Japan Car

neil_street_team, Kempower peut te le faire mais prépare le portefeuille.
Quagliozzi doit aussi sûrement pouvoir faire ça ...

faut etre patient, en ce qui concerne le matos rm, chris monte une asso, et ça sera peu etre aussi en comprenant une carto...

Et on demande pas de date, c'est deja assez chiant comme ça de tout monter :P

Merci ma poule.

POur les carto, effectivement je suis en contact pour quelqu'un qui serait dans mon trip, truc pas cher pour aiser les particuliers pas cher, et faire payer les gars en compet plutot, enfin en restant tout à fait correct attention.

Pour ton truc Beowulf, moi j'ai toujours pensé que Toda etait de la super bonne came, très très haute qualité, pour la perf pure, mais pas forcement super soft pour les moteurs, trus compet quoi, avec gros budget pour les pieces ET l'entretien.

Les AAC stage A sont bons pour la route, après c chaud pour la fiabilité vu les pentes bien violentes.

Prends les ressorts toda au passage, très bon matos!


Je pensais à un truc là, tu pourrais voir pour un VAFC, enfin meme pas vtec d'ailleurs, juste un truc pour regler la richesse pile poil, ça ne toucherais pas au regime de vtec, donc pas de problemes particulier je pense, enfin je pense hein!!!

Sinon, voir pour chipper le boitier OBD2 si tu veux vraiment te prendre la tete quoi.

Enfin passer en OBD1 + alarme serait le mieux non?? c'est pas ce que ça coute une bonne alarme maintenant.


Du coup, tu pourrais carrement passer à ce que tu veux sans te prendre la tete...


Mon pote qui a une ITR completement stock avec juste des M22X a fait ça, la caisse est vraiment bien en fonctionnement, pas de conso enorme, sauf si tappage dedans bourrin bien sur.

Enfin ce n'est qu'un exemple bien sur, disons que tu ne te prendrais plus la tete quoi.


Sinon, Toda A oui, pour moi mieux que des Spoon, que se soit en qualité ou perfs.

En fait je me suis un peu documenté sur les VAFC (et les SAFC) en parcourant entre autres quelques vieux topics ici-même.

Si j'ai bien compris, on peut en effet modifier la richesse mais se sera surtout efficace en mode bourrin (full trottle) : open loop.
On se sait pas modifier l'allumage (avance) puisque c'est l'ECU qui le détermine en fonction du mélange et de ses tables de cartos.
Ce qui veut dire que si on modifie la richesse, on "décalle" l'ECU et il va donc aller lire les valeurs d'avances correspondantes aux nouvelles données du mélange souhaité, ce qui peut être plus un mal qu'un bien dans certains cas (c'est ce que j'ai lu).
C'est encore pire en mode closed loop (faible charge) où l'ECU essaie absolument d'être le plus proche possible du rapport stoechio pour éviter une grosse conso et une grosse pollution.
En gros le V(S)AFC ne sert vraiment que pour les grosses accélérations ... un peu bancal quand-même comme système.
D'autant plus que c'est chiant à régler, qu'il faut une wideband et un peu de matos de datalogging.
Au final ça coûte plus cher qu'un ECU chippé ... ou qu'un ECU complet mais figé.
J'explique avec mes mots hein, j'ai peut-être pas tout pigé.

Pour chipper l'ECU, en OBD2 apparemment c'est hard.
Hondata ne fait que l'ECU OBD1 (S100, S200, S300).

Le seule chose que je puisse faire c'est le boîtier additionnel, genre HKS que Kempower me conseillait.
Voir carrément un boîtier complet remplaçant l'ECU Honda.
Mais ce boîtier coûte déjà à lui seul au moins 1000 ou 1500 EUR. Sans compter la MO pour la (les ?) scéance(s) au banc pour mettre au point la carto. Trop couteux pour moi surtout pour de "petits" AAC.

J'ai d'autres solutions même si pas l'idéal, ce sera toujours mieux que la solution sur mesure et le VAFC.
Ca a au moins le mérite d'être moins cher ...

