Salut à tous.
Je me pose donc des questions sur les sr20det, et plus particulièrement celui des 200sx.
Ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle distance du plan du joint de culasse se trouve le piston au PMH.
Et aussi l'épaisseur du joint de culasse stock, j'ai pas réussi à trouver.
J'ai juste réussi à trouver la distance entre l'axe de rotation du vilo et le plan de joint, mais sans la distance "centre du trou de bielle - haut du piston", ça m'avance à rien.
Je démonterais bien mon moteur pour voir, mais trop choses à enlever. Surtout à cause de la chaîne.
C'est pas le boulot qui me rebute, mais plutôt le fait que j'ai 99% de chances de mélanger les pièces une fois démontées (genre inverser des poussoirs, des bielles, pistons, etc) ... donc tant que je touche à rien, pas de risque.
Par contre, j'ai trouvé l'épaisseur des coussinets (1.5 mm). J'ai donc au moins 3mm de jeu au niveau du palier de la bielle coulée ...
Et puis j'ai aussi trouvé les tolérances pour la rectif' : 0.25 mm. Mais sur le diamètre visiblement, donc 0.125 maxi d'usure.
Pour la bielle, elle est peut être dans la limite (mais pour ce que ça doit coûter, autant en racheter une neuve).
Mais comme le palier de vilbrequin a d'abord attaqué 1.5mm de coussinet avant d'user la bielle, je pense qu'il a du prendre bien plus cher, donc il est sans doute mort
Qu'est ce qui est arrivé à ton moteur?
folken a écrit :Salut à tous.
Je me pose donc des questions sur les sr20det, et plus particulièrement celui des 200sx.
Ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle distance du plan du joint de culasse se trouve le piston au PMH.
Et aussi l'épaisseur du joint de culasse stock, j'ai pas réussi à trouver.
J'ai juste réussi à trouver la distance entre l'axe de rotation du vilo et le plan de joint, mais sans la distance "centre du trou de bielle - haut du piston", ça m'avance à rien.
Je démonterais bien mon moteur pour voir, mais trop choses à enlever. Surtout à cause de la chaîne.
C'est pas le boulot qui me rebute, mais plutôt le fait que j'ai 99% de chances de mélanger les pièces une fois démontées (genre inverser des poussoirs, des bielles, pistons, etc) ... donc tant que je touche à rien, pas de risque.
Par contre, j'ai trouvé l'épaisseur des coussinets (1.5 mm). J'ai donc au moins 3mm de jeu au niveau du palier de la bielle coulée ...
Et puis j'ai aussi trouvé les tolérances pour la rectif' : 0.25 mm. Mais sur le diamètre visiblement, donc 0.125 maxi d'usure.
Pour la bielle, elle est peut être dans la limite (mais pour ce que ça doit coûter, autant en racheter une neuve).
Mais comme le palier de vilbrequin a d'abord attaqué 1.5mm de coussinet avant d'user la bielle, je pense qu'il a du prendre bien plus cher, donc il est sans doute mort
Dans la serie regis apprend a lire :P...
Greg_P a écrit :Dans la serie regis apprend a lire :P...
Desolé,j'ai lu trop vite car je cherchais autre chose...
Pas bien la bielle coulée,c'est arrivé sans prevenir,ou en faisant le bourrin?
Tout etait ok avant?
Ca ne me rassure pas car je monte ce moteur dans mon buggy et je vais lui en mettre plein la geule...
J'esperais qu'il soit tres fiable... :roll:
dedemarage a écrit :c'est arrivé sans prevenir
Pas vraiment, non.
Pour ce que j'en sais, d'abord un léger claquement, qui s'est amplifié.
Mais si le gars avait eu une réaction censée, il se serait arrêté, et le moteur aurait été sauvable. Et si il avait fait ses vidanges au lieu d'y laisser de l'huile noire et poisseuse, ça serait peut être pas arrivé non plus.
Et puis de toutes façons, cette voiture vient d'Italie, et historique zéro, donc va savoir ce qu'elle a subit ...
Pour revenir au sujet.
J'ai vu qque part 1.2mm pour l'épaisseur du joint de culasse.
Donc vu que le piston est remonté d'environ 1.5mm de trop, ça me laisse un espoir qu'il soit pas allé taper dans la culasse
(c'était ça, ma grande question : vais je trouver une culasse fissurée ou non).
folken a écrit :Pas vraiment, non.
Pour ce que j'en sais, d'abord un léger claquement, qui s'est amplifié.
Mais si le gars avait eu une réaction censée, il se serait arrêté, et le moteur aurait été sauvable. Et si il avait fait ses vidanges au lieu d'y laisser de l'huile noire et poisseuse, ça serait peut être pas arrivé non plus.
