très doucement la pédale de frein 6/ on recommence de 1 à 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui s'échappe du tuyau (c'est facile, cela forme des bulles). Par ailleurs, entre les points 5 et 6, de temps en temps il faut remettre du liquide de frein dans le bocal car celui ci va se vider très rapidement. 7/ Quand c'est terminé, on bloque la vis de purge, on retire le tuyau et on essuie le liquide de frein autour de la vis avant de remettre la tétine.
- la méthode employée dans certains garages : on branche sur le bocal une vessie sous pression contenant du liquide de frein. Il suffit alors, sans toucher la pédale de frein, d'ouvrir les vis de purge et de laisser s'écouler le liquide, poussé par la pression. Inconvénient majeur : peut totalement détruire les coupelles de maitres cylindres un peu agés.
- la troisième solution est très adaptée aux bricoleurs solitaires comme moi : à l'extrémité d'un tuyau souple se trouve un clapet anit retour. Il suffit donc d'ouvrir la vis de purge et de "pédaler" doucement jusqu'à la disparition de la dernière bulle d'air. Très simple.

Ah, oui, pour changer le liquide de frein : quand il est "périmé" il est beaucoup plus foncé, ce qui permet de savoir facilement à quel moment le liquide qui sort du circuit est neuf.

Pour le choix du liquide : DOT 5.1 chez Carrefour est un excellent choix, moins cher que du 3.1 Bendix avec de meilleurs résultats.

Enfin, une règle : la seule chose qui doit rentrer dans un bocal de frein, c'est du liquide qui sort d'un bidon neuf. En clair, on jette tout ce qui sort du circuit, même si a priori c'est du liquide tout neuf.

Voilà, je sais que c'était long mais il y a beaucoup de points simples à respecter

PS : un dernier truc. Pour lever moins au haut au cric (rouleur uniquement !!), il suffit de lever uniquement le bras inférieur de la suspension et non la caisse

roma a écrit :NE JAMAIS METTRE LA VOITURES SUR CHANDELLES POUR PURGER

MDR, Le mec qui est rabaissé -40 , il a intêret à pas etre gros !! lol

@ ferris_bueller1, la voiture prise en exemple est une Paseo (mais le système de freinage doit être comparable à la plupart des toyotas)

merci pour tes explications isat_major, je commence à avoir toutes les cartes en main ... je vais pouvoir me lancer dès que je reçois mes pièces (sans doute lundi ou mardi, j'ai commandé sur oscaro)

pour le liquide, j'ai pas encore regardé lequel je dois mettre dans mon carnet, j'irai en acheter lundi, je sais que ça ne se garde pas s'il en reste dans le bidon.

pour le cric rouleur, ça passe pas sous ma voiture, elle esy juste -35, mais le chassis est déjà très bas d'origine.
je vais donc utiliser le crick, et placer la roue + planche sous la voiture et des traverses sous le bras de suspension.

je vais demander à ma copine de pomper, c'est le plus simple.

donc, en gros, je crois que j'ai tout compris ... mais encore deux questions:

1/ j'ai besoin de démonter les étriers et l'autre pièces derrière les disques afin de traiter la rouille et de les repeindre, donc, je comptais commencer par ça
-> démonter les deux roues avants (2 cricks, roues sous la voiture et traverses)
-> puis démonter disques, plaquettes, et étriers (ça me prendra bien 1 ou 2 jours pour que ça sèche)
-> puis remonter le tout avec les nouveaux disques et plaquettes
donc, si la vis de purge est sur l'étrier, que vais je faire des flexibles de frein pendant le temps où c'est démonté, je les bouches avec du scotch ? c'est bon comme ça ?

2/ je voudrais juste qu'on me précise quand le bocal du liquide doit être ouvert, et quand il doit être fermé (sans doute con comme question, mais quand on sait pas ...)

merci !