A savoir :
Comptech peut aussi créer une carto mais il faut carrément leur renvoyer son ECU ... pas trop envie : comment je roule en attendant ?
Je fais quoi si le colis se perd ? Pas raisonable vu les distances.

Un ECU complet mais avec carto modifiée mais ... figée.
Le Mugen n'existe plus et de toute façon, je trouvais le régime de déclanchement du VTec trop bas à mon goût.

Reste alors l'ECU Spoon ... mais je me vois mal mettre cet ECU avec des AAC autres que stock ou Spoon (même si la gestion est prévue à la base pour les AAC stocks). Spoon conserve quand-même une valeur de déclanchement/dégagement du VTec assez élevée (+- 300 t/m plus bas que l'origine je crois) tout en ayant une rupture un peu repoussé (aussi +-300 t/m je pense).

Y'a aussi le J's Racing qui fait un boîtier complet pour l'ITR. Mais j'ai peu d'info sur cette carto notamment si la valeur de rupture et le déclanchement/dégagement du VTec. Mais 1250 dollar quand-même chez AJ-Racing ...

L'alarme j'en ai déjà une mais je préfère éviter les nouvelles alarmes avec coupures moteurs, plus chiantes qu'autre chose : trop de contraintes, avec ma patience ça finira par m'agacer (déjà vécu).
Du coup, pour mon assurance, je dois conserver le transpondeur. Je sais que le boîtier Spoon permet de le conserver ... tout au plus il faut faire un reset (je crois).
Pour le boîtier J's, je n'en sais rien ... faut que je trouve des infos là-dessus.


Sinon clair que les Toda me tentent mais le prix ... déjà 1700 € sur je passe par les UK (AAC, poulies et ressorts).
Avec ces AAC je peux me contenter, sur ITR, de l'ECU stock ... mais ça me laisse un goût de trop peu, d'inachevé.

Chez Crower, avec les Stage 2A (petites cames stock) on arrive déjà à un budget plus raisonable ... pour moins de 1000 € j'ai tout (AAC, poulies et ressorts) ... mais peut-être pas aussi fiable que Toda ? J'en sais rien en fait ...
Et aussi me faut quand-même un ECU pour mieux tirer parti des hauts régimes car levée plus agressive que les Toda (surtout pour l'AAC d'échappement), bien que la durée soit bizarrement inférieure (si je m'en réfaire aux données que j'ai postées ici). Leur "range" va quand-même jusqu'à 9000 et plus, ce qui est un poil plus haut que les Toda.

Le problème aussi c'est que certains fabriquants d'AAC brouillent un peu les pistes en publiant les données de leurs AAC : c'est pas toujours les mêmes normes de mesure ! Plutôt agaçant ! Du coup, tu crois te retrouver avec des AAC plus agressifs que d'autres mais en fait non.

C'est une boucle sans fin, faudra que je fasse une concession quelque part ...
Si au moins les ECU OBD2 étaient évolués et permettaient de pousser la carto via la prise diag en outrepassant la protection d'origine, comme on peut le faire sur un ECU Magnetti Marelli d'une 306 GTI-6 (sans l'ouvrir), ça serait beaucoup plus simple !
Faut dire aussi que cet ECU gère aussi la clim et l'ABS ... et c'est pas plus mal !

Pour les AFC en général pas nesoin de datalogging, les mecs s'arrangent juste pour cibler un AFR précis en étant pied dedans.
Sinon en bas ,c'est l'ecu qui s'en charge en régulant la lambda.

Pour ton utilisation, Beowulf, je pense qu'un S-AFCII ou un V-AFCII (sans utiliser la fonction de réglage du régime de VTEC) serait une solution très correcte.

C'est ce que j'ai : Carto Mugen N1 sur ECU OBD2 (EK4 donc avec le transpondeur également il me semble), et V-AFCII qui me sert à me donner des infos. Je n'utilise pas la fonction d'ajustage du mélange puisque ma config actuelle va bien avec la carto Mugen N1.