Et puis de toutes façons, cette voiture vient d'Italie, et historique zéro, donc va savoir ce qu'elle a subit ...
Pour revenir au sujet.
J'ai vu qque part 1.2mm pour l'épaisseur du joint de culasse.
Donc vu que le piston est remonté d'environ 1.5mm de trop, ça me laisse un espoir qu'il soit pas allé taper dans la culasse
(c'était ça, ma grande question : vais je trouver une culasse fissurée ou non).
Ouf,ca me rassure un peu.
Pour ce qui est de ta culasse,vu que l'utilisation du moteur semble avoir été douteuse,je pense qu'il serait de toute facon mieux de la faire eprouver meme si visuellement elle semble ne rien avoir.
Si le type roulait sans faire ses vidange il y a fort a parier qu'il ne laissait pas chauffer non plus.
Ca serait con de la remonter et qu'une micro fissure s'agrandisse par la suite... :x
Sinon,pour savoir si ca a tapé sans ouvrir c'est plus les soupapes qu'il faut regarder que la culasse.
Pour voir les soupapes, faut aussi déculasser :P
Mais en fait, c'est moins compliqué que je pensais.
Le manuel dit de tout démonter (mais alors vraiment TOUT), alors qu'en fait, je dois pouvoir sortir la culasse sans enlever les AAC, les poussoirs, les pseudos culbus et tout le bazar.
Et visiblement, on peut simplement démonter les roues dentées en bout d'AAC, donc ça permet d'enlever la culasse sans devoir sortir complètement la chaine, et donc tomber la poulie en bout de vilo, la pompe à eau et la "façade" du bloc.
Donc déja déculasser, et j'aviserai en fonction de ce que j'y trouverai.
Pour ce qui est de l'entretient, l'ancien proprio l'avait eu avec une vidange récente.
Il a fait que 8000 km avec, donc théoriquement, il avait encore 2000 km jusqu'à la prochaine.
Mais vu la couleur de l'huile, j'aurais pas attendu pour en refaire une. Lui a fait un autre choix ... on connait le résultat.
Et puis peut être qu'elle a tourné avec de la minérale en Italie, et que le passage à la full synthèse l'a décrassé. Les morceaux serait ensuite allé se coincer ailleurs.
Enfin, ça changera rien à l'état du moteur de savoir ce qu'il s'est passé. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il aurait du s'arrêter quand il a eu son bruit suspect.
folken a écrit :Pour voir les soupapes, faut aussi déculasser :P
Mais en fait, c'est moins compliqué que je pensais.
Le manuel dit de tout démonter (mais alors vraiment TOUT), alors qu'en fait, je dois pouvoir sortir la culasse sans enlever les AAC, les poussoirs, les pseudos culbus et tout le bazar.
Et visiblement, on peut simplement démonter les roues dentées en bout d'AAC, donc ça permet d'enlever la culasse sans devoir sortir complètement la chaine, et donc tomber la poulie en bout de vilo, la pompe à eau et la "façade" du bloc.
Donc déja déculasser, et j'aviserai en fonction de ce que j'y trouverai.
Pour ce qui est de l'entretient, l'ancien proprio l'avait eu avec une vidange récente.
Il a fait que 8000 km avec, donc théoriquement, il avait encore 2000 km jusqu'à la prochaine.
Mais vu la couleur de l'huile, j'aurais pas attendu pour en refaire une. Lui a fait un autre choix ... on connait le résultat.
Et puis peut être qu'elle a tourné avec de la minérale en Italie, et que le passage à la full synthèse l'a décrassé. Les morceaux serait ensuite allé se coincer ailleurs.
Enfin, ça changera rien à l'état du moteur de savoir ce qu'il s'est passé. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il aurait du s'arrêter quand il a eu son bruit suspect.
Non par les conduits d'admi et echap tu peux les voir (les queues).
De toute facon si elle on tapé y a de forte chances pour quelles soient coincées ouvertes ou partiellement...
Ok, donc de toutes façons, faut sortir les 2 collecteurs, soit les 70/80% du boulot pour déculasser.
Autant aller au bout dans ce cas.
Sinon, elles sont pas bloquées.
Mais comme elles sont censées être fermées quand le piston remonte, même si il est allé taper la culasse, je pense pas que les soupapes aient pris, elles sont en retrait à ce moment.
folken a écrit :Ok, donc de toutes façons, faut sortir les 2 collecteurs, soit les 70/80% du boulot pour déculasser.
Autant aller au bout dans ce cas.
Sinon, elles sont pas bloquées.