1/ Si tu démontes tes flexibles des étriers, le bocal va se vider par gravité : c'est très déconseillé, car petit un tu auras tout le circuit à remplir et petit deux l'humidité peut s'infiltrer.
Le souci c'est que le liquide de frein est extrêmement corrosif, donc difficile de faire une étanchéité avec du scotch.
La technique que j'utilise avec succès à chaque fois que je démonte une partie du circuit hydraulique est la suivante :
- démonter tous les étriers/tambours nécessaires mais ne pas débrancher les flexibles
- à l'aide d'une étaie (moi c'est un bâton contre le siège... manouche powaaa) maintenir la pédale de frein légèrement enfoncée (une dizaine de mm au patin suffisent, plus et les pistons peuvent sortir des étriers si démontés) : ceci a pour effet de fermer la communication entre le bocal et le circuit hydraulique et donc supprime tout risque de vidange du circuit
- démonter le(s) flexible(s) à opérer : attention, le fluide sera sous pression
- protéger les extrémités des flexibles à l'aide d'un peu de papier absorbant et de scotch (c'est juste pour éviter de polluer l'intérieur du flexible)
Il est évidemment primordial de ne jamais enlever l'étaie...
- remonter tous les flexibles puis enlever l'étaie, purger comme expliqué avant

2/ bocal ouvert uniquement au moment de la purge, plus pour compléter le niveau que empêcher la purge (il y a une mise à l'air sur le bouchon)

3/ Bon courage !

encore merci isat_major,

- je pense que pour ne pas prendre de risque, je vais démonter les étriers sans dévisser les flexibles ...
-> ça irait comme ça ? ... je pense que j'arriverai à les nettoyer + peinture sans les détacher du flexible, d'autant plus qu'il sont quand même en bon état ...

- je viens de recevoir mes pièces aujourd'hui ... j'attaquerai ce weekend, je ferai des photos ...
-> je vais déjà commencer à peindre le moyeu de mes disques (peinture ht) pour éviter qu'ils ne rouillent par la suite ...

Cynos a écrit :-> je vais déjà commencer à peindre le moyeu de mes disques (peinture ht) pour éviter qu'ils ne rouillent par la suite ...

Moi j'utilise de la graisse pour protéger uniquement les zones de contact, c'est très rapide et sans aucune mauvaise surprise, et c'est un vrai régal ensuite si j'ai à démonter. La peinture finit souvent par se barrer.

"
1/ la partie que je veux démonter pour la nettoyer, virer la rouille, et repeindre, c'est celle là

[img a écrit :http://img152.imageshack.us/img152/5060/coupsy8.jpg[/img]

ce que montre sur la photo c est le triangle assez simple a demonter la seule petite astuce c est que c est plus simple d enlever les trois vis de la rotule que de derotuler mais honnaitement repiendre sa c est vraiment du luxe meme si je comprend c est quand meme une pieces qui recoit enormement de projection donc la durer de vis de l operation sera tres limiter

merci PEREIRA ... je verrai bien au moment de démonter

... tu sais, tout ce que je fais sur ma caisse, c'est du luxe !

je sais pas trop, vu que je n'y connais pas grand chose en méca, mais, je suis pas sur qu'on parle de la même pièce ... celle dont je parle (flèche rouge) c'est une pièce en taule en forme de demi cercle qui se trouve normalement derrière les disques, à la verticale ...

cette pièce est super rouillée, je veux la décaper et la repeindre pour que ça soit plus esthétique ...

Cynos a écrit :merci PEREIRA ... je verrai bien au moment de démonter

... tu sais, tout ce que je fais sur ma caisse, c'est du luxe !

je sais pas trop, vu que je n'y connais pas grand chose en méca, mais, je suis pas sur qu'on parle de la même pièce ... celle dont je parle (flèche rouge) c'est une pièce en taule en forme de demi cercle qui se trouve normalement derrière les disques, à la verticale ...

cette pièce est super rouillée, je veux la décaper et la repeindre pour que ça soit plus esthétique ...