Honnêtement, je pense que ce serait pas trop mal en combination avec des AAC pas trop agressifs.
Il faudra alors aussi acheter une wideband avec mano pour pouvoir affiner un peu les réglages pour le mélange air/fuel.

Après, peut être que la solution ne te plait pas du tout ?

Ou sinon, tu fais reprogrammer ton ECU stock pour y mettre une carto Mugen N1 d'ITR, et pourquoi pas voir alors pour faire remonter le régime de VTEC si celui de la carto Mugen te semble trop bas ?

Après, il reste à trouver quelqu'un qui serait capable de te faire tout ça

dj_spark, AFR stands for ? Valeur de richesse ?
Ca reste quand-même limité non comme principe ?

Fushi, j'avais pas vu ton post.

Normalement si mes souvenirs sont bons :
Civic 96-98 et ITR 98-99 : OBD2a
Civic 99-2000 et ITR 2000 (01 ?) : OBD2b

Je ne sais pas ce qui change entre les deux.

Tu dis que tu a réussi à faire chipper ton ECU OBD2 ? Ah ben ça m'intéresse oui !

Pour le VAFC ou SAFC, je préfère laisser tomber et mettre 500 € (VAFC + harness) à à autre chose.

Le problème si on remonte aussi le régime de VTec sur la carto Mugen N1, il risque d'y avoir un trou dans la courbe ... enfin plutôt un escalier : pas top.
Et pour trouver une carto Spoon d'ITR (soit disant ça marche pas) ... c'est peine perdue.

Au train où ça va, je me demande si je ne vais pas juste me mettre un boîter Spoon (on conserve le transpondeur) et des ressorts Spoon ou Crower ainsi que les AAC Crower Stage 1.
Reste à savoir si l'ECU Spoon sera au format OBD2a ou BOD2b (je connais toujours pas la différence entre les deux).

Pourquoi les Stage 1 ?

Parce qu'il sont un tout petit peu plus agressifs que les EK9 JDM (un rien mais quand-même), ce sont des AAC CTR+.
Et comme j'ai une ITR '99, je ne dispose pas de l'AAC d'admission EK9, contrairement aux ITR 2000.
Et comme chez Honda un AAC d'admission coûte le même prix que deux AAC Crower, le calcul est vite fait ...
Pourquoi les ressorts ? Parce que la valeur de rupture sera augmentée, je préfère la jouer safe.

J'aurai pas un gain énorme mais j'aurais un gain quand-même et ma carto sera finalement adaptée puisqu'à la base prévue pour des AAC ITR ...

T'en penses quoi Fushi ? Avec cette config, poulies Crower souhaitées ou pas ?

Et vu que ma "pauvre ligne 50" risque de me brider (ironie inside), vaut p'têt mieux ça non ? :roll:


[Edit]
Oublions les Crower Stage 1, je vais plutôt m'orienter vers les Skunk2 Stage 1 et ressorts Spoon + boîtier Spoon.
Pour la pollution, il me faut un AAC d'échappement qui n'ouvre pas trop.
Et ne pas trop s'éloigner des spécs des AAC CTR EK9.

Comparons :

- STOCK 1997-1999 ITR
INTAKE lift - 11.5 mm, duration 240 @1mm
EXHAUST lift - 10.5mm, duration 235 @1mm

- STOCK CTR and 2000-2001 ITR
INTAKE lift - 11.5 mm, duration 243 @1mm
EXHAUST lift - 10.5mm, duration 235 @1mm

- Skunk2 Stage I
INTAKE lift- 11.58 mm, duration 252 @ 1mm
EXHAUST lift - 10.8 mm, duration 249 @1mm

Beowulf a écrit :Fushi, j'avais pas vu ton post.

Normalement si mes souvenirs sont bons :
Civic 96-98 et ITR 98-99 : OBD2a
Civic 99-2000 et ITR 2000 (01 ?) : OBD2b

Je ne sais pas ce qui change entre les deux.