Mais comme elles sont censées être fermées quand le piston remonte, même si il est allé taper la culasse, je pense pas que les soupapes aient pris, elles sont en retrait à ce moment.
Ah oui,c'est vrai,on parle de biele,dans ma tete je pensais a la distrib sautée. :roll:
C'est lundi... :zewall:
folken a écrit :Pour voir les soupapes, faut aussi déculasser :P
Mais en fait, c'est moins compliqué que je pensais.
Le manuel dit de tout démonter (mais alors vraiment TOUT), alors qu'en fait, je dois pouvoir sortir la culasse sans enlever les AAC, les poussoirs, les pseudos culbus et tout le bazar.
.
en fait tu est obligé de demonter les arbres a cames,car je crois qu'ils genent pour ateindre les goujons de culasse! (a verifier!
)
Possible ça, par contre.
Enfin, c'est pas la mort.
Si je suis le manuel à la lettre, faut aussi que je sorte la poulie où viennent se mettre les courroies, et la pompe à huile
C'est ça la partie la plus dure ... mais à la réflexion, je vois pas l'intérêt de les enlever.
Et puis je pense pas avoir à retirer les poussoirs, c'est déja ça.
non,tu as raison tu n'enleve pas les poussoirs!
cache culbu
poulie d'aac pas oublier de bien reperer l'emplacement de la chaine de distri sur lesq dents)
paliers d'aac
aac
les 10 vis de culasse et pas oublier les 3 p*tain de vis de 10 (que j'ai galeré a me demander pourquoi la culasse sortait pas!
)
et hop la culasse sort (oublie pas de tenir la chaine de distri pour pas qu'elle tombe!
j'espere n'avoir rien oublié
si mes souvenirs sont bons, pour la culasse du sr20det, les pièges à éviter sont :
ne pas oublier de retirer le tendeur de chaine de distribution.
il faut deposer le CAS pour pouvoir sortir une des vis dans le puis de distribution, qui serre la pompe à huile sur la culasse.
en effet il faut déposer les ACT pour accéder au goujons de culasse, et enfin attention à une dernière vis extérireur coté echappement vers le tablier.
Oui, effectivement, il faut sortir les AAC.
Maintenant, je vois les vis.
Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à virer les poulies. Je pouvais pas mettre de rallonge sur ma clé.
Et aussi, il est censé y avoir 2 maillons "argentés" qui correspondent aux encoches sur les poulies.
Dommage, j'en ai qu'un apparement
Pour la chaine, elle est pas tombée tout en fond, mais très franchement j'ai pas cherché à la retenir.
De toutes façons, je le met en pièces, alors je la récupèrerai plus tard.
Ce moteur m'a l'air d'avoir quand même du vécu.
2 marques vertes qui tombent pile sur les 2 encoches, une marque blanche qui semble avoir servi de repère pour le remontage du VM ... ça sent le moteur qu'a déja été ouvert. De là à penser qu'il y a eu un problème maquillé vite fait avant la vente ...
C'est peut être pas un hasard si il a cassé.
Par contre, y'a un truc qui me gêne, c'est que les AAC ont l'air un peu rayés.
Apparement, ils auraient tourné un peu à sec (et vu l'état de l'huile, ça m'étonnerais pas que les arrivées d'huiles se soient effectivement obstruées).
Bon, à la limite, je m'en tape, si je le refais j'en mettrais sans doute des mieux.
Mais au niveau des paliers, ça m'inquiète.
Si c'est usé, même avec des AAC neufs, ça va pas tourner longtemps.
Vu qu'il n'y a rien de remplaçable à ce niveau, vu qu'une partie du palier fait partie de la culasse, et qu'il n'existe sans doute pas de côtes réparation, je sais pas trop quoi en penser ...
J'ai trouvé ma réponse pour les paliers d'AAC : paliers usés => culasse à remplacer
A la limite, je pensais y remettre juste des "chapeaux" neufs, vu que c'est eux qui prennent les contraintes ... mais j'ai un palier dans la culasse qu'est bien attaqué (dommage, les 9 autres ont l'air bons).
Pour en revenir à ma question de départ, j'ai déculassé aujourd'hui.
J'ai arraché le fil du knock sensor au passage ... le manuel ne parlait pas de ce fil, alors j'ai pas vu qu'il fallait l'enlever.
Et ça a effectivement tapé, y'a la marque de la culasse dans 2 pistons.
Et oui, 2, parce que le 2ème cylindre commençait à couler sa bielle aussi :roll:
Il a vraiment bien mangé ce pauvre moteur.