Arf, tu parles du flasque, une tole fixée sur le porte moyeu qui protège le disque des projections de gravier, boue, etc. Bref une tole tellement fine que si elle est très corrodée, une fois que tu auras enlevé la rouille ce sera une vraie dentelle de Calais => pièce neuve ! ou une nouvelle tole bidouillée (en alu comme ça rien a peindre et plus facile à travailler )

Et pour info la flèche rouge montre vraiment une autre pièce, le triangle

oui, c'est ça, je parle de la flasque ... j'insiste, mais il me semble vraiment que c'est ça sur la photo ! (je crois que c'est la flasque, mais qu'elle doit être posé sur le triangle, car le triangle a pas cette forme sur la paseo ... bon, je dis peut être une connerrie, on verra sur les photos que je prendrais ...)

bon, de toute façon, on verra bien, je prendrai des photos au fur et à mesure, je commence demain, et j'espère avoir fini lundi !

encore merci pour tous vos conseils, car quand on sait pas, et qu'on a pas envie de se planter, c'est vachement utile !

en tous cas, restez dans les parages ... ... j'aurais peut être encore besoin d'aide au fur et à mesure de l'avancement des "travaux" ... :roll:

bon, je me suis lancé cet après midi, j'ai "travaillé" de 14h00 à 18h00, j'ai pas eu le temps avant ... j'ai pas beaucoup avancé ...

voilà où j'en suis, et comment j'ai procédé ... remarques bienvenues si çe que j'ai fait est pas bien ... et attention, il y a quelques questions qui se sont glissées dans les lignes qui suivent:

donc, démontage de la roue















ensuite, j'ai dévissé les deux vis de l'étrier ... tout ok ... puis premier problème, pour pouvoir démonter complètement l'étrier, il y a encore deux gros boulons ... j'arrivais pas à les démonter, j'ai du utiliser une clef plate et un marteau ... j'ai bien perdu une heure ...








ah ouais, j'avais aussi oublié de démonter la vis qui tient le flexible pour déposer l'étrier ...









grosse surprise, sur chaque roue, il y a deux plaquettes, une devant, et une derrière le disque ... honte à moi, j'ai toujours cru qu'il y en avait qu'une ... je comprends mieux pourquoi y'en a 4 dans la boite !










après, c'est magique, le disque vient tout seul ...




voilà les nouveaux disque en préparation




et là, encore une gros souci: la flasque
comme je le pensais, elle a bien morflé (la caisse à 11 ans et 210 000 km, sel en hiver)

la flasque est bouffée par la rouille, si bien qu'il y a un morceau qui partait litteralement en bouillie

j'ai bien regardé, pour la démonter, il me faudrait enlever le roulement (je crois que c'est ça)
vu que je m'en sens pas capable (peur de casser) ... et que j'ai pas réussi à enlever le boulon qui tient le roulement (j'ai un peu essayé) ... j'ai décidé de m'occuper de la flasque sans la démonter, comme ça le problème de savoir si je dois la remplacer ou pas, ne se pose pas ... je la garde en essayant de la mettre dans le meilleur état possible

j'ai été obligé de l'amputer d'un petit morceau, trop rouillé ... j'espère que ça ne posera pas de problème ...

avant




après





j'ai essayé de faire le plus "propre" possible, pince coupante et lime à métaux ...



le morceau qui était trop pourrit




pour terminer, j'ai passer tout à la brosse métalique, poncer avec du gros grain (bref éliminer le plus de rouille à l'endroit et l'envers de la flasque, puis j'ai passé du framento ponçable, demain je le ponce, et je verrai ce que ça donne ...




mes questions

1/ pour la flasque, ça ira s'il manque ce petit bout ?
de toute façon, il tenait presque plus ...

2/ pour protéger la flasque, vous me conseiller quoi ?
un destructeur de rouille + peinture antirouille ? je sais pas si ça chauffe cette pièce

ou de la peinture haute température mélangée à du rustrol ?

autre chose ?

3/ ya une technique particulière pour mettre les nouvelles plaquette dans les étriers (j'ai pas encore regardé, j'ai pas déclipsé les vieilles)

4/ la vis de purge sur l'étrier, c'est bien celle ci ?