Non, c'est tout du OBD2a en France, meme les ITR

Beowulf, hred peut chipper des boitiers obd2, il peut également te remonter le vtec de la mugen n1, il doit également avoir la spoon ou te faire quelque chose qui va bien avec tes aac. je doute fortement que la spoon soit compatible avec des aac stage 1 puisqu'apperement elle n'est deja pas compatible avec les aac spoon

mijy_, ben elle est compatible avec les AAC Type-R ... enfin elle est prévue pour quoi, et les Stage 1 que je cite sont plus soft que les Spoon. J'ai bien étuidé les levées et durées ces derniers jours ...

Je me dis tant qu'à démonter mes AAC pour changer mes joints, autant que j'en profite pour changer ressorts et AAC ... ça serait con de refermer le moteur sans rien faire dessus.
Je cherche une solution économique et propre.


Vais encore réfléchir ... merci pour l'info à toi et à Fushi.

[Edit] Je t'avais oublié Kenini.

Voici ce que je peux lire pour les AAC Skunk2 :

Stage I: Stage I profiles are designed to offer the widest possible powerband and be compatible with factory valvetrain components. These camshafts are designed to retain stock idle and are currently CARB EO-pending. Upgrading to Skunk2 Racing valve springs is recommended. Stage I profiles are relatively easy to tune for maximum power output.

Stage II: Stage II profiles are more aggressive than Stage I profiles, and are designed for modified engines operating at higher rev ranges. Upgrading to Skunk2 Racing valvetrain components is required for proper operation. Stock idle and emission characteristics may be slightly compromised, but fair-to-good driveability allows them to still be used on dual-purpose vehicles. Proper tuning, an upgraded intake system, and an exhaust system are required in order to maximize the potential of these camshafts. Do not use oversized valves.

Les stage 2 de chez Skunk oublkis vu ce que tu veux, c'est du genre JUN stage3 pour les grosses cames....

POur les Toda stageA, si Comptech peut te faire une carto dans ton boitier, fait le après tout, trouve un boitier d'ITR que l'on te prette ou pas cher sur ebay, un truc dans le genre quoi.

Les skunk stage1... beaucoup trouve moins que les stock malheureusement, sauf si passage au banc pour regler les poulies et la carto, là ils arrivent à avoir un peut mieux effectivement.
Mais bon, c'est contraignant quand meme.

Ce que je ne comprends pas encore très bien c'est cette histoire de poulies : il en faut, il en faut pas, ...

Pour Toda c'est leur prix qui m'arrête mais bon si je peux me passer de leurs poulies et les tomber (doucement hein ! ) comme ça, ça peut faire remonter la balance (vous remarquerez que je sais plus trop quoi faire ! ).

Les Skunk2 Stage 2 (c'est dur à prononcer ! ), trop hard pour moi c'est clair, je n'ai en aucun cas songé à les choisir.
Je voulais juste montrer (avec les phrases en gras) qu'avec eux il faut au moins ligne (catback + collecteur) + admission, tandis qu'avec les Stage 1 non ... du moins c'est comme ça que je le comprends.
Et donc si je poursuis mon raisonnement : s'il marchent déjà soit disant sur un véhicule parfaitement stock, ils marcheront surement mieux sur la mienne (admi Mugen + catback, cata sport et collecteur Comptech).

C'est fou ça qu'ils marchent moins bien que les origines ... sont mal fichus alors ?
Zut, je croyais avoir trouvé THE solucheûn.


Sinon, je viens encore de regarder pour les ECU J's Racing (qui est un N1 et non un Street) et les ECU Comptech : je sais pas trop s'il faut leur envoyer son ECU pour le faire modifier ou bien si c'est un échange standard. J'aime pas trop cette solution, j'aurais préféré un calculateur complet et scellé comme Spoon.
Parce que si c'est pour l'envoyer je m'adresse à HRed alors, ça sera vachement moins cher.