Y'a des gens qui méritent pas de posséder autre chose qu'un déplaçoir
et qui devraient laisser les vraies voitures aux gens qui les aiment ...
cherche toi un autre bloc,parce que ca,c'est une base trop mauvaise pour te prendre la tete a le refaire,vaut mieux partir d'une base saine,a mon avis,la,tu te fais chier pour rien,le bloc est mort de chez mort,tu vas presque depenser autant pour le refaire,et encore,pas sur du resultat,que pour en retrouver un avec certes,des bornes,mais qui aura toutes les chances d'etre mieux entretenus!!
maintenant,c'est ton fric,t'en fait ce que tu veux!!
De toutes façons, j'ai pas de fric, je le démonte pour m'amuser ...
Et puis si je dois refaire un bloc, je changerai tout ... alors celui là ou un autre.
La seule chose qui m'étonne, c'est que les chemises ont vraiment l'air en très bon état.
Elles sont même pas glacées ... ça + les marques un peu partout, je me demande si il a pas été refait à l'arrache pour refourguer la voiture :roll:
moi aussi,quand j'ai demonté ma culasse j'ai du aracher le fil du knock,car maintenant j'ai ce defaut quand je fais le diag!
Oula, pas bon pour toi.
Parce que vu où il est placé, faut tout démonter pour l'avoir ...
Quand je pense qu'il suffisait de déboiter la prise de son support, et ça sortait sans rien casser ...
Elle est bien, la doc technique, mais perfectible sur certains points ... enfin, c'est déja bien de l'avoir.
folken a écrit :J'ai trouvé ma réponse pour les paliers d'AAC : paliers usés => culasse à remplacer
A la limite, je pensais y remettre juste des "chapeaux" neufs, vu que c'est eux qui prennent les contraintes ... mais j'ai un palier dans la culasse qu'est bien attaqué (dommage, les 9 autres ont l'air bons).
Pour en revenir à ma question de départ, j'ai déculassé aujourd'hui.
J'ai arraché le fil du knock sensor au passage ... le manuel ne parlait pas de ce fil, alors j'ai pas vu qu'il fallait l'enlever.
Et ça a effectivement tapé, y'a la marque de la culasse dans 2 pistons.
Et oui, 2, parce que le 2ème cylindre commençait à couler sa bielle aussi :roll:
Il a vraiment bien mangé ce pauvre moteur.
Y'a des gens qui méritent pas de posséder autre chose qu'un déplaçoir et qui devraient laisser les vraies voitures aux gens qui les aiment ...
Qu'appelle tu le knock sensor?
:
C'est clair que ca commence a craindre comme base.
Mais chez un rectifieur ils arriveront peut etre a recharger ce palier et le reusiner...
Enfin bon,a la casse j'ai payé mon sr20 300...
ou mais 300e c'est un sr20de,nous c'est un sr20deT !!!!
le knock sensor,c'est le capteur de cliquetis!
Crotte, j'ai paumé ma réponse ...
Bon, ben tout a été dit au dessus.
Et puis c'est juste un fil arraché, ça se répare facile.
Et puis j'espère plus vraiment le remettre en état, je me fais juste la main sur un moteur HS
NINJA a écrit :ou mais 300e c'est un sr20de,nous c'est un sr20deT !!!!
le knock sensor,c'est le capteur de cliquetis!
Ah effectivement c'est plus rare...
Mais y aune case pres de chez moi qui en avait un il y a peu (v6 auto à Orchy si ca interresse quelqu'un) je crois qu'il le vendait 500....
Up !
Quelqu'un saurais me dire la temperature normale de fonctionnement du sr20 (athmo) car le mien reste a 80°.
Big up.
Bonjjour a tous.
Voila,l'hiver dernier j'ai monté un sr20 athmo dans mon buggy. Cet hiver j'en ai racheté un autre ayant une grosse prepa (ex trophée andros).
Mais n'ayant pas de volant moteur j'ai pris celui d'origine pour le monter dessus. Le probleme c'est que sur le vilebrequin d'origine les boulons de volant moteur sont en 10 au pas de 100 mais dans celui ci (le preparé) c'est du
11 au pas de 100.
Donc je voudrais bien commander des boulons mais sans une carte grise nissan sont incapable de trouver quoique ce soit. :roll:
Donc si des connaisseurs pouvaient me dire si ces boulons de 11 au pas de 100 ne seraient pas avec les vilebrequin de sr20 turbo
:
dedemarage a écrit :Quelqu'un saurais me dire la temperature normale de fonctionnement du sr20 (athmo) car le mien reste a 80°.
Avec du retard
Sur les turbo, ça semble être 80, faut vraiment tirer dedans pour arriver à 90 °.
Je croyais à un défaut, mais sur celle de nono28 c'est aussi 80° au ralenti.
Oui, je sais, ça t'aide pas pour tes vis