5/ je dois aller chercher le liquide de frein demain, sur la feuille d'atelier, c'est marqué:

"SAE J1703? FMVSS No.116 DOT3"
donc, du DOT3, alors, je prends du DOT3 ou du DOT5.1 ?

et combien de litres je dois acheter ?


6/ ya un truc qui me fait peur, c'est de pas pouvoir remettre les plaquettes, alors je récapitule, dites moi si j'ai bien compris

- je clipse les plaquettes
- j'ouvre le bocal et je retire du liquide, et je laisse le bocal ouvert
- j'enfonce le piston avec une pince
- je glisse l'étrier sur le disque
- je revisse tout
- je fait le complément de liquide
- je referme le bocal

... j'attends vraiment votre aide pour faire ça demain, j'ai peur de mélanger des trucs (style le bocal ouvert ou fermé ... :roll: )


*si vous avez des remarques, ou d'autres conseils, je prends !

merci d'avance ...


PS: vu que c'est loin d'être facile pour moi ... lol ... j'espère pouvoir réussir à changer les deux disques et les 4 plaquettes (ben oui, y'en a 4 maintenant ... ) avant la fin du grand weeckend, je remonte tout ça ... et quand ça sera remonté, seulement là, je ferai la purge tranquillement, pas tout à la fois ...

Lol les premières fois sont toujours difficiles...

On commence par ton premier souci : les deux vis qui tenaient en place la partie fixe de l'étrier sur le porte moyeu, et qui t'empêchaient donc d'enlever le disque. Plutôt que clef plate + marteau, ce qui aboutit généralement à la destruction de l'hexagonal, je te conseille très fortement pour plus tard (si tu veux toujours faire de la mécanique) d'acheter un jeu complet de douilles + cliquet. A ce moment là il te suffit d'équiper le T fournit avec avec la douille correspondante et d'utiliser un tube comme rallonge. Tous les démontages se font alors sans effort.

Pour le démontage du flasque : je ne sais pas comment il est fixé sur la Paseo, mais il est effectivement possible qu'il faille retirer le moyeu (la pièce tournante sur laquelle est fixée la roue). Tu as raison de ne pas t'y attaquer tout de suite : il faut déposer le porte moyeu (rotule inférieure et fixation de l'amortisseur), sortir la transmission, oter un circlip et sortir roulement et moyeu. Ces deux opérations sont souvent compliquées et nécessitent souvent l'usage d'une presse hydraulique. En plus les roulements de roue sont par définition indémontable, ce qui veut dire qu'il faut en monter un neuf à chaque fois.
Par ailleurs, la partie que tu as supprimée semblait assez plane (peu de décrochement par rapport au reste du flasque) donc il s'agit effectivement d'un flasque et non d'une écope : il n'y a donc pas d'inconvénients à la virer.
Pour la peinture, convertisseur de rouille puis plusieurs couches de peinture HT devraient faire l'affaire.

La vis de purge est effectivement celle que tu as signalée.

Pour repousser le piston : en fait le plus simple c'est de le faire étrier en place. Il suffit de virer la plaquette extérieure (la vis du bas seulement à démonter, l'étrier pivote) et de se servir ou de la plaquette intérieure ou bien d'une cale en bois pour appuyer un tournevis contre le disque et s'en servir comme bras de levier pour repousser lentement (les tuyaux sont petits ) le piston.

Pour le montage des plaquettes : uniquement une fois que tu as remis en place la partie fixe de l'étrier (celle qui t'empêchait de retirer le disque) après t'être assuré de la propreté des surfaces de contact (matérialisées par des pièces pliées en Inox, deux par plaquettes). Lis bien la notice fournie avec les plaquettes, il y a parfois un sens de montage (ex : 205 - Bendix) et souvent des pièces à monter sur les plaquettes (témoin d'usure, électrique ou à griffe). Si possible remonte les toles antigrincement sur les anciennes plaquettes (à mettre entre l'étrier ou le piston et la face thermocollante de la plaquette), mais il arrive souvent qu'elles soient absentes ou inutilisables. Au montage je mets une petite quantité de graisse cuivrée (démontage est un régal après) sur les coulisseaux et au dos des plaquettes, mais attention il ne faut surtout pas que la graisse puisse rentrer en contact avec le disque ou les surfaces de friction des plaquettes.