Je vois vraiment que l'ECU Spoon Street qui pourrait me convenir : c'est apparemment pas plus cher (que Comptech et J's) ... enfin quand-même dans les 11-1200 € chez Taka.
Il y a quelqu'un qui en a un sur le forum ITR et il en est content, c'est une carto Street qui conserve le transpondeur (je sais pas trop comment d'ailleurs).
Je sais pas trop la manip qu'il faut faire une fois installé pour réinitialiser le code du transpondeur ...

On tourne en rond ... Toda, Spoon, Crower, Skunk2, ... on va y arriver !

Pas simple effectivement.

Les AAC skunk donnent des gains hein, mais avec reglages bien chiant d'après tout ce que j'ai pu comprendre oui.

Pour les OBD2, A c'est sans anti demarrage et B avec anti demarrage, si j'ai bien tout compris, du coup on a du OBD2A ou B sur les ITR selon les années.

Celle d'un ami à coté de chez moi n'a pas l'anti demarrage d'ailleurs, et OBD2A, apparement les JDM seraient tous en 2A, sans anti demarrage donc.Pas sur et certain pour les JDM, mais c'est ce que j'avais compris lors d'une explication avec le mec du shop en UK qui vends des moulins Jap.
Et apparement c'est vrai vu que j'avais tout mis du moulin JDM, et pas de soucis.


Pour la modif du boitier OBD2, j'avais trouvé à l'epoque une boite qui pouvait le modifier pour pas cher sans probleme, mais comme j'ai encore un soucis avec mon disque dur là... ça ne fait jamais que 4 disques dur à la suite en 6 mois!
ça c'est parceque je lui mets plus de coups de lattes à ma tour je suis sur, avant ça marchait super bien pour le disque dur, depuis que je le latte plus, pleins de problemes!!!

Au mois de juin j'avais contacté Spoon Europe et apparemment y'avait encore moyen de commander chez eux.

Lorsque je vais sur leur site, voilà ce que je vois :

http://www.spoonsportseurope.net/Product...p?SubID=33

"Maintains immobiliser" --> j'imagine qu'ils veulent dire transpondeur ...

Pour les Skunk2 stage 1, c'est le problème de presque tous les AAC Skunk2. Il faut les tuner et régler les poulies au poil pour en tirer la puissance annoncée.
Je ne sais pas du tout s'ils sont calés différemment des stock ou non, mais en tout cas, il vaut mieux les poulies réglables avec.

C'est pour ça qu'avec les poulies stock, il n'est pas rare d'avoir même des performances moindres qu'avec les AAC stock (qui eux sont fabriqués pour fonctionner au mieux avec le calage d'origine des poulies Honda).

Par contre, je ne sais pas du tout à quoi cela est du, et pourquoi certains AAC aftermarket ne sont pas prévus pour fonctionner au poil avec les poulies stock...

Sinon, HRED peut te modifier ta carto sur ton boîtier OBD2.
Pour aller bien, tu pourrais lui demander qu'il te mette une carto Mugen N1.
Je ne vois pas trop le problème pour le contrôle technique. Est-ce que niveau pollution, les valeurs à obtenir doivent être plus basses que chez nous en France ?
Si c'est comme chez nous, alors aucun problème, et encore moins de problèmes si tu veux monter un cata sport
Et au moins, c'est une carto qui a fait ses preuves et qui tourne un peu plus riche que la carto stock, avec une table d'allumage plus agressive également. Ce qui au final ne serait peut être pas si mal pour des AAC stage 1, non ?
Après, pour être vraiment sûr, tu montes un mano de richesse et une wideband histoire de contrôler que tu tournes avec des valeurs correctes, et voilà !
Mais je ne fais pas trop de soucis, la Mugen N1 tourne vraiment riche :]

Fushi, c'est une solution en effet.

A la limite ça serait plus simple de lister les AAC qui peuvent se monter sans poulies réglables ...