Pour le liquide, DOT 3 est le bas de gamme et 5 le haut de gamme (le chiffre représente le point d'ébullition du mélange).

Avant le montage des disques : grand coup de papier à gros grain (et à sec !) sur toute la surface pour améliorer l'accroche. Une fois monté et avant de mettre les plaquettes, le nettoyer soigneusement avec chiffon et dégraissant (essence, acétone, brake cleaner, mais ni gasoil ni essence F !).
Règle d'or : on ne touche pas les surfaces en contact avec les doigts !!

Enfin, doucement sur les premiers freinages, il faut une centaine de km pour roder l'ensemble.

merci isat_major !!!

timing parfait, je me connecte à 10h30, tu as répondu à 10h28 ... lol

- j'ai effectivement un jeu de douille + cliquet ... mais je n'ai pas pensé à utiliser un tube pour faire levier (je vais essayer comme ça pour l'autre côté ...)
mais il faut dire que le haut du pas de vis des boulons était rouillé, ils étaient donc bien bloqués !

- j'ai acheté des plaquettes Ferrodo (les disques c'est des brembo), il y a aucune notice avec, ni nouveaux clips (je vais récupérer les anciens) je vais quand même aller faire un tour sur leur site pour les conseils de montage

- je vais donc prendre du dot 5.1 je vais voir par combien de litre ça se vend, 3litres devrait faire l'affaire, je pense !

Pour le timing c'est du bol, je préparais le petit dej...

Le conditionnement du liquide de frein est souvent par 500 ml, trois bidons devraient suffire.

J'ai oublié : il est hautement recommandé de coller les vis de fixation de l'étrier, avec un frein filet fort (type Loctite 648) : attention cependant à ne pas en mettre des tonnes sinon ce sera indésserrable par la suite (il suffit d'en mettre un cordon de 6-8 mm environ sur les filets en prise dans le sens de la longueur).

Pour les vis : même rouillés, il est facile de les desserrer avec une rallonge

bon pour le liquide de frein j'ai pris de DOT 4 ... j'ai pris 3 bidons (pour le changement complet du liquide et 1 bidon de DOT 3 pas cher (une autre marque) juste pour faire l'appoint après le changement des disques + plaquettes

... j'ai qu'un bricomarché près de chez moi, et y'avais pas un très grand choix, que du DOT 3 ou DOT 4, pas de 5.1 !

... par contre du Loctite 648, j'en ai pas !
-> c'est juste conseillé, ou obligé, je viens de regarder mes pas de vis, mais j'ai pas vu de trace dessus, s'il en faut vraiment, je retournerai en chercher, quoique je n'en ai pas vu dans le rayon auto ... mais bon, vu que j'en cherchais pas, il y en avait peut être ...

C'est marqué sur les notices de montage et j'en mets systématiquement : disons qu'on ne joue pas avec les freins

Dot 4 c'est déjà très bien, moi je mets du DOT 5.1 parce que c'est du Carrouf

le frein filet c bon sans c pas une peugeot tu perdras rien

oh là la ... je suis trop lent, demain je me lève à l'aube, sinon j'aurai jamais fini lundi !

voilà l'avencement:

j'ai commencé par poncer le framento










j'en ai profité pour démonter le garde boue, pour voir si c'était pas la foire à la rouille derrière ...