[Edit]
Voilà ce que j'ai pu trouver comme info su le transpondeur dans un vieux MP sur un autre forum (j'avais oublié ) :

Stock, un code est stocké dans la clé de la voiture, dans un boitier sous le tableau de bord relié au néman et il aussi stocké dans l'ecu.
L'ecu Spoon remplace celle existante oui mais je pense que le check du code est désactivé à ce niveau mais le reste de la chaine est toujours actif donc l'immobilisation est bien faite si tu n'a pas la clé.
Je pense que Honda peut réinjecter le code dans l'ecu Spoon si tu leur demandes.

Vous en pensez quoi ??
Dipdip, viens à mon secouuuuurs !!

Je vois que quel boîtier il parle (celui relié au Néman), je l'ai démonter le week-end dernier pensant que c'était le main relay.
Finalement j'ai pas trouvé le main relay, ou du moins j'ai un doute : je soupçonne qu'il se trouve dans le passage de roue gauche (à l'intérieur du véhicule bien sûr).

Chris a écrit :Pour les OBD2, A c'est sans anti demarrage et B avec anti demarrage, si j'ai bien tout compris, du coup on a du OBD2A ou B sur les ITR selon les années.

Celle d'un ami à coté de chez moi n'a pas l'anti demarrage d'ailleurs, et OBD2A, apparement les JDM seraient tous en 2A, sans anti demarrage donc.Pas sur et certain pour les JDM, mais c'est ce que j'avais compris lors d'une explication avec le mec du shop en UK qui vends des moulins Jap.
Et apparement c'est vrai vu que j'avais tout mis du moulin JDM, et pas de soucis.

Chris,
OBD2A et OBD2B, c'est uniquement une histoire concernant les connecteurs et le brochage bien sur.
a presence de l'anti-demarrage est uniquement fonction du pays d'origine de l'ITR (suivant la legislation en vigueur).
Les ECU sont reconnaissable par la lettre et les 2 chiffres qu'il y a apres le P73 (P73-G00 ou P73-xyy) indique la destination.

OK merci.

Ha oui je suis bete, les branchements different je me souviens!!

Un ou une broche sert et pas l'autre, et l'autrez type ou c'est l'inverse, un truc dans le genre quoi... (une histoire avec petite broche et grande broche, il faudrait que je retrouve mon truc avec photos, on s'en etaient servis pour reconnaitre le type de boitier, je n'y pensais vraiment plus à ça!!)


J'ai vraiment pas de memoire quand meme!!

Didier_71 a écrit :

Chris a écrit :Pour les OBD2, A c'est sans anti demarrage et B avec anti demarrage, si j'ai bien tout compris, du coup on a du OBD2A ou B sur les ITR selon les années.

Celle d'un ami à coté de chez moi n'a pas l'anti demarrage d'ailleurs, et OBD2A, apparement les JDM seraient tous en 2A, sans anti demarrage donc.Pas sur et certain pour les JDM, mais c'est ce que j'avais compris lors d'une explication avec le mec du shop en UK qui vends des moulins Jap.
Et apparement c'est vrai vu que j'avais tout mis du moulin JDM, et pas de soucis.

Chris,
OBD2A et OBD2B, c'est uniquement une histoire concernant les connecteurs et le brochage bien sur.
a presence de l'anti-demarrage est uniquement fonction du pays d'origine de l'ITR (suivant la legislation en vigueur).
Les ECU sont reconnaissable par la lettre et les 2 chiffres qu'il y a apres le P73 (P73-G00 ou P73-xyy) indique la destination.

éfféctivement, les nuances sont multiples, et la présence de l'immobilisateur ne dépend pas de la génération de l'ecu. un exemple en image. Ici on constate bien que le P73 OBD2A, est équiper ou dépourvue d'immo selon son pays d'origine.

un constat tout de meme c'est que l'immobilisateur se fait largement plus présent et dans tout les pays. a partir de 2000 sur le P73. Bien évidément il est possible de désactiver celui-ci, avec la contrainte d'avoir son témoin anomalie moteur allumer en permanence ( selon le peu d'info que j'ai sur le sujet )

L'OBD2B posséde quelques capteurs en plus.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre ces deux kits de poulies réglables ?