-> ça va, c'est nickel !


j'en ai aussi profité pour renouveler le goudron des passage de roue, après avoir nettoyé, dégraissé et laisser sècher, j'ai passé une couche de goudron anti humidité et antirouille








pour la flasque, après le framento et le ponçage, j'ai mis une couche de destructeur de rouille julien (une sorte d'acide), une fois sec, j'ai reponcé.
puis une couche de peinture ht dilluée à 50% avec du rustrol
puis deux couche de peinture HT
... le truc, c'est qu'il faut attendre entre chaque couche ...

résultat:




pur l'étrier, après l'avoir nettoyé au pinceau puis dégraissé, poncé, une couche de peinture HT dilué à 50% de rustrol, et une seconde couche de peinture HT ... les parties de l'étrier étaient plutôt en bon état une fois nettoyées ...











... en ce moment je finit de nettoyer mon garde boue, et demain à l'aube je monte les disques et les plaquettes ...




NB j'ai une question bien bête:

je comprends très bien que lorsque l'on appuie sur la pédale, la pression pousse le piston sur une plaquette (celle de l'interieur), et comme l'autre est fixe (celle de l'exterieur) les deux plaquettes frottent sur le disque, et donc ça freine -> ça c'est ok

mais qu'est ce qui fait que lorsque l'on relache la pédale, les deux plaquettes s'écartent ?

c'est sans doute une question bête, mais je comprends pas ... à moins que les plaquettes soient constament écartées par le piston, et que la pression sur la pédale, les relache et les rapproche (à l'envers quoi), mais ça me semble bizarre comme fonctionnement ... ? ... !

pour peintre les disque il faut de la peinture ht qui resite a combien j'en est en noir mat elle va jusqu'a 650 C° c bon ???

Les plaquettes s'écartent naturellement : la pression exercée sur la pédale est convertie en effort entre les plaquettes au moment du freinage. Lorsqu'on relâche la pédale, cette pression disparait et l'ensemble du système se place naturellement en équilibre (c'est à dire dans la position qui consomme le moins d'énergie), donc les plaquettes s'écartent tout juste assez (de l'ordre du dizième de millimètre probablement même si je n'ai pas idée du chiffre exact) pour qu'il n'y ait plus d'effort de freinage.
Néanmoins, si l'étrier est très grippé ou les plaquettes très rouillées sur les zones de contact entre les deux, il arrive que la plaquette ne s'écarte pas suffisamment : dans ce cas la plaquette et le disque continuent de chauffer (m'est arrivé sur ma 205 après l'avoir confiée à un Maxauto... ils ont changé les plaquettes sans dépoussiérer :roll. On appelle ce phénomène l'hystéresis, il existe toujours mais à un niveau acceptable sur des étriers en bon état.

Par ailleurs, sur des disques voilés ou avec un épaisseur irrégulière (= des vieux disques, quoi...), chaque irrégularité constitue une bosse qui repousse la plaquette plus que nécessaire : ceci augmente imperceptiblement mais de façon certaine le temps de réaction au freinage, puisque la plaquette doit parcourir une distance plus grande avant d'être efficace.

Pour la peinture des disques : en compétition les températures atteintes par les disques sont entre 300 et 600° (là il faut s'inquiéter ) sur disques acier. Il est donc raisonnable de penser qu'une peinture HT 650°C fonctionnera très bien sur une voiture de tourisme.

ok merci car le tour interieur des disques il est pas noir d'origine ??

alexheraud a écrit :ok merci car le tour interieur des disques il est pas noir d'origine ??

non !
je les ai peint avec de la peinture ht noire 700°, 3 couches, car ça couvre pas très bien je trouve

merci pour les explications

je ferai la suite de mon compte rendu dès que possible ...

à noter que pour enlever l'étrier et le remettre, je n'ai pas eu besoin de repousser le piston ... normal ?

allez, j'y retourne !

je te rprend juste un poil isatmajor les plaquettes reviennes en plac eplace parsque le disque a un leger voile prevue a cette effet

de plus cynos si tu ne veut pas voiler tes disque(au dela de cote constructeur) il y a une petite chose a savoir tu doit les roder tes freins pendant un munimum de 500km de freinnage donc de ville pas d autoroute en evitant de les faire chauffer et le freinnage brusque