Essentiellement le poids ?

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SKUNK2-PR...QQtcZphoto

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SKUNK2-CA...QQtcZphoto

Merci !

Encore une question ( ), je deviens insomniaque.

Je suis tombé là-dessus :

http://www.omnipowerusa.com/Products/Pro...e_Cams.asp

Ils ne vendent pas les poulies réglables avec le kit Buddy Club Spec III Plus. Dois-je en conclure que ce sont des AAC de type drop-in ?

C'est pas cher du tout je trouve !

Non, ça ne veut pas dire que c'est drop in.
Ils peuvent très bien vendre le kit sans poulies et laisser libre choix à l'utilisateur de choisir les poulies qu'il veut ensuite.

Le fait de trouver les AAC seuls sans poulies ne veut rien dire du tout

Tu peux acheter à peu près tous les AAC de toutes les marques différentes seuls, sans poulies.
Et c'est normal

Fushi, ouki.

Et ça vaut quoi sinon ce matos (Buddy Club et Omnipower) ?
Je trouve que l'AAC d'admission des Buddy Club Spec III+ est un peu faiblard et celui d'échappement un peu trop violent (pas top pour la pollution) par rapports aux AAC Type-R ...

Tu en penses quoi pour l'ITR ?

Omni, les rares feedbacks que j'ai lu dessus, c'était positif, après, je ne saurais pas t'en dire plus.
Sinon, pour les AAC Buddy Club, je ne connais pas du tout

Fushi,

Voilà un topic qui semble intéressant (sur le réglage des poulies), pour l'instant je n'ai que survolé :

http://www.team-integra.net/forum/displa...icID=27552

Bon j'ai des news de chez Omnipower (je leur ai fait une tartine en expliquant mon setup et mes attentes), voilà ce qu'ils m'ont répondu pour les Buddy Club Spec III+ (Steve ou Omniman) :

Yes we have everything instock. the biggest problem i see is emissions. i would say chances are you wont pass. with the spec 3+. we have another cam that will that has smaller primary lobes. it retainer a stock idle and makes a little better power on the top end and low end.

C'est bien ce à quoi je m'attendais.
Dans un budget raisonable, il n'y a vraiment que le Crower Stage 2A (petites cames comme l'OEM) ou le Skunk2 Stage 1 qui pourraient me convenir ...
Toda et Spoon sont franchement trop chers et ce sont quand-même de très vieilles cames (débuts 90's pour Toda).

je suis con ou il y a même pas les données sur le lien que tu donnes (aac buddy club ) ? Sans données, ça ne rime à RIEN.

En tout cas ils ont des réponses très bizarres, car du point de vue CT français, ya absolument aucun souci à tourner très bien niveau pollution (et d ailleurs de façon c est tout à fait possible), il suffit de régler la gestion, rien de plus évident. C est sur qu en "balançant" des AAC assez pointus sur un moteur comme ça, ça risque de pas tourner très rond...
Pour le reste, on peut jouer comme on veut sur le calage pour avoir ce que l on veut niveau "réponse moteur", et la gestion par dessus.
La date ne signifie absolument rien, ils ont rien inventé entre temps de plus.
une fois qu on a ouverture et levée, tout, le choix porte là dessus presque uniquement.

civic_16Turbal, le problème c'est que je cherche des AAC routes qui conservent les caractéristiques du ralenti d'origine et que je veux les associer à une gestion Spoon pour les raisons précédemment citées. La gestion Spoon sera quand même plus riche en haut que celle d'origine.

Et en bas ou à mi régime n'avoir qu'un très léger gain ne me dérange pas : ça suffit amplement quand on est dans le flot de la circulation.

Pour les données sur les Buddy Club, faut aller voir là : www.buddyclub.